Рубрика: Без рубрики

70% бюджета авто рынка составляют продажа и покупка подержанных машин. Без наличия вторичного рынка, распространенность этого транспортного средства не была бы столь масштабной. А показатели продаж у производителей резко снизились бы. Ведь, покупка их дорогого детища многим не по карману, зато по сходной цене можно купить подержанное авто у его владельца. Он, в свою очередь, тоже не останется без личного транспорта, а приобретет новенькое авто у производителя, тем самым увеличивая его продажи.

Вследствие такого оборота автомобилей в мире, современное общество стало мобильным, а экономики стран развиваются быстрыми темпами.

Хватит о глобальном, перейдем к нашим проблемам.

Полезные советы от экспертов при покупке подержанных машин

Покупка машин на вторичном рынке – операция, с высокой степенью риска.

Много подводных камней на пути к цели. Но, зная о возможных опасностях и соблюдая нехитрые меры предосторожности, можно безопасно и с немалой выгодой провернуть это дельце.

Основываясь на многолетние наблюдения, опытные дилеры выявили ряд типичных сложностей, возникающих у сторон этой сделки, и составили целый список рекомендаций. Он включает в себя более сотни пунктов. Все перечислять не буду, остановлюсь на самых распространенных из них.

Выбор подержанной машины  перед покупкой

Определите точную сумму, которую вы готовы потратить в этой сделке. Расширенный диапазон помешает в оптимальном выборе. Для этого вычислите среднюю стоимость данной модели не этой площадке.

1. 10 -15 % от этой суммы зарезервируйте на устранение недочетов. Подержанные автомобили, как правило, нуждаются в дополнительном ремонте после покупки.
2. Определитесь с моделью машины (а лучше 2 или 3) и наблюдайте за динамикой цен на них. Посетите форумы, где обсуждается это модель авто. Отслеживайте новые объявления на сайте, ищите предложения от собственников.
3. Правдиво оцените ваши возможности по дальнейшему обслуживанию автомобиля. Подержанные машины разных марок, но разных годов выпуска могут стоить одинаково. Однако их содержание будут на порядок различаться.
4. Решите, какие опции вам жизненно необходимы. Твердо определитесь с параметрами мотора, коробки и т д. Желание улучшить комплектацию съест часть вашего бюджета.
5. При покупке подержанной машины избегайте перекупщиков. Это могут быть как частники, так и автосалоны. Цена, при включении дополнительного звена в цепочку событий, несомненно, возрастет, в купе с риском покупки битого автомобиля и махинациями при заключении договора. Вычислить перекупщиков поможет указанное местонахождение машины. Собственники указывают точный адрес (с номерами улицы, дома и, иногда, квартиры и домофона), а посредник – только город или район.
6. Еще на этапе телефонного общения, задавайте много конкретных вопросов (дата последнего прохождения ТО, когда менялись свечи, последняя замена масла и т д).

Осмотр подержанной машины при покупке

Вы выбрали подходящего кандидата на покупку, договорились с собственником о встрече, чтобы увидеть машину, пощупать и измерить все характеристики. С этого момента вступает в силу следующий блок рекомендаций.

1. Первым делом изучите ПТС. У моделей не старше 8 лет он обязан быть оригинальным. Продавец подержанной машины должен быть ее владельцем и записан в паспорте транспорта. Все остальные варианты требуют документального подтверждения (доверенность на продажу, штамп в паспорте о браке…). Перед покупкой сравните VIN в техпаспорте с номерами на деталях машины.
2. Заранее вооружившись толщинометром и параметрами нормы покраски, проверяйте в разных местах, прикладывая прибор к как можно большему числу точек. На кузове толщина не должна превышать 1000 мкрн, на силовых элементах – 400 мкрн. Сравните тона краски в разных зонах, выявите подтеки и инородные вкрапления.
3. Обследуйте на выявления коррозии.
4. Попробуйте выявить следы восстановления после аварии. Ориентируйтесь по следующим признакам: все стекла должны быть с одинаковой маркировкой и с одной датой выпуска; стыковки молдинга и выштамповки должны быть равномерными; бампер не должен наседать на кузов, одинаковые фары (по маркировке и затуманенности); посмотрите под ковриком в багажнике; обратите внимание на симметрию сварочных швов.
5. Принюхайтесь, не пахнет ли сыростью. Проверти фиксаторы дверей, работу кондиционера, исправность контрольных лампочек.
6. Проверьте уровень и качества масла, выхлопные газы, плавность переключения скоростей.
7. При езде машину не должно тянуть на сторону.
8. Проведите техосмотр у специалиста, в присутствии владельца. Все сказанное им станет предметом торга.

