Рубрика: Без рубрики

Датчик детонации (ДД) или датчик стука – прибор, определяющий силу детонационного характера сжигания горючего в работающем двигателе. Вмонтирован он в блок цилиндров ДВС. Благодаря его точным данным достигается максимальное сгорание топлива, что является непременным условием повышения мощности мотора.

Детонация. Произвольное самовоспламенение топлива

Детонация формируется в камере сгорания, в процессе химической реакции горения бензиновой смеси. В ходе цепной реакции газообразные вторичные продукты, смешиваясь с парами исходной смеси, повторно вступают в процесс горения, создавая неконтролируемый взрыв и самопроизвольное сгорание топливной смеси. По сути, это непредусмотренное и несвоевременное сгорание, сопровождающееся взрывной волной и возросшим коксованием.

Итак, начиная очередной такт, поршень в ДВС сжимает смесь, создавая давление в цилиндре. Затем, через некоторое время (доли секунды) должно произойти воспламенение. Однако, в силу вышеперечисленных причин, аномальное воспламенение происходит уже в момент сжатия (не выдерживая той доли секунды). Пламя распространяется по камере, образуется фронт увеличенного давления. В купе с давлением поршня на смесь, давление от преждевременного сгорания создают условия образования летучих, легковоспламеняющихся соединений (спиртов, формальдегидов, окислов), которые запускают цепную реакцию. Итогом всего этого становится точечное самовоспламенение взрывного характера.

Катализаторы детонации

Детонации подвержены все двигатели, в малой или большей степени. Необходимо знать факторы, влияющие на усиление детонации и стараться их нейтрализовать. К ним относятся:

• Невысокая детонационная стойкость горючего;
• Конструктивные и функциональные особенности двигателя внутреннего сгорания и характер его взаиморасположения к остальным элементам автомобиля. К таким факторам относятся: степень поршневого сжатия смеси, особенности устройства самой камеры, удаленность от свечей зажигания, и еще многих других обстоятельств;
• Нарушения пропорции в смешивании компонентов смеси;
• Ошибочные параметры зажигания (угол опережения и момента подачи смеси);
• Чрезмерная нагрузка на небольших оборотах;
• Сильное нагревание элементов двигателя и воспламенение от нагара, что является следствием некорректной работы системы охлаждения.

Влияние детонации на систему

Детонированная смесь придает ускорение распространяющемуся пламени, одномоментно разгоняя до скорости 2500 м/сек. Это несравненно больше скорости пламени тактового сжигания, величина которой не превышает 30 м/сек.

Первым принимает удар волны на себя стенки камеры цилиндра. Однако они не в силах нейтрализовать всю мощь волны, энергия которого выходит за пределы блока цилиндров, оставляя за собой разрушительный след. Близлежащие элементы конструкции постепенно гасят эту энергию, принимая на себя, все более ослабевающую, взрывную волну.

В двигателе слышатся стуки, шумы и возрастание температуры. Он подвергается, многократно повторяющейся, ударной деформации и перегреву. Страдают и расположенные в непосредственной близости, узлы и детали, расшатывается их конструкция, покрываются слоем нагара, что в конечном итоге приводит к ускорению износа.

Работа датчика детонации

Во время передать сигналы о возникновении и силе детонации призван датчик детонации.

Существуют две группы датчиков детонации:

— резонансно-детонационные

— широкополосные

Составными частями прибора являются: пластина вибрации, пьезо элемент, сигнальный провод и оплетка.

Размеры прибора не превышают размеры спичечного коробка. Помещается всегда на корпусе двигателя. Устанавливается только в инжекторных двигателях.

Он снабжен чувствительным пьезоэлектрическим элементом (чаше всего это пластина), на которой возникает напряжение в момент возникновения детонации. Оно меняется, в зависимости от амплитуды и частоты взрывной волны. Постоянно меняющиеся характеристики волны, приводят к колебаниям напряжения на пластине. Вся информация, непрерывным потоком, передается ЭБУ бортового компьютера, который постоянно их анализирует. Когда достигается допустимый порог детонации, ЭБУ начинает регулировку параметров зажигания, уменьшая угол ОЗ.

Как распознать неисправности датчика детонации

На всех автомобилях, слаженное взаимодействие систем и бесперебойную работу агрегатов, и отдельных деталей, обеспечивают множество датчиков. Они вмонтированы во все элементы, входящие в общую электронную систему контроля и управления бортового компьютера.

Неисправность этих приборов устанавливается во время проведения диагностических мероприятий, на профессиональном оборудовании сервисных центров. Однако это не лишает вас обязанности получить минимальное представление о работе узлов и агрегатов вашего автомобиля. Эти знания помогут вовремя отреагировать на различные сбои в работе, понять суть и место возникновения неполадки, тем самым, обеспечить безопасность на дорогах для себя и других участников движения.

Причинами выхода из строя могут быть:

— поломка в самом датчике

— проблемы с проводкой

— обрыв оплетки или сигнального провода

— неисправность блока управления двигателя

Когда датчик детонации перестает нормально функционировать или вовсе выходит из строя, водитель может это почувствовать по некоторым признакам:

— слабый разгон машины;

— нестабильные обороты на холостом ходу;

— слышится характерный шум в двигатели (автолюбители говорят «стучат пальцы»);

— в выхлопных газах появляется черный дым;

— расходуется больше горючего;

— на приборной панели высвечивается “Check Engine”. Но если нет обрыва цепи, а датчик будет неисправен, Чек не выскочит.

Влияние неисправного датчика детонации на отдельные процессы

Огромная опасность таится в том, что даже полная поломка датчика не становится причиной остановки двигателя. Он продолжает работать, но уже по искаженным параметрам, нанося непоправимый ущерб всей конструкции. Детали быстро изнашиваются, магистрали и чувствительные элементы покрываются копотью, выходят из строя многие детали, участники процесса.

Как только у вас возникли подозрения, устройте проверку исправности датчика.

Проверка исправности датчика детонации

На примере датчиков ВАЗовских моделей, рассмотрим алгоритм процесса.

1. Подобраться к месту монтажа прибора можно снизу, поэтому поднимите машину на платформу смотровой ямы. Найдите датчик, отвинтите крепление к цилиндру, снимите со шпильки и достаньте из-под модуля.
2. Отсоедините провода от автомобиля, нажимая на фиксатор.
3. Для начала, устроить визуальный осмотр сигнального провода, устранить обрывы (если они есть). Затем проверить экранизирующую оплетку, также, соединить оборванные участки. Напоследок протестировать розетку на наличие в ней тока, и прочность ее крепления.
4. Присоедините к вольтметру, соблюдая полярность.
5. Детонацию можно имитировать легким постукиванием по корпусу датчика. На измерители должны фиксироваться скачки напряжения. Если стрелка не реагирует на постукивания, значит, датчик поломался.
6. Дополнительно измерьте сопротивление, оно должно быть бесконечно велико, если датчик исправен.
7. По результатам проверки примите решение о замене, либо о восстановлении датчика. После чего, ставим его обратно на место, соединяя со шпилькой, вкрутив гайку и соединив провода.
8. К выбору нового датчика отнеситесь серьезно. Помните о том, что это важная деталь, отвечающая за долговечность двигателя вашего авто. Выбирайте качественную и подходящую вашей машине марку производителя.
9. В иностранных моделях датчик помешен в охлаждающий тракт двигателя и залит этой жидкостью. Перед демонтажем, требуется слив ОЖ. Только после этого он выкручивается с посадочного места, отсоединяется аккумулятор.
10. Убедитесь, что двигатель достаточно холодный. Присоедините аккумулятор.
11. Вкрутите новую деталь, резьбовой частью, в его стандартное место. Не переусердствуйте, вкручивая, можно повредить датчик.
12. Залейте недостающую жидкость и, включив зажигание, чтобы проверить возможные утечки.

