Что вы действительно должны знать о диагностике и ремонте систем запуска, зарядки и зажигания? В основном две вещи: что электрические проблемы и проблемы с зажиганием часто трудно диагностировать (особенно прерывистые неисправности), и что МНОГИЕ электрические части и детали зажигания заменяются без необходимости в попытке устранить проблемы, которые трудно диагностировать.
Замена детали, пока не исчезнет неисправность, - очень дорогой способ устранения неисправностей. Политика «возврату не подлежит» во многих магазинах запчастей означает, что после того, как вы установили электрическую часть или часть зажигания на свой автомобиль, она становится вашей.
Что, если деталь окажется «дефектной»? Во многих случаях нет ничего плохого в части. Магазин запчастей обычно обменивает его по гарантии. Но если вторая часть также не может исправить ошибку, то очевидно, что виноват другой человек. Так что не спешите обвинять «дефектные» детали, если недавно установленная деталь не работает лучше старой или когда вы получаете ответ. Сделайте домашнее задание по диагностике, затем определите причину неисправности и определите все детали, которые, возможно, потребуется заменить.
Диагностика автосканером
Некоторые магазины запчастей теперь предлагают клиентам бесплатную «диагностику», если их индикаторная лампа неисправности (Check engine) включена. Сотрудник магазина подключит устройство считывания кодов или базовый сканер к вашему автомобилю и зачитает любые коды, которые появляются. Код может дать подсказку о том, что происходит, но он редко говорит вам, какую часть нужно заменить. Дальнейшая диагностика почти всегда необходима с помощью диагностического прибора, цифрового запоминающего осциллографа и / или другого испытательного оборудования. Так что не слишком доверяйте диагностике магазина запчастей. Эти люди не в ремонтном бизнесе. Они занимаются бизнесом запчастей и стремятся продать запчасти своим клиентам. Будь эти части на самом деле решить проблему или нет, это не их главная задача.
О кодах диагностического прибора следует помнить, что коды предназначены в первую очередь для неисправностей механического характера, а не для электрических неисправностей. Сбои зажигания, такие как пропуски зажигания, безусловно, квалифицируются как сбои питания и будут вызывать ошибки Check engine и устанавливать код, если скорость пропуска зажигания достаточно высока, чтобы вызвать проблему. Низкий заряд батареи или необычно низкое (или высокое) зарядное напряжение могут установить код, но слабый аккумулятор, плохое заземление или плохой стартер, вероятно, не помогут.
Даже когда у вас есть код, вам часто приходится делать дополнительные тесты, чтобы выяснить, что является причиной проблемы. Например, код пропуска зажигания скажет вам, что двигатель пропускает зажигание и какой цилиндр является виновником — если только у вас нет кода P0300, который указывает случайные пропуски зажигания, которые не могут быть привязаны ни к одному из цилиндров. Но даже если у вас есть код для конкретного цилиндра, вы все равно не знаете, происходит ли пропуск зажигания из-за топлива, зажигания или сжатия. Причиной может быть засоренная свеча зажигания, плохой провод зажигания или слабая катушка зажигания. Или это может быть грязный или мертвый топливный инжектор. Или это может быть проблема сжатия из-за сгоревшего или изогнутого клапана, негерметичной прокладки головки или закругленного кулачка.
А что вы делаете, когда у вас нет условий запуска / отсутствия кода? Проблема может заключаться в отсутствии воспламенения, топлива или сжатия. Или это может быть неисправная батарея, стартер, выключатель зажигания или цепь безопасности или противоугонная система иммобилайзера, если двигатель не заводится.
Начните с аккумулятора
Многие проблемы вождения и запуска, связанные с зарядкой, пуском или зажиганием, могут быть связаны с низким напряжением батареи. Проверить это несложно, но многие специалисты не обращают внимания на батарею как на возможный источник проблем. Низкое напряжение аккумулятора также может повлиять на подачу топлива, поскольку топливный насос работает медленнее, чем обычно. Это, в свою очередь, вызывает низкое давление топлива и плохое состояние топлива. При некоторых условиях разряженная батарея может даже помешать открытию одной или нескольких форсунок, что обычно вызывает скудное зажигание и / или жесткий запуск.
Автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы должны храниться полностью или почти полностью заряженными для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. Если батарея разряжена или полностью разряжена, нежелательные изменения начинают происходить на свинцовых пластинах внутри батареи. На пластинах образуется слой сульфата, который сопротивляется перезарядке и снижает способность аккумулятора накапливать энергию. Если батарея постоянно истощается или разряжается, это значительно сокращает срок ее службы.
Средний срок службы батареи в лучших условиях составляет всего около четырех или пяти лет в большинстве транспортных средств и только около трех лет в таких местах, как Сочи или Краснодар, где летние температуры обычно взлетают до высоких цифр. Многие автомобилисты, которые ездят на автомобилях с батареями четырех, пяти или шести лет, могут не осознавать, что их батареи выходят из строя, пока их двигатель не запустится и они не окажутся в затруднительном положении.