Юридическая чистота. Проверка подержанной машины по базам

Чтобы при регистрации купленного вами авто не нарваться на отказ, необходимо проверить историю ее жизни по VIN коду. Все значимые события в истории каждой подержанной машины зафиксированы в соответствующих органах. Данные занесены в общую базу. Этим и надо воспользоваться при принятии решения о покупке.

1. Сайт ГИБДД. На нем, как и на других аналогичных порталах, в специальном окне вводятся данные машины. После нажатия на кнопку «Найти», перед вами выплывает окна, с подробной биографией автомобиля.
2. Нужно проверить еще и на сайте приставов, на предмет их заинтересованности данной машиной.
3. Не лишним будет пробить ее также по базе нотариальной палаты и на сайте mos.ru

Договор. Оформление покупки подержанной машины

Если ваше решение о покупке именно этого автомобиля не пошатнулось и результаты всех проверок вас устраивают, приступайте к составлению договора купле — продажи. Обговаривайте и согласовывайте спорные пункты с продавцом. Обратите особое внимание на следующие моменты:

1. Дату и время покупки машины поставьте реальные, не поддавайтесь на уговоры по изменению. Это поможет избежать проблем с выплатой штрафов предыдущего владельца за этот период.
2. Так же и со стоимостью. Часто продавец просит в договоре указать меньшую сумму (чтобы уменьшить выплаты по налогам). Согласившись на это, вы рискуете, в случае расторжения договора, получить только прописанные в договоре деньги.

Далее, с тремя экземплярами договора, а также с целым перечнем других, вы направляетесь к нотариусу. Он потребует от вас следующие документы:

— договор

— личные паспорта

— ПТС, СОР (свидетельство о предыдущей регистрации машины)

— Кару диагностики и полис ОСАГО.

Для иномарок нужны еще;

— подтверждение легального ввоза

— таможенные документы

Если пакет документов полный, нотариус заверяет акт купли – продажи и расписку о передаче денег (если вы пожелаете его составить)

Сделка состоялась – вы полноправный владелец транспортного средства.

Но расслабляться еще рано, впереди еще пара формальностей, игнорирование которых влечет за собой административные наказания (штрафы). Не стоит портить себе удовольствие, лучше оперативно пройти все этапы и забить об этом.

Страховка. Регистрация подержанной машины. Постановка на учет.

У вас есть десять дней для регистрации своего авто. Но прежде нужно ее застраховать. Наибольшей популярностью пользуются два вида:

Первый покрывает убытки владельца машины, которая пострадала от вас. Второй полис предусматривает возмещение ущерба от угона, при ДТП и т д.

Сейчас страховые компании предоставляют полюсы в электронном виде. Чтобы не подвергнуться штрафу со стороны работников ГИБДД, водитель машины должен иметь при себе бумажный его вариант.

После покупки бегите регистрировать вашу машину. По дороге зайдите к оператору технического осмотра и получите диагностическую карту, если сроки предыдущей карты уже истекли.

При покупке подержанной машины подается заявление и уплачивается пошлина, размеры пошлины устанавливаются административным регламентом (п. 26 Административного регламента).

По факту регистрации выдаются следующие документы:

СТС – свидетельство о регистр. Тс

ПТС, с записью о регистрации

Номера на машину, если прежний владелец не пожелал оставить свои.

Подведем итоги

Покупка подержанной машины – многоступеньчатый процесс. Можно нарваться на мошенников и недобросовестных собственников. Однако, есть и неоспоримое преимущество – не надо оплачивать услуги салона и покупать дорогостоящие страховки. Подбирается нужная модель, производится доскональный осмотр (в том числе и специалистами), пробивается по разным базам. После этого: составляется договор и заверяется у нотариуса, страхуется, регистрируется и ставится на учет в ГИБДД. В результате всех этих действий, в руках у вас оказываются: ключи от авто, ПТС с внесенной отметкой об изменении хозяина, свидетельство о регистрации и новые номера (в случае необходимости).