Проверку можно произвести, не снимая датчик с места. Необходимо просто подключить осциллограф к датчику и завести мотор. Также, нужно осторожно постукивать по корпусу металлическим предметом. График должен скакать как бешенный, если с датчиком все в порядке.

Нужно всегда помнить, что игнорируя посылы датчиков о нарушениях происходящих процессов, вы подвергаете свой автомобиль определенной опасности. Результатом этого, неминуемо, станет ускоренное исчерпание заложенных ресурсов отдельных элементов и всей конструкции в целом. Устранение последствий всегда будет стоить дороже, чем его профилактика.

Датчик температуры всасываемого воздуха может быть довольно непритязательным компонентом, но он играет ключевую роль. Его задача состоит в том, чтобы снабдить блок управления двигателем важным измерением для коррекции образования смеси и воспламенения. На этой странице объясняется принцип работы датчика температуры воздуха на впуске, влияние неисправностей и причины сбоя датчика. Вы также найдете пошаговые инструкции по проверке датчика.

КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКА ВОЗДУХА : ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

Датчик температуры всасываемого воздуха определяет температуру во всасывающей трубе и направляет сигналы напряжения, возникающие от температуры, на блок управления. Это оценивает сигналы и влияет на формирование смеси и угол обжига.

Сопротивление датчика температуры изменяется в зависимости от температуры воздуха на впуске. По мере повышения температуры сопротивление уменьшается, что снижает напряжение на датчике. Блок управления оценивает эти значения напряжения, поскольку они напрямую связаны с температурой всасываемого воздуха (низкие температуры приводят к высоким значениям напряжения на датчике, а высокие температуры приводят к низким значениям напряжения).

НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКА ВОЗДУХА : СИМПТОМЫ

Неисправный датчик температуры воздуха на впуске может проявляться по-разному через обнаружение неисправностей блоком управления и вытекающую из этого стратегию аварийной программы.

Частыми признаками неисправности являются:

• Код неисправности сохранен, может загореться индикатор двигателя
• Проблемы с запуском
• Уменьшенная мощность двигателя
• Увеличенный расход топлива

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА IAT : ПРИЧИНА ОТКАЗА

Отказ может быть вызван разными причинами:

• Внутренние короткие замыкания
• Обрывы проводки
• Короткое замыкание проводки
• Механическое повреждение
• Загрязнен наконечник датчика

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКА ВОЗДУХА : УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОИСК ПРОБЛЕМЫ:

График работы датчика на впуске

• Считать память неисправностей ✓
• Проверьте правильность подключения, разрывы и коррозию электрических соединений проводки датчика, разъема и датчика ✓

Проверки проводятся с помощью мультиметра

Тестовый шаг 1

Внутреннее сопротивление датчика определяется. Сопротивление зависит от температуры. Когда двигатель холодный, это высокий импеданс, а когда двигатель горячий, это низкий импеданс.

В зависимости от производителя: 25 ° C 2,0 — 6 кОм или 80 ° C прибл. 300 Ом 

Обратите внимание на особые характеристики эталонного значения.2

Широкое распространение получили двигатели с инжекторной системой подачи топлива. Разработка и внедрение инжекторов было продиктовано реалиями современного мира. Автомобилей становилось все больше и больше, выбросы в атмосферу превышали все допустимые нормы. Остро встал вопрос контроля качества выхлопных газов автомобилей, так появился датчик Холла. Инжектор – один из действенных способов снизить врезные выбросы в атмосферу планеты. Кроме того, он помогает увеличить КПД двигателя внутреннего сгорания, следовательно, рабочие показатели всего автомобиля.

История появления датчика Холла

Электронный контроль функций всех деталей и процессов в автомобиле возможен исключительно благодаря встроенным датчикам. Они непрерывно информируют центральный контрольный орган обо всех изменениях, в том числе и возникающих сбоях в слаженной работе систем.

Датчик Холла  — один из таких агентов ЭБУ, отвечающий за положения заслонок дросселя. Он передает изменяющиеся параметры магнитного поля. Эффект возникновения разности потенциалов и как следствие, напряжения, при помещение в магнитное поле проводника постоянного тока – на этой идее основано действие данного прибора. Это явление открыл и исследовал Эдвином Холлом и названо его именем. Отсюда и название нашего датчика.

Есть три вида этого прибора:

1. Индуктивный (магнитный) – с двумя выходами.
2. На эффекте Холла – с тремя выходами.
3. Оптические – чередование попадания на фотоэлемент светового пучка, из источника света. Такое устройство используют редко.

Есть автомобили, в которых установлены несколько датчиков, причем могут быть разного типа.

Как возникает напряжение на датчике Холла

Как все происходит? Попробуем разобраться.

Другое название датчика Холла – датчик фаз или датчик распредвала. Он определяет угловое положение вала в данный момент. При его вращении, по отверстиям на датчике, проходят металлические лопасти. Возникающий управляющий импульс передается на коммутатор, который преобразует их в импульсы тока  на катушке зажигания. Происходит постепенное возрастание силы тока в обмотке катушки, по мере прохождения импульса от датчика. Катушка индуцирует импульс высокого напряжения. Датчик направляет его на свечу, тем самым способствуя правильному выбору момента искрения.

Датчик Холла передает данные по распознаванию блока цилиндров, чтобы впрыск осуществлялся только в один цилиндр. То есть, он предназначен для регулирования впрыска.

Теперь все то же, самое на понятном языке:

• Он вживляется в систему зажигания (то есть, помещается проводник в зону магнитного воздействия)
• С моментом образования искры, на нашем приборе образуется напряжение, величина которого, в конечном итоге, зависит от угла отклонения колен и распредвалов.
• Отсюда импульс с измененным значением напряжения передается в коммутатор
• Импульсы с измененным напряжением считываются ЭБУ
• После обработки и расчета параметров оптимальной работы, сигналы с ЭБУ поступают в соответствующие инстанции.

Датчик является составной частью трамблера, устанавливается рядом с распределительным валом. В конструкции прибора предусмотрены магнитная основа и пластина, на которой имеются прорези по числу цилиндров в моторе.

При подключении используются три клеммы – массы, выходное напряжение, напряжение на коммутатор

Схема подключения датчика Холла уникальна тем, что простое внедрение в цепь зажигания не нарушает ее работу. Именно это делает сей прибор незаменимым для решения проблемы распознавания положения валов.