Холодная погода также увеличивает нагрузку на батарею в два раза, уменьшая ее выходную мощность (до 50% при — 30 градусах) И увеличивая нагрузки, необходимые для запуска холодного двигателя (до удвоения ампер при 30 градусах).
Лучший способ проверить заряд батареи с помощью цифрового вольтметра. Полностью заряженная батарея должна показывать 12,65 вольт. Напряжение 12,45 вольт соответствует примерно 75% заряда и достаточно для дальнейшего тестирования. Все, что меньше, означает, что батарея разряжена и нуждается в перезарядке.
Состояние заряда батареи не говорит всей истории, потому что полностью заряженная батарея также может быть слабой или неисправной батареей, которая не может обеспечить нормальную выходную мощность усилителя под нагрузкой. Состояние батареи можно определить одним из двух способов: путем нагрузочного тестирования с помощью тестера, который применяет откалиброванную нагрузку к батарее (для этого требуется полная зарядка батареи для получения точных результатов испытаний), или путем тестирования с помощью электронного тестера «проводимости» ( который не требует полностью заряженной батареи для точных результатов испытаний).
Тестеры проводимости посылают частотный сигнал через батарею, чтобы показать, сколько активной области пластины доступно для удержания и подачи энергии. По мере старения батареи ее проводимость снижается. Короткие замыкания, размыкания и другие дефекты элементов также влияют на проводимость, поэтому измерение проводимости дает точную информацию о состоянии батареи.
Многие электронные тестеры аккумуляторов также анализируют емкость «холодного запуска двигателя», которую можно использовать для оценки оставшегося срока службы аккумулятора. Некоторые тестеры также измеряют ток, потребляемый стартером при запуске двигателя, и анализируют выходную мощность системы зарядки под нагрузкой, когда двигатель работает.
Если транспортное средство нуждается в новой батарее, оно должно иметь такой же или более мощный аккумулятор, как и оригинальная батарея оборудования, указанная производителем транспортного средства. Батареи должны быть полностью заряжены перед их установкой. Другие элементы, которые следует всегда проверять и которые, возможно, потребуется заменить, включают в себя кабели аккумулятора, антикоррозийные шайбы для клемм аккумулятора, поддон аккумулятора и / или крепежные элементы и зажимы аккумулятора.
Проверка зарядки аккумулятора
Необходимо также проверить систему зарядки автомобиля, чтобы убедиться, что она работает правильно и способна поддерживать полный заряд аккумулятора. Как правило, зарядное напряжение двигателя на высоких оборотах холостого хода обычно должно быть примерно на 1-1 / 2-2 вольт выше, чем напряжение аккумулятора.
Мощность зарядки генератора увеличивается пропорционально электрической нагрузке в системе зарядки и частоте вращения двигателя. Зарядный выход контролируется регулятором напряжения, который может быть установлен внутри или сзади генератора («внутренне регулируемый») или где-то еще под капотом («внешне регулируемый»). На более новых автомобилях модуль управления трансмиссией (PCM) регулирует зарядную мощность.
Если генератор перегружен, он может перегреться и выйти из строя (проверьте оборудование, которое может перегружать запасной генератор!). Отказ генератора может привести к разрядке аккумулятора и его выходу из строя. Симптомы проблемы с зарядкой включают низкий уровень заряда батареи, тусклые фары, сложный запуск или сигнальную лампу системы зарядки.
Во многих магазинах запчастей имеется испытательный стенд генератора переменного тока, и они могут тестировать генераторы переменного тока, чтобы определить, вышли ли они из строя или способны выдать свою номинальную мощность усилителя. Если все сделано правильно, стендовые испытания генератора — хороший способ проверить ваш диагноз и / или подтвердить выход нового или восстановленного генератора перед его установкой.
Запасной генератор переменного тока (новый или восстановленный) должен иметь такой же или более высокий уровень заряда, что и оригинал. Если замена идет со шкивом (некоторые нет), убедитесь, что он соответствует оригиналу (тот же диаметр, ширина и тип ремня). Если на вашем автомобиле установлена акустическая система с высоким током потребления, то вам следует подумать о переходе на сменный генератор с высокой выходной мощностью.
Связанные элементы, которые также могут потребоваться заменить, включают регулятор (только для приложений с внешним регулированием), приводной ремень, кабели аккумулятора и / или аккумулятор. Если вы устанавливаете генератор с высокой выходной мощностью, могут потребоваться кабели аккумуляторной батареи большего размера, заземляющие провода и провод для зарядки.
Проверки запуска двигателя
Двигатель, который не проворачивается, может иметь плохой стартер или другую неисправность, такую как неисправный привод соленоида стартера, проблема в цепи выключателя зажигания, цепи защитного выключателя парковки / нейтрали или тормоза или противоугонная система. Если аккумулятор полностью заряжен и стартер получает нормальное напряжение аккумулятора, но не запускается (или запускается медленно), возможно, неисправен стартер и его необходимо заменить. Многие магазины запчастей также могут протестировать стартер для проверки оборотов двигателя и мощности усилителя.