Все автомобили линейки Шкода отличаются долгим бес проблемным эксплуатационным сроком. Сказываются немецкие корни и тот факт, что производитель не стремиться напичкать его всевозможными, сложнейшими наворотами. Все достаточно скромно, функционально и прочно. Недостатки давно устранены.

В салоне, на панели приборов, есть индикатор работы двигателя — «Check Engine». При его зажигании, специалисты советуют медленно, не превышая скорость, направиться в дилерский центр поблизости. Сигналы этого индикатора оповещают о многих ошибках. Узнать какие именно параметры исказились, может только компьютерное тестирование блока управления бортового компьютера в дилерских сервисных центрах и при помощи автосканера.

Когда загорается ошибка Check Engine в автомобилях Шкода?

Если зафиксировано незначительное отклонение параметров от нормы, то Чек загорается желтым светом. При серьезных нарушениях – красным.

Основные изменения в двигателе, о которых сообщает Чек:

• Некачественное горючее – повышенное содержание влаги в топливе мешает работе мотора. Для устранения – слить до конца горючее и залить качественный бензин.
• Износ или увлажнение свеч. Заменить весь комплект свечей.
• В цилиндре нет искры. Поменять местами катушки со свечами.
• Обрыв проводки. Сменить изношенные участки и восстановить сеть
• Неполадка в лямбда – зонде. Проверить предохранители. Если они целы, то заменить сам зонд.
• Сбои в катализаторе. Только замена.
• Засор форсунок. Промыть их.
• Низкое давление в топливной системе. Починка бензонасоса.
• Падения уровня масла. Как правило, происходит при перегреве мотора

В автомобилях Шкода, выход из строя двигателя – это, вообще, явление крайне редкое. Однако, такое случается. Разберем некоторые, типичные для двигателя Шкода, причины неполадок.

Самые распространенные ошибки двигателя Шкода.

1. АККП шестиступенчатая коробка передач. К механической коробке передач претензий нет никаких. А вот автоматика имеет слабое место – подвержена перегреву. Замена или ремонт этого элемента заметно опустошат ваш карман.
2. Электронный гидравлический блок управления семиступенчатой коробки передач. Или, мехатроник С этим агрегатом, вообще, хлопот не оберешься. Первые сигналы бедствия подают индикаторы на панели, затем перебои в работе двигателя, вплоть до ее отказа. Чересчур капризный и нестабильный. Быстро выходит из строя, ремонт слишком дорогой. Рекомендуется строгое соблюдение некоторых правил:

— резко не стартовать;

— на морозе долго прогревать;

— делать перерывы при долгой езде, давать время на остывание;

— не пробуксовывать, моментально изнашивается шестерня;

— перезапускать двигатель, если контрольная система перевела в аварийный режим.

Вот это – настоящая «ахиллесова пята» не только Шкоды, но и других марок, на которых был установлен (Фольксваген, Ауди,Seat). Точно определить степень, и причину поломки поможет компьютерная диагностика.

1. Сайлент – блоки быстро стираются. Необходима замена каждые 40000 пробега.
2. Газораспределитель или ремневой привод (ГРМ) – проблемы начинаются уже на 80000 пробега, слышен металлический скрежет. Уже на этом этапе нужна проверка его состояния путем компьютерной диагностики. Еще через 20000 пробега нуждается в замене. На Шкодах предусмотрено загорание Чека каждые 100000 пробега.
3. Бешеный расход масла. Этой болезни обычно подвержены турбо – двигатели. Нужно успеть устранить неполадку до истечения гарантийного срока, довольно дорогостоящий ремонт.
4. Печка имеет привычку быстро засоряться, из-за неудачного своего расположения. Для решения этой проблемы, устанавливается дополнительный фильтр – шапку на трубу.
5. Проблемы электрики:

— обычные, легко устраняются. Частое перегорание лампочек, отсоединение датчиков, и тому подобная мелочь.