Выход из строя датчика Холла

Чтобы распознать поломку именно этого устройства, нужно знать несколько симптомов проявления этой напасти:

• Мотор «жрет» бензин
• Неровная работа двигателя. Машину дергает, ощущается потеря скорости, глохнет мотор
• Коробка передач не переключает скорости. При перезапуске двигателя проблема решается. Однако, повторные ее возникновение говорит о выходе из строя датчика Холла
• Свечи не искрят, даже при смене всего комплекта
• Некорректная самодиагностика
• «Чек» на панели хаотичным образом загорается на холостом ходу, и гаснет только на высоких оборотах

Причиной такого поведения машины, и возникновения вышеперечисленных проблем не всегда становится поломка датчика. Это могут быть неисправности проводки или сопутствующих элементов. Например:

— нет подключения к сигнальным проводам

— попадание влаги на контакты

— обрывы, замыкания, неправильное подключение различных звеньев электроцепи

— неисправность: ЭБУ, цепи зажигания

— механическое повреждение шестерней распределительного вала

Тестирование и замена датчика Холла

Проверка сводится к замеру напряжения на выходах.

• Проверить с помощью вольтметра, формирование импульсов при работающем двигателе
• Проверить напряжение автосканером
• Внимательно осмотреть штекер со всеми составляющими, на нем может скопиться вода. Очистить окисленные зоны и тщательно высушить.
• Чаше всего, причина кроется в нарушении целостности изоляционного покрытия проводящих элементов.
• Есть еще один способ – отсоединить его от электронного блока и присоединить к вольтметру. Стрелка должна стоять на показателе в 12В. Поводите металлическим предметом возле прибора. Если стрелка меняет положение, то с датчиком все в порядке.
• А вот самый простой способ убедится в неисправности вашего датчика Холла – отсоедините его, замкните его контакты («-« и коммутаторский контакт). Если есть искра, то система в порядке, значит неполадки с датчиком.

Как правило, датчик Холла не ремонтируют. Неисправный датчик заменяют новым. Это можно сделать и самостоятельно, нужно только купить прибор с правильными (подходящими вашей машине) параметрами.

1. Снимают трамблер, демонтируют крышку
2. Бегунок тянут вверх
3. Убрав крышку, снимают штекер
4. Выкручивают болты пластины прибора и вакуумного корректора
5. Извлекаем стопорное кольцо через маленькое отверстие
6. Вынимаем корректор и его тягу
7. Разогнуть провода и снять пластину
8. Заменить ее на новую, и пройти весь путь обратно

Пытаться смастерить прибор самостоятельно не имеет смысла. Стоит он копейки, зато, дать гарантию исправной работы всего агрегата может только фирма – производитель. Менять его рекомендуется каждые 100 тыс. пробега

Датчик Холла – контрольное устройство для фиксации изменений магнитного поля при переменных показателях выходного напряжения мотора. Кроме основного предназначения, датчик способствует увеличению мощности агрегата, ускорению работы разных систем. Используется для быстрого запуска АВS, мотора и тахометра.

Знаете ли вы что такое тюнинг авто? Наверняка, такое словосочетание вам доводилось слышать не первый раз! Очень часто под этим подразумевается тонировка стекол или наличие накладок и наклеек на кузове.

В действительности же тюнинг подразумевает под собой серьезные изменения машины. Человеку свойственно меняться к лучшему и совершенствовать все, что ему принадлежит. Что же касается автомобилей, если вас уже не так восхищает ваш железный конь, как после его приобретения, если вас не устраивают его те или иные характеристики, то тут открывается масса возможностей для трансформации. Давайте разберемся в этом вопросе досконально.

Что такое тюнинг авто?

В переводе с английского Tuning — настройка, регулировка. Тюнинг представляет собой целую систему усовершенствования внешних, внутренних и технических характеристик автомобиля, целью которого является визуальное улучшение и повышение эффективности его качеств. Тюнинг – это не просто изменение, это целое Искусство дарить владельцу автомобиля ощущение превосходства и осознания уникальности машины среди сотен тысяч сходящих с конвейеров одинаковых автомобилей.

Надо признать, что стремление доработать свое авто или изменить его до неузнаваемости объединяет не только простых поклонников этого занятия, но и людей, превративших это в свое хобби и даже в профессиональную деятельность.

В настоящее время существуют различные тюнинг— ателье и даже целые компании, которые, например, специализируются в сфере мототранспорта и нацелены на подготовку автомобилей, участвующих в гонках. Увидеть готовые тюнингованные автомобилей можно на специальных площадках, где они выставляются в рамках всевозможных авто— шоу.

Сегодня на рынке автомобильных услуг представлен огромный спектр различных видов тюнинга, соответствующий любому вкусу и кошельку и способный удовлетворить самые изысканные пожелания и требования. Авто, подвергшееся тюнингу, значительно отличается от обычного и обязательно приковывает к себе восхищенные взгляды окружающих, выделяясь в общем «сером» потоке.

Разновидности тюнинга

Итак, подробная классификация системы автотюнинга, представляет собой три основных его вида:

1. Внешний – придание индивидуального стиля экстерьеру автомобиля. Включает в себя замену бампера для улучшения аэродинамики, установку спойлера, молдингов, а также более легких элементов кузова, например из карбона, стекловолокна или углепластика; тонировку, покраску авто в неординарный цвет либо несколько разных цветов; нанесение рисунка на весь кузов либо его отдельную часть (аэрография); установку подсветки на днище, колесах; замена фар, установка ксенона, крепление авто— ресничек на фары, и представление иных световых решений;
2. Внутренний – стайлинг интерьера автомобиля, подразумевает использование всяких приёмов, способных не только изменить внутренний вид автомобиля, чтобы он выделялся в ряду подобных ему, но и удовлетворить потребность владельца в эстетике и комфорте. Включает в себя:

• перетяжку различных элементов салона (кресла, потолок, рулевое колесо, торпеда, двери) разнообразными отделочными материалами, например велюром, натуральной кожей или искусственной замшей «алькантарой»; которые предназначены исключительно для использования в автомобилях. Они обладают особыми свойствами, позволяющими лучше защитить от повреждений и продлить салону сроки его использования.
• 
• покрытие отдельных внутренних деталей винилом и другими специальными пленками,
• установку аудиосистемы хорошего качества, динамиков, самого проигрывателя,
• замена стандартных элементов салона на более комфортные, например, панель приборов, рулевое колесо и кресла, подлокотники, электронные приборы, солнцезащитные козырьки с внутренними зеркалами,
• подключение разных сверх штатных функций, таких как: регулировка руля, подогрев руля, вентиляция и обогрев сидений, массажные накидки, подсветка,
• улучшение шумоизоляции, проклеивание салона с целью устранения шумового эффекта от работы двигателя и колес, а также устранения скрипов пластиковых деталей; могу сказать, что к такой доработке обычно прибегают владельцы машин отечественного автопрома.

1. Технический – изменение стандартных узлов и агрегатов. Считается самым обширным направлением, где можно по— настоящему «разгуляться» и превратить свое авто в «суперкар».