Наиболее частой причиной отказа стартера является длительное проворачивание. Это приводит к перегреву двигателя. Стартеры также изнашиваются после нескольких лет эксплуатации, если щетки, втулки или привод стартера изношены. Пускатели также имеют соленоид, который направляет ток на двигатель, когда ключ зажигания повернут в положение кривошипа. Дефектный соленоид не даст стартеру работать. Механизм привода стартера, который зацепляет маховик, также может застрять или привести к сбою в работе, что не позволит стартеру работать.
Запасной стартер (новый или восстановленный) должен иметь такой же тип болтов и электрические соединения, что и оригинал, и такое же количество зубьев на ведущей шестерне. Обращайтесь со стартерами с постоянными магнитами осторожно, потому что они хрупкие и могут легко сломаться, если вы уроните стартер. Связанные элементы, которые также могут быть заменены, включают в себя кабели аккумулятора и заземляющие цепи двигателя.
Диагностика цепи зажигания
Первичные и вторичные схемы зажигания могут многое рассказать о работоспособности и эффективности системы зажигания. Изучение того, как использовать и читать шаблоны зажигания в области, занимает некоторое время, но как только вы узнаете, что искать для диагностики, становится намного проще. По сути, вы ищете значительные различия в напряжениях зажигания между цилиндрами или ненормальные искровые линии, которые указывают на проблемы запуска катушки или задержки.
Свечи зажигания со временем изнашиваются (даже при длительном сроке службы 100 000 км) и могут быть загрязнены отложениями углерода. Загрязненная пробка может привести к пропаданию зажигания, что приведет к потере мощности и экономии топлива, а также к значительному увеличению выбросов углеводородов отработавших газов , что в конечном итоге может повредить каталитический нейтрализатор. Загрязненные или изношенные свечи зажигания могут затруднить запуск и работу двигателя. Замена свечей зажигания может восстановить нормальную работу, но это не устранит проблему пропуска зажигания, если причиной является плохой провод зажигания или слабая катушка.
При нормальных условиях вождения набор стандартных свечей зажигания обычно будет длиться около 45 000 км. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемый интервал замены. Вилки с длительным сроком службы, центральный электрод которых изготовлен из износостойкого металла, такого как платина или иридий, обычно проходят 100 000 км, прежде чем потребуется замена. Если ваш двигатель оснащен стандартными разъемами, подумайте о переходе на удлинители.
Провода свечи зажигания
Провода свечи зажигания (кабели зажигания) подают высокое напряжение от катушки или распределителя к свече зажигания. Некоторые провода имеют пропитанные углеродом стекловолоконные нити внутри, чтобы нести напряжение, в то время как другие имеют спирально намотанный «магнитный» провод.
Штекерные провода могут износиться с возрастом, вызывая пропуски зажигания, жесткий запуск и плохую производительность. Провода должны быть заменены, если болты или клеммы ослаблены, повреждены или подвержены коррозии, если провода треснуты или искрятся, или если их внутреннее сопротивление превышает технические характеристики.
На поздних моделях двигателей с системами зажигания «катушка на штекере» проводов штепсельной вилки нет, поскольку катушки монтируются непосредственно на свечах зажигания. Это также усложняет диагностику воспламенения, поскольку для получения сигнала индукции зажигания от катушек требуются специальные адаптеры.
Катушки зажигания
Катушки редко выходят из строя, но когда они работают, они не могут подавать напряжение на свечу зажигания. В системе зажигания с одной катушкой неисправность катушки приведет к остановке двигателя. В системе зажигания DIS или COP с несколькими катушками это вызовет пропуски зажигания только в цилиндрах, питаемых неисправной катушкой.
Катушки могут быть проверены путем измерения их внутреннего сопротивления с помощью омметра. Если «первичное» или «вторичное» сопротивление катушки не соответствует техническим характеристикам, замените катушку.
Внимание: Никогда не отсоединяйте COP-катушку от свечи зажигания во время работы двигателя. Это может повредить катушку или другую электронику!
Модуль зажигания
Модули зажигания могут получать триггерный сигнал непосредственно от датчика распределителя (магнитного, эффекта Холла или оптического), датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) или ЭБУ. Неисправность любого из этих других компонентов или проводки может помешать зажиганию системы.
Прерывистое отсутствие запуска и / или остановка из-за потери искры может быть признаком того, что модуль зажигания выходит из строя или что он теряет свой сигнал запуска от датчика кривошипа. Проверьте сопротивление датчика кривошипа (как горячего, так и холодного, а не только при комнатной температуре) и убедитесь, что модуль получает напряжение и сигнал запуска от датчика кривошипа или ЭБУ. Если модуль имеет хорошие входы, но не включает и выключает катушку, модуль достиг финала.