— электронные – некорректная настройка блока управления. Справедливости ради, надо сказать, что эта категория поломок вызвана прямым вмешательством человека в «мозг» автомобиля, при попытке включить дополнительные полезные функции, путем изменения настроек ЭБУ. Лечится перепрошивкой системы, но делать это надо в специализированных автосервисах.

Расширенный список ошибок двигателя Шкода.

Такие недоработки в двигателях авто линейки Шкода, хоть и не масштабные, однако доставляют немало хлопот любителям этой марки.

Начнем с электрики:

1. Заслонка дросселя. Сигналы датчиков об ошибке такого характера, часто оказываются не правдивыми. При проверке возможных причин ошибки (питание дросселя и датчиков, замер сопротивления соединений и так далее), выясняется, что все в полном порядке. Однако, сигналы не перестают поступать. А дело все в том, что одним из слабых мест в заводской сборке, является плохой контакт на самой заслонке. Прислушавшись к многочисленным, отрицательным отзывам, производитель внес изменения. Заменил обычные контакты на модифицированные, покрытые позолотой. Значит, сам дроссель менять не надо. Смена всех шести контактов заставляет замолчать датчики.
2. Свечи. Требуется слишком частая замена свечей. Датчики системы зажигания подают сигналы, которые ЭБУ воспринимает, как выход из строя элементов системы зажигания. А проблема кроется в увеличении нагрузки на катушки, вызванная пропусками зажигания из-за износа электродов свечи. Своевременная смена всего комплекта свечей, благополучно решает эту проблему. Ну а если махнуть на это рукой, то к изрядно поношенной катушке, присоединится продырявленный модуль зажигания. Замена всего модуля в разы дороже замены свечей. Свечи изнашиваются и в автомобилях других марок, однако на Шкоде это явление наблюдается слишком часто.
3. Есть маленькая недоработка производителя, которую он до сих пор не устранил – окисление контактов проводов во всех модулях. Официальные заявления представителей автоконцерна убеждают автовладельцев оставить все как есть и ничего не предпринимать. Работе двигателя и всего автомобиля в целом, это никак не мешает. Так-то оно так, однако, постоянная зачистка или замена, все же требуется.
4. Электронный термостат. Здесь сразу две проблемы: перегорание управляющего элемента и разгерметизация самого термостата. Антифриз просачивается через все уплотнители, выводя из строя пины разъема. Как итог, замены требует не только термостат, но и контакты.

Теперь рассмотрим «болячки» механики.

1. Накачка воздуха в пространство за дросселем. Система выдает код ошибки P0171, с расшифровкой «бедная смесь». Эта неприятность тоже имеет рукотворное происхождение. На техническом осмотре, когда проверяют дроссель, забывают (или не видят) вставить на место трубку картерных газов. Через него, продувом, скапливается воздух, что приводит к затрудненной работе двигателя. Опытный диагност быстро поставит диагноз. Вставит шланг на место и ошибка погаснет, можно сбросить код.
2. К выводу такой же ошибки приводит еще одна, типичная для этой марки, проблема. Она тоже возникает после вмешательства человека, точнее автомеханика. При разборке коллектора, для смены изношенных резиновых колец, производят неправильную сборку. Кольца не встают на место, образуя зазор. Через него в мотор продувается воздух и усложняет его работу. Возвращая кольца на свое место, устраняют эту неполадку.
3. У двигателя автомобиля Шкода есть неприятный нюанс, намеренно оставленный производителем без внимания. В угоду евро стандартам, разработчики концерна оставили минимальные обороты на холостом ходу. В результате, мотор работает с перебоями, что называется, подтраивает. Эту напасть можно устранить самостоятельно: с помощью автосканера увеличить обороты (до 800 оборотов в минуту).
4. Падение компрессии в цилиндрах. Происходит срыв и залегание маслосъемных колец на дно цилиндра. Причиной может служить перегрев или низкое качество масла, или что-то еще. Это, пожалуй, самая неприятная ошибка двигателя автомобилей линейки Шкода.
5. Зимнее «консервирование» авто. Во время долгой зимовки, у определенного типа водителей (их еще называют «подснежниками») машины стоят в гараже. При попытке завести мотор и выехать из гаража, на табло загорается Check Engine. Причинами этого может быть скопившийся конденсат, засорение форсунок, неработающие свечи, и так далее. Чтобы этого не происходило, надо периодически прогревать двигатель, при том, выезжать из гаража и прокатиться на ней, постепенно ускоряясь. Провести очистку форсунок и замену свеч.