Это может быть:

• Тюнинг двигателя —усовершенствование двигателя, для улучшения его эффективности и максимальной мощности. При этом увеличивается объем двигателя, меняются родные детали для минимизации потерь, устанавливаются воздушные фильтры, механические компрессоры и системы турбин усовершенствуется система выхлопа, применение специальных устройств, увеличивающих сгорание топлива полностью. Однако в последнее время рынок предлагает малоэффективные системы под видом суперактиваторов. Необходимо внимательно подходить к выбору «ускорителей» для мотора своего автомобиля, чтобы не потратить деньги на пустышку;
• Тюнинг трансмиссии — тонкая работа по подбору передаточных чисел с учетом величины колес, крутящего момента и мощности двигателя. Улучшение делается для уменьшения времени разгона. Но уменьшается сила тяги. Для тех, кто любит поездить экстремально, можно провести тюнинг сцепления. К нему относится установка облегченного маховика для резкого разгона и керамическое сцепление для исключения пробуксовок. Но при этом нельзя забывать о рисках. Проворачивать такое можно только с автомобилями, участвующими в гонок;
• Тюнинг подвески — замена пружин на более жёсткие, замена или установка стабилизаторов поперечной устойчивости, амортизаторов в собранном виде, замена рычагов подвески для уменьшения просвета авто над дорожным покрытием, а также для увеличения его устойчивости при большой скорости, иногда установка пневмоподвески – автоматической системы, позволяющей управлять клиренсом, не выходя из салона. Высоту подвески меняют в двух случаях: либо для улучшения проходимости машины по бездорожью, увеличивают клиренс вместе с установкой громоздких колес и тяжелых деталей, либо наоборот для суперскоростных заездов максимально «прижимают» автомобиль к дорожному покрытию, облегчая кузов;
• Тюнинг тормозов — улучшение, цель которого повысить эффективность тормозной системы: повышение коэффициента трения тормозных колодок , увеличение количеством поршней на суппортов, использование дисков большего размера; — чип— тюнинг – оптимизация программного обеспечения, используется для уменьшения и добавления мощности с помощью электронного управления. Здесь существует опасности уменьшения срока службы двигателя, что потребует дополнительного сервисного обслуживания. Надо также понимать, что прошивать можно только инжекторные автомобили, поскольку карбюраторные автомобили просто не имеют таких электронных систем.

Тюнинг авто — все за и против

Итак тюнинг – это индивидуальная настройка определенной машины для определенного человека, с учетом его целей и возможностей. Надо признать тот факт, что сегодня обычный автомобилист может использовать последние разработки ведущих специалистов автоотрасли, испытанные и зарекомендованные технологии.

Как вы уже поняли, в зависимости от ваших потребностей и желаний изменить машину можно до неузнаваемости, чтобы выделиться из общей массы. Однако не стоит переусердствовать, чтобы вид вашего автомобиля не привлекал излишнее внимание сотрудников автоинспекции, и вызывал не насмешки, а восхищение.

Учитывая все положительные стороны и колоссальные возможности тюнинга, можно с уверенностью сказать — это вещь весьма дорогостоящая, и бюджет свой стоит рассчитать заранее.

Также необходимо помнить, что неграмотная настройка агрегатов и систем, может привести не только к техническим разрушениям, но и стать причиной травм, и даже гибели пассажиров и водителя. Поэтому, если хотите усовершенствовать своего железного коня, обращайтесь только к профессионалам и квалифицированным мастерам своего дела и уж тем более, не пытайтесь самостоятельно делать тюнинг, если не разбираетесь в этом. И конечно же в погоне за попыткой сделать свой автомобиль эксклюзивным не забывайте о вкусе и чувстве меры.

Почти все водители давно научились использовать многочисленные приложения со своих смартфонов и планшетов на базе Андроид для оптимизации решения той или иной задачи, возникающей на дороге. Навигаторы, антирадары и многие другие программы и приложения, которые значительно облегчают их жизнь.

Но мало кто догадывается, что из вполне обычного смартфона можно сделать полноценный бортовой компьютер. Для этого понадобиться, скачать на мобильник приложение Torque pro и ознакомиться с инструкцией – программу, разработанную специально для диагностики авто, с помощью которой легко можно проводить мониторинг состояния автомобиля.

Адаптер для Torque pro

Необходимо приобрести адаптер ELM327 для присоединения телефона к компьютеру автомобиля. Правда, есть нюансы, на которые нужно обращать внимание при покупке: во-первых, подсоединяемые устройства должны работать, как уже упоминалось, на платформе Андроид; во-вторых, адаптер должен поддерживать тот же протокол, что и разъем компьютера вашей машины.

Столкнувшись с разнообразием сканеров, поддерживаемых протоколов, коннекторов и всего прочего, малопонятного для простого смертного, вы можете ощутить панику. Однако, стоит капнуть глубже – все становится предельно ясно. К счастью, огромный пласт всевозможных приборов и обеспечений подвергся стандартизации. Теперь, для каждой машины, точнее его компьютера, есть стандартные протоколы. Предусмотрен стандартный набор кодов ошибок, параметры самодиагностики электронного блока управления автомобиля.

Теории достаточно, перейдем к практической реализации полученных знаний. При выборе адаптера ориентируемся на те, которые подчинены стандарту OBD-II.

Инструкция по установке Torque pro

Выбор сделали, все купили, приложение скачали.  Есть бесплатная облегченная версия Torque. Она тоже подходит для выполнения основных задач (считка и сброс ошибок с ЭБУ), но полная версия, Torque pro, конечно же, предпочтительнее.

Теперь необходимо в диагностический разъем OBD2 вашего автомобиля вставить адаптер, а к нему подсоединить устройство (планшет или сматфон). Для описания порядка действий, возьмем, как пример Bluetooth адаптер.

— активизировать его в устройстве

— не заводя мотор, включить зажигание

— в настройках выбираем OBD2, жмем на строчку адаптера. Необходимо занести код из документов на адаптер

— открывают приложение, в котором должен высвечивается значок виде авто. Сопряжение состоялось.

Одной из привилегий этого приложения является возможность настроить его работу под свои капризы.

В первый раз, при запуске, всплывет окно с предложением разрешить использование GPS. Нужно разрешить, он понадобится в дальнейшем. На экран выведены: панель управления, иконка Check Engine (ошибки из ЭБУ автомобиля), иконка кодов и их расшифровки, карта, значок GPS (покажет место расположения машины, скорость, пройденный путь). Сюда же выводятся показания уровня горючего, количество оборотов в минуту, температуру в разных системах, уровень масла, и многое другое. На стартовой странице располагается тахометр и основное меню приложения.

К положительным качествам приложения Torque pro относятся:

— любое устройство на Андроид совместимо с ней

— экономит время и деньги за счет самостоятельной диагностики

— очень много функций

— можно использовать как видеорегистратор.

К незначительным недостаткам программы относятся:

— нужно дополнительное оборудование

— быстро сажает аккумулятор

— применима не для всех марок авто.

Через строку меню «добавить экран» настраиваем под удобный формат все экраны (семь экранов).

Для начала, нужно создать профиль. Найти кнопку «настроить профиль», в открывшемся списке заполнить строки. Вводятся параметры машины (объем, массу, литраж бака, уровень и цену горючего на данный момент, самое верхнее показание тахометра) и выбирается любое имя профиля.

Данные на машину вводить точные, как прописано в паспорте. Их программа будет учитывать при некоторых расчетах. Еще в профиле указывают предпочтительный протокол и вид адаптера.

Считывание данных с помощью Torque pro

Информация на экране высвечивается в трех формах: Dial, Display и в графическом формате. При выборе графики, можно увидеть не только нынешние данные, но и их изменения, что крайне важно. Количество доступных данных ограничивают возможности электронного блока управления вашего автомобиля.

Поступающие сведения подаются в трех размерах. В зависимости от величины дисплея. Для прокрутки предусмотрено меню на тапе самого элемента.

1. Torque pro, как и его «легкая» версия, дают возможность вывести на экран смартфона, а затем и сбросить (обнулить), коды ошибок и их расшифровки с блока управления автомобиля. Команды для выполнения этих действий заложены в пункте «Actions» меню приложения. Бывает, что после устранения неполадки, попытка сбросить ошибки не приносит результатов, сброс не получается.
2. Есть в приложении функция ведения журнала и отправки его облако, для дальнейшего изучения. Его путь – Меню — Пункт Toogle Logging. Журналы можно даже размещать в соцсетях.
3. Можно провести дополнительную настройку, для оптимизации процесса. Команды для этого выбирают в пункте «дополнительно» основного меню (например, настроить на подключение адаптера через Wi-Fi, изменить фон, тему оформления, и т. д.).

1. Есть в настройках интересная функция Речь/ предупреждение. Голосовое предупреждение для важных случаев в работе мотора.
2. Пункта управление предупреждениями – выводит на панель данные с заранее выбранных предупреждений. Здесь уместно упомянуть об одном важном моменте. В программе предусмотрена обработка данных не со всех дополнительных датчиков. Найдите в интернете полный список датчиков вашего автомобиля и загрузите прямо целым списком в программу. Тогда выводимая информация будет максимально исчерпывающей.
3. Если необходимо проверить несколько машин, нужно создать для них профили, с внесением в них некоторых основных параметров проверяемого авто. Эта функция недоступна для пользователей Torque Lite.
4. Используя соответствующие пункты меню, можно настроить параметры. (Например, вывод на панель датчиков, которые вам нужны). Для каждой выведенной на панель единицы есть настройки (изменение размера, сброса данных, подвинуть, удалить).
5. Зафиксированные на данный момент, параметры автомобиля отображаются в строке меню «Realtime information». Если в легкой версии настраиваются 7 экранов, то у его сильного брата их гораздо больше. Так же, помимо трех размеров шрифта, есть еще Lager и Extra Large.
6. Предусмотрен пункт меню «Map View», позволяющий отслеживать по карте движение машины. Вот здесь и пригодится GPS, разрешение на использование которого вы дали в самом начале.
7. Можно задать удобные параметры для построения графического изображения результатов тестирования ЭБУ, при том, проследить динамику их изменения. Доступно это в строке «Test Results».
8. Сведения об адаптере отображены в строке «Adapter Status»
9. Есть возможность скачать плагины для диагностики автомобилей других марок.

Возможности Torque pro обширны. Всех настроек и не перечислишь в кратком обзоре. Это приложение поможет во многих неприятных ситуациях, может стать вам соратником в вопросах обслуживания вашего, так горячо любимого, автомобиля.

Может быть несколько причин, по которым ваш автомобиль испытывает проблемы с переключением передач. Ваш автомобиль может плохо переключаться из-за плохого или темного трансмиссионного масла, вы можете слышать громкие шумы, ваш автомобиль не переключается с одной передачи на другую или ваш автомобиль дергается, когда вы переключаете передачи. Какой бы ни была причина, мы здесь, чтобы помочь вам.

В этой статье мы научим вас, как решить эти проблемы. Мало того, мы также собрали все материалы, которые понадобятся вам для правильного выполнения этой задачи. Чтобы добавить, у нас есть несколько советов, чтобы вы могли сделать эту работу правильно с первого раза. К концу этой статьи вы можете понять, что вам больше не нужно идти в ремонтную мастерскую, поскольку вы можете сделать это самостоятельно.

Руководство

Прежде чем мы начнем этот урок, вы должны собрать все материалы, которые вам понадобятся для устранения проблем переключения передач в вашем автомобиле, в том числе:

• Трансмиссионная жидкость
• Сливной поддон коробки передач
• Фильтр

Пошаговое руководство по устранению проблем переключения передач в автомобиле.

Вы можете заметить, что на вашей приборной панели горит индикатор Check engine . Это может быть потому, что переключение достигло максимальной адаптации и теперь превзошло его, поэтому коробка переключается слишком поздно и плохо, если на то пошло. Вот как можно решить эту проблему:

1. Проверьте масло

Первое, что вам нужно сделать, это проверить масло. Для этого снимите щуп. Когда вы видите, что он стал черным, а не красным, это должно означать, что он теперь загрязнен, и вам необходимо заменить фильтр и трансмиссионную жидкость. Часто этот метод решает проблемы трансмиссии в вашем автомобиле.

2. Слейте трансмиссионную жидкость в поддон

Чтобы сделать следующий шаг, вы должны лечь под машину и подготовить поддон коробки передач. Просто не забывайте быть очень осторожным при ползании, так как ваша голова или другие конечности могут застрять. Теперь вы можете снять болты.

Вот совет: некоторые автомобили больше не используют сливные пробки. Таким образом, если в вашем автомобиле нет пробок, вы можете просто поднять поддон под углом, при котором жидкость будет течь на нижнем конце. Снимите болты, и трансмиссионная жидкость начнет капать. Жидкость должна попадать в ваш контейнер, а не на пол, т.к. ее очень трудно для отмыть.

Возможно, вы захотите подождать, пока трансмиссионная жидкость полностью не вытечет, прежде чем вынуть другой болт. Это не позволит вам запачкаться маслом.

3. Удалить весь поддон

Как только вы открутили самый последний болт, поддон сразу же откроется. Вы должны наклонить его, чтобы слить остатки масла. Фильтры других моделей просто защелкиваются, и вы можете найти отверстие, в котором есть проходная втулка.

4. Проверьте трансмиссионную жидкость в поддоне

После успешного слива трансмиссионной жидкости проверьте, нет ли металлических предметов. Если нет, это может быть хорошим знаком. Тем не менее, вы можете также проверить магнит, где вы можете увидеть много почерневшей грязи. Поскольку мы на самом деле не видим, что там происходит, замена трансмиссионной жидкости может быть просто решением, которое мы ищем.

Теперь давайте надеяться, что именно грязь делает ваш автомобиль непослушным. Однако было бы плохо, если бы вы увидели какие-либо металлические опилки в жидкости, поскольку это означало бы, что внутри трансмиссии что-то не так и изношено.

5. Заменить фильтр

Фильтр защелкнется обратно в отверстие, и с помощью прокладки вам просто нужно коснуться его, и он снова защелкнется. Очевидно, вам нужно очистить внутреннюю часть поддона и надеть на него новую прокладку, прежде чем надеть поддон. обратно. Теперь вы можете вкрутить болты обратно, затянув их до упора. Вы можете также использовать трещетку, чтобы закрутить их, таким образом, предотвращая утечки.

6. Заполните коробку передач правильным маслом

Теперь вы можете заполнить коробку передач нужным маслом, которое вы можете найти в руководстве по эксплуатации для проверки совместимости. Перед тем как поехать, вы можете снова нагнуться, чтобы проверить, есть ли утечка. Если ее нет, вы можете ехать, и вы заметите, что она теперь может правильно переключаться.