Если внимательно проанализировать причины возникновения поломок и неполадок в двигателе, то приходишь к выводу, что все причины можно разделить на четыре основные – это вода, воздух и грязь (попавшая не туда, куда нужно), а так же износ деталей.

По ходу эксплуатации в автомобиле могут возникать самые различные проблемы, приводящие  иногда к невозможности продолжения движения на нем. Часто слрегулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания у автомобиля или мотоцикла.ожности доставляет вышедшая из строя педаль акселератора, особенно в автомобилях с автоматической коробкой передач.

Акселератор призван регулировать объем топливной смеси, поступающей в камеру сгорания цилиндра ДВС. Изменяя скорость вращения коленчатого вала, воздействует, тем самым, на скорость движения машины.

Его работу наглядно можно показать на примере карбюраторной системы двигателя. С нажатием на педаль акселератора (газа), увеличивается количество подаваемого горючей смеси в цилиндры. Это изменение влечет за собой рост давления к камере сгорания. Под его напором усиливается вращение вала, т. е. увеличивается его вращательного момента. В этот период, если не увеличивается нагрузка, автомобиль получает ускорение. То есть, нажатая педаль увеличила скорость транспорта. Отсюда и название элемента «Акселератор» — ускоритель.

Акселератор АКПП на разных типах двигателя

1. В карбюраторных авто (как отмечалось ранее), угол нажатия на педаль пропорционален углу раскрытия заслонки карбюратора, которая увеличивает объем подаваемой смеси.
2. В инжекторных двигателях:

• Механическая регуляция осуществляется нажатием педали, провоцирующую передвижения заслонок во впускном механизме, приводящую к увеличению порции впрыска в форсунках.
• Автоматическую регуляцию берет на себя электронный модуль, контролируемый ЭБУ. Механическая связь педали с двигателем отсутствует, а опосредована вмонтированным датчиком углового изменения педали. Данные измененного положения педали с этого датчика поступает в ЭБУ, где формируются посылы заслонкам дросселя, точнее сервомотору, раскрывающему их для увеличения объема впрыска.
• В дизельных типах, связь педали с насосом повышенного давления, обеспечивает увеличение цикловой подачи и мощности вращения вала.

Акселератор в автоматической КП. Как это работает?

Механическую коробку передач все реже можно встретить в конструкции современных моделей автопрома. Уже давно применение автоматики перестало быть предметом споров автолюбителей. Опытные водители еще ностальгируют по былым временам, да и ест еще отряд любителей механики, однако их ряды стремительно редеют.

Преимущество автоматики бесспорно – оно максимально упрощает управление транспортом (особенно быстрорастущей когорте новичков), делая безопасным движение на дорогах. Есть и отрицательный аспект – водитель, почти полностью, лишен возможности воздействовать на процесс, всю инициативу перехватывает электронный блок управления.

Как происходит автоматическая регуляция?

— сидя на водительском кресле, шофер нажимает на педаль, пытаясь придать ускорение

— датчики на педали фиксируют угол отклонения и передают информацию в ЭБУ

— там происходят расчеты, в которых задействованы данные и с других датчиков, вырабатываются оптимальные параметры необходимого усилия на привод и угла перемещения заслонок.

— Сигнал передается на периферию, где происходит то самое раскрытие, благодаря послушному исполнению привода «приказов сверху».

При этом, как бы вы сильно не вдавливали педаль в пол, ЭБУ сам принимает решения по выбору режима. И, если он выберет более экономичный режим эксплуатации, в ущерб скоростным характеристикам, то вы с этим ничего не поделаете. И наоборот, если вы даже не будете давить на газ, он все равно будет осуществлять координацию между системами, выбирая параметры движения в данном режиме.

Становится понятным, что электронное регулирование сводится к расчете крутящего момента. Для этого необходимы данные внешних и внутренних  требований к величине этого показателя.

Внутренние требования