Советы

• Когда вы замечаете, что коробка передач включается и выключается, это обычно означает, что трансмиссионная жидкость находится на низком уровне. Причина в том, что трансмиссия теряет гидравлическое давление, что затрудняет переключение вашего автомобиля.
• Вы можете проверить трансмиссионную жидкость, когда ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности
• На большинстве автомобилей трансмиссия управляется модулем управления трансмиссией или PCM. При этом, если датчики скорости выйдут из строя, PCM не будет иметь вход, из-за чего компьютер неправильно переключит передачу.
• Когда ваша коробка неожиданно пропускает вторую передачу, можно просканировать компьютер. Это поможет вам найти неисправный электромагнитный клапан управления коробкой передач.
• Если вы теперь исправили проблему с трансмиссией, вы больше не можете игнорировать странные или грубые шумы, которые вы слышите в своем двигателе. Вы не захотите перегружать свой автомобиль, а также буксировать его до предела, потому что это может быть причиной преждевременного отказа коробки передач.
• Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вашей передачи, никогда не делайте полную остановку, прежде чем перейти в режим парковки.
• Вы можете спросить, как часто вам нужно менять трансмиссионную жидкость. Что ж, вам нужно сначала почитать руководство вашего авто, если производитель вашего автомобиля указал интервал замены. Однако мы рекомендуем производить замену каждые 25 000–30 000 км.

Заключение

Устранить проблемы переключения передач вашего автомобиля еще никогда не было так просто. Это облегчение, что вам больше не нужно платить, чтобы ваш автомобиль был проверен механиком, поскольку вы можете сделать это самостоятельно. С этим руководством мы уверены, что вы сможете сделать это правильно. Вам просто нужно следовать этому руководству и подготовить все необходимое оборудование.

Что же за птица такая  — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Вот, например, оштрафуют за превышение СО в выхлопах, а вы и знать не будете, как это исправить.  После нашего небольшого рассказа, вы быстренько сориентируетесь и побежите менять этот самый лямбда – зонд. Ибо именно он отвечает за состав, выбрасываемого в атмосферу воздуха.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ < 1) означает увеличение доли горючего (богатая смесь). Топливо не сгорает полностью, а выхлопные газы обогащаются несгораемым остатком. Соответственно, увеличение величины λ (λ>1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

1. Некорректный сигнал или полное его отсутствие
2. Слабый сигнал
3. Задержка отклика датчика
4. Выход из строя нагревательного элемента
5. Низкий/высокий сигнал со второго датчика
6. Обрыв/замыкание цепи ДК №2
7. Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
8. Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

• Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
• Ощутимое увеличение потребление топлива;
• Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
• И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

Пламегаситель – элемент системы выхлопа, который обязательно входит в конструкцию современного автомобиля. Является одним из видов резонатора. Резонатор необходим автомобилю для того, чтобы снизить физический вред наносимый температурой и энергией от выхлопных газов на выходе из глушителя.

Виды пламегасителей

• Активный, однослойный. В таком типе пламегасителя используется наполнитель из стекловолокна или минеральной ваты. Они менее долговечны, чем реактивные, в силу того, что используемый наполнитель быстро выгорает из-за высоких температур. Но пока он функционирует, работу свою он выполняет хорошо, сроком до 2 лет.
• Реактивный. Работа такого изделия славится своей долговечностью. Основной принцип понижения энергии газов строится на гашении звуковых волн. Могут служить сроком до 10 лет, в зависимости о качества материалов, изготовления и эксплуатации.

Если принимать во внимание конструктивные особенности выхлопной системы, пламегасители также могут быть коллекторными (которые при установке надо снимать и ставить вместе с выпускным коллектором) и отдельно стоящими.

Подробнее характеристики тех или иных видов пламегасителей, разницу в цене и особенности их установки, мы раскроем в последующих подтемах.

Характеристики пламегасителей

Резонатор, он же пламегаситель, должен быть температура устойчивым и выдерживать большие механические нагрузки, т.к. скорость и температура выхлопа, образующегося из топлива сгоревшего в цилиндре, очень высокие, а соответственно они сообщают свою энергию всем задействованным в процессе узлам. Название пламегасителя говорит само за себя. Он непосредственно «гасит пламя», снижает температуру и преображает потоки выхлопных газов в один более ровный и охлажденный поток. Хороший, качественный пламегаситель конструируется двухслойным, для лучшего поглощения вибраций при выхлопе и для гашения лишнего шума, так же второй слой должен быть выполнен из антикоррозийного, нержавеющего материала, в силу того, что пламегаситель постоянно находится под агрессивным воздействием атмосферы. Брызги, грязь, солевые отложения, плохо зафиксированный глушитель, нагрузки и вибрации от работающего двигателя и при движении автомобиля, все разрушительно влияет на этот элемент и потому конструкция и материалы должны выдерживать все выше перечисленное.

Чтобы улучшить шумоизоляцию применяются наполнители: минераловатые или базальтовые. В высококачественных пламегасителях этот фактор так же контролируется внедрением дополнительной, диффузорной камеры. Выхлоп предварительно обрабатывается в этой камере, а потом еще дополнительно глушится ударяясь об слой набивки. Диффузорная камера снижает износ пламегасителя.

Пламегаситель и катализатор. Плюсы и минусы

Пламегаситель – это своеобразный заменитель катализатора. И у того и у другого узла есть свои плюсы и минусы, но если брать в оборот эффективность двигателя и автомобиля, то пламегаситель выигрывает у катализатора по всем фронтам. Катализатор в силу своей конструкции является более сложным устройством, чем пламегаситель, материалы используются более редкие, что сильно заметно, если сравнивать цены этих деталей.

Пламегаситель стоит значительно меньше и не задерживает выход выхлопных газов на столько, на сколько это делает катализатор. Это в свою очередь влияет на мощность выдаваемую двигателем на привод. В следствии некоторых факторов, а именно из-за плохого качества топлива или смесеобразования в камере сгорания цилиндров, катализатор имеет свойство быстро выходить из строя (забиваться).

Если катализатор своевременно не заменить, то это неблагоприятно повлияет на сам двигатель, ибо процесс выпуска будет производиться неполноценно, а так же может навредить и людям находящимся в салоне, т.к. выхлоп из невозможности найти выход через глушитель, будет задымлять салон автомобиля.

Так же, когда от двигателя хотят добиться большей эффективности, производят тюнинг выхлопной системы, заменяя катализатор на пламегаситель. Этот долговечный «фильтр» выхлопа выравнит поток и давление газов выходящих из коллектора двигателя, тем самым улучшит его технические характеристики.

Основной минус, который конечно может перекрыть все плюсы этого агрегата, в том, что его фильтрационные свойства не так хороши как у катализатора, просто говоря их нет. А это значит, что наносится существенный вред экологии. В РФ законы пока позволяют использовать пламегасители, как альтернативу катализаторам, этому способствуют установленные нормы эмиссии, но если вы захотите провернуть такую аферу в странах ЕС, то не пройдете плановый технический осмотр транспортного средства и автомобилем пользоваться не сможете.

Установка пламегасителя

Если мы говорим о замене катализатора, то главная причина почему его меняют на пламегаситель, а не вваривают простую трубу нужного диаметра в месте, где установлен данный элемент выхлопной системы, состоит в том, что при установке простой трубы значительно увеличится вибрация автомобиля и возрастет шум при работе двигателя. Также температура выхлопных газов будет распределяться на другие элементы системы, что приведет к быстрому износу ее составляющих.

При установке пламегасителя необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Как установлен отслуживший катализатор или пламегаситель? Крепится ли он на болтах, на хомутах или намертво приварен к трубе? Если крепление производится болтами или хомутами, то на фланцах обязательно должны быть заменены прокладки. Если же элемент просто приварен к трубе, то его необходимо срезать и доверить операцию по привариванию новой детали проверенным специалистам. Собственноручно этого лучше не делать, если вы сварщик-любитель, здесь нужен опыт.
• Система должна быть полностью герметична и хорошо закреплена, поэтому после выполненных работ по установке, швы и соединения лучше замазать специальным герметиком.
• Нельзя затягивать элементы трубы слишком сильно, это может повлечь за собой деформацию линии глушителя и выдавливание прокладок.
• Если устанавливать пламегаситель вместо катализатора, то лучше устанавливать коллекторный, который специально предназначен для установки рядом с выхлопным коллектором, где обычно и стоят катализаторы.
• Также следует обратить внимание на двигатель автомобиля. Если объем цилиндров превышает 2 литра, то на такой автомобиль нельзя устанавливать универсальный пламегаситель, подойдет либо штатный, конкретно для марки и технических характеристик этого авто, либо самодельный.
• На автомобилях с лямбда-зондом (датчиком для измерения процентного количества кислорода в отработанных газах) необходимо обратить внимание на место куда установлен датчик, если он установлен только в выпускном коллеторе, то проблем с ним не будет, но если датчик установлен после катализатора, после замены на пламегаситель, необходимо будет произвести модификацию в блоке электронного управления или установить обманный элемент перед датчиком.

Мы разобрали основные моменты, преимущества и недостатки данного элемента выхлопной системы. Исходя из этого каждый водитель сам может принять решение в свою пользу и в пользу своего кармана, либо в пользу окружающей среды и общественности. Пламегаситель действительно отлично справляется с той работой, для которой он создан, но не имеет свойств катализатора. Выбор за вами.

Автомобильные аккумуляторы теряют 33 процента заряда, когда температура опускается до нуля, и более 50 процентов заряда, когда температура падает ниже нуля. Плохое обслуживание аккумулятора и срок его службы также могут снизить способность зарядки аккумулятора. Если вы испытываете медленное вращение или щелчок при запуске автомобиля, пришло время проверить аккумулятор. И если вашей батарее более трех лет, пришло время заменить ее.

2. Проверить шины

Важно проверить ваши протекторы шин, чтобы убедиться, что они могут справиться с зимними дорогами. Если вы вставите в протектор монету, вы не должны видеть голову Линкольна. Если вы это сделаете, пришло время для новых шин. Также проверьте давление — на каждые 10 градусов падения температуры ваши шины могут потерять единицу давления. Отмечу, что это может привести к преждевременному износу шин и уменьшению расхода бензина.

3.  Обновите своё масло

Ваше моторное масло нужно подготовить к зиме. Типичное масло 20W-XX может набирать вязкость при 0 градусах. На низкотемпературном конце масло должно быть устойчивым к загущению, чтобы оно легче проходило ко всем движущимся частям вашего двигателя. Кроме того, если масло слишком густое, это может привести к медленной прокрутке и возможному повреждению масляного насоса, а также может затруднить запуск двигателя, что снижает экономию топлива. Как правило, для зимнего использования рекомендуется масло 5W. Тем не менее, синтетические масла могут быть сформулированы так, чтобы они еще легче текли в холодном состоянии, поэтому они могут пройти испытания, которые соответствуют 0W.

4.  Подготовьте ваши жидкости к зиме

Многие жидкости могут содержать воду, поэтому советую вам заменить их в холодную погоду. Жидкость для омывания ветрового стекла — критически важная для удаления дорожной соли и шлама — поставляется в составах для холодной погоды. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что она рассчитана на климат, в котором находится ваш автомобиль. Иногда на этикетке может быть указано всесезонное или зимнее время, но также должна быть указана самая низкая температура, которую может выдерживать конкретная жидкость, например -40 или -45 C И никогда не заполняйте бачок омывателя чистой водой. Когда погода становится достаточно холодной, обычная H20 превратится в гигантский замороженный кусок льда, потенциально создавая угрозу безопасности на дороге. Колебания температуры в моторном отсеке также могут привести к тому, что вода станет питательной средой для образования плесени.

Не забывайте и антифриз. Антифриз / охлаждающая жидкость охлаждают двигатель в теплую погоду и не дают ему замерзнуть зимой. 50\50 смесь охлаждающей жидкости и воды обычно защищают до -30 градусов. Обязательно уточните у поставщика или в руководстве по эксплуатации правильную формулировку. Кроме того, антифриз продается как в готовом, так и в полном составе. Не добавляйте воду в предварительно смешанный антифриз / охлаждающую жидкость и никогда не управляйте автомобилем на простой воде, так как она может замерзнуть и привести к серьезным повреждениям двигателя. Даже в теплую погоду из-за более высоких рабочих температур двигателей с контролируемой эмиссией прямая вода может закипать и вызывать перегрев.

5.  Прогрейте авто перед поездкой

Прежде чем выезжать в холодный день, дайте машине прогреться несколько минут. Это позволяет жидкости вытекать, а холодные шланги и ремни оттаивать. Это поможет избежать нагрузки на двигатель и позволит автомобилю работать более эффективно.

6.  Не замораживайте топливопровод

Когда температура наружного воздуха опускается ниже уровня замерзания и водяные пары попадают в топливопроводы вашего автомобиля, топливопроводы могут легко замерзнуть. Исправление замороженной линии, как правило, стоит недорого, но иметь дело с этим сложно. Предотвратите замерзание топливопроводов, добавив в систему топливную добавку. Кроме того, держите топливный бак на максимальном уровне, чтобы уменьшить влажность в вашей системе. Чем меньше влаги в системе, тем меньше вероятность того, что топливные магистрали замерзнут.

7.  Замени щетки

Перед появлением льда и снега обновить щетки стеклоочистителей, чтобы они могли эффективно удалять осадки с лобового стекла. При парковке на улице под снегом оставляйте дворники в поднятом положении, чтобы они не замерзли на лобовом стекле.

8.  Освещение

Падающий снег ограничивает видимость, поэтому убедитесь, что фары, задние фонари и сигналы поворота работают. Подумайте о переходе на новые мощные фары для более яркого освещения на дороге. Если пластиковые фары помутнены и потресканы, отремонтируйте их до наступления зимней погоды, чтобы повысить безопасность.

9.  Упакуй комплект необходимых вещей

Если вы окажетесь в затруднительном положении на дороге во время шторма, аварийный комплект может спасти день. Вам понадобится зарядное устройство для сотового телефона, вода, закусочные, одеяло, спички, ракеты, складная лопата и две пары по четыре для размещения под колесами для сцепления, снежной щетки и скребка для льда.

10.  Найди доверенного мастера по полному уходу за автомобилем

Лучший способ избежать общей поломки транспортного средства — иметь профессионального мастера по уходу за автомобилем, которому вы доверяете для обслуживания вашего автомобиля.

Ни один совет по покупке автомобиля не игнорируется чаще, чем этот: пусть механик осмотрит подержанную машину, прежде чем купить ее. Почему покупатели тратят сотни тысяч на машину, без тест-драйва и тщательной проверки авто?

Три причины часто удерживают покупателей от этого жизненно важного шага:

• Некоторые потребители не знают, что качественная проверка подержанных автомобилей легко доступна.
• Многие покупатели автомобилей не хотят платить дополнительные деньги за осмотр.
• Некоторые люди ожидают хлопот, заставляющих дилера или продающую сторону согласиться на осмотр.

При небольшом планировании процесс проверки может быть простым. Если отчет о проверке чистый, вы можете купить автомобиль с большей уверенностью. Если что-то вызывает сомнения, вы можете отступить или договориться о более низкой цене, чтобы учесть стоимость ремонта.

Большинство продавцов разрешат вам взять автомобиль на осмотр или согласиться на мобильный осмотр у себя дома или в офисе. Если продавец колеблется, вы можете спросить, что он скрывает, и подумать о том, чтобы уйти от сделки.

Проверка авто третьим лицом

Эксперты сходятся во мнении, что подержанные автомобили должны быть проверены квалифицированным специалистом до окончательных переговоров о покупке. Обычный покупатель автомобиля, даже если он разбирается в механике, на самом деле не может сделать это правильно. Тщательный профессиональный осмотр поможет определить, собираетесь ли вы купить персик или выжатый лимон.

Проверка авто специалистом

Вы должны попытаться проверить авто механиком, с которым вы уже ранее знакомы. В идеале, проверка должна включать тест-драйв по маршруту, который включает в себя холмы, неровности и выбоины, чтобы выявить проблемы с подвеской и характеристиками двигателя. Если третье лицо осмотрит и протестирует автомобиль, это укрепит доверие и увеличит ваше знакомство с автомобилем. Конечно, в интернете имеется масса информации о каждой модели, но на данном этапе вам нужна подробная информация об этом конкретном автомобиле. Профессиональная проверка расскажет вам, что может быть не так с этим транспортным средством, а также что с ним не так.

Умные продавцы тоже знают ценность предпродажной проверки. Тщательное изучение автомобиля надежной третьей стороной перед внесением в список дает дополнительную точку продажи в форме письменного отчета. Хотя эта полезная информация и вызывает доверие у продавца, вы все равно должны настаивать на проведении собственной независимой проверки перед совершением покупки.

Сколько это стоит, что покрывает

Практически все объекты автосервиса, от ремонтных мастерских до автосалонов и независимых гаражей, предлагают некоторый вид проверки авто перед покупкой. Большинство ремонтных мастерских дают письменное описание в виде пунктов, сделанных при проверке — обычно более 100 — и подробное описание того, как она проводится. Обратите внимание, что в большинстве случаев результаты проверок не гарантируются.

Автомобильные эксперты сходятся во мнении, что хороший осмотр выполняет несколько функций. Это:

• Проверяет функционирование оборудования, в том числе опций, на автомобиле.
• Подтверждает уровень состояния автомобиля, включая такие вещи, как износ шин и состояние тормозных колодок.
• Выявляет скрытые проблемы с кузовом, рамой или двигателем.
• Проверяет коды неисправностей, которые могут выявить механические или электрические проблемы.
• Строит уверенность в стоимости автомобиля.

Основные проблемы, которые могут быть обнаружены хорошим инспектором, включают в себя:

• Повреждение рамы . Если рама с повреждениями, это указывает на то, что автомобиль попал в серьезную аварию. Если он не был отремонтирован правильно, колеса могут не работать должным образом, что приведет к смещению автомобиля в сторону и преждевременному износу шин.
• Плохие предыдущие ремонтные работы. Это может варьироваться от неправильного обслуживания двигателя до небрежного обслуживания кузова и неправильной установки аксессуаров или модификаций.
• Ущерб от наводнения или пожара. Отчет об истории транспортного средства может показать автомобиль, после наводнения или пожара, если его VIN не был перебит. Возможно, вы не заметите фальшивый VIN, но инспектор может определить контрольные признаки повреждения бирки.

Проверка ВИН кода авто

Другие проблемы, которые может выявить инспекция, включают в себя скрытую ржавчину, утечки жидкости, перегоревшие лампочки, неисправные аксессуары, подозрительные запахи и просроченные процедуры обслуживания.

Выездная или гаражная проверка авто?

Многие люди столкнутся с выбором: вызвать проверяющего или доставить его местному механику. В то время как наиболее важным является получение квалифицированного осмотра, каждый метод имеет свои преимущества и недостатки.

Мобильный осмотр — это быстро и удобно. Инспектор приедет к вам или в офис продавца, проводит проверку на месте и готовит отчет на месте. Проверяющие также фотографируют любые повреждения, делая снимки автомобиля под разными углами.

Проверки, выполняемые вашим местным механиком или сервисным отделом дилерского центра, который продает автомобили этой марки, проводятся с использованием более специализированного оборудования. Например, проверяющий может загнать автомобиль на подъемник и осмотреть нижнюю часть на предмет повреждений, утечек жидкости и других неисправностей.

Покупка авто на расстоянии

Интернет-сайты по покупке автомобилей предоставили покупателям доступ к тысячам автомобилей, которые они никогда бы не нашли, но покупка автомобиля, расположенного далеко, может привести к ряду потенциальных проблем. Они могут включать мошенничество , проблемы с оплатой, трудности с оформлением документов и, что очень важно, невозможность лично увидеть автомобиль до совершения покупки. Здесь может помочь предпродажная проверка.

Если вы находите понравившийся вам автомобиль в другой части страны, вам, конечно же, следует попросить посмотреть множество фотографий крупным планом и получить отчет об истории транспортного средства. Но профессиональный осмотр обеспечит важный дополнительный уровень страховки, что вы не покупаете пакет неприятностей. И организовать инспекцию, которая будет проходить в другом месте, не так уж сложно.

Очевидно, что не стоит полагаться на то, что продавец выберет человека, который будет проводить проверку. Если вы знаете кого-то в районе, где находится автомобиль, вы можете попросить его порекомендовать надежного механика. В противном случае дилеру, который продает эту модель транспортного средства, как правило, можно доверять, чтобы обеспечить точную оценку. И если вы заказываете и оплачиваете проверку, отчет должен прийти непосредственно к вам, а не через продавца.

Есть также несколько инспекционных служб, которые специализируются на оказании помощи покупателям при совершении покупок на расстоянии. В крайнем случае, веб-поиск и тщательное изучение отзывов пользователей в Интернете могут привести к появлению независимого проверяющего в городе продавца, который сможет выполнить эту работу за вас.

Если автомобиль оказывается экзотическим или коллекционным автомобилем, он-лайн форумы и клубы могут стать отличным источником информации. Люди, которые живут рядом с продавцом и владеют одним и тем же типом транспортного средства, вероятно, смогут порекомендовать надежных механиков в этом районе. Некоторые могут даже быть знакомы с машиной, о которой вы думаете.

Страхование покупки автомобиля

Хотя никакие проверки не гарантируют, что вы обнаружите все недостатки в подержанном автомобиле, тренированный глаз может помочь вам избежать серьезных проблем. Хороший механик, инспектор или дилерский техник знает, что искать, и будет иметь оборудование, необходимое для надежной оценки состояния транспортного средства, включая все необходимое оборудование для обеспечения безопасности. Учитывая, что на карту поставлены крупные средства, час вашего времени и разумная плата являются хорошей страховкой от случайных обстоятельств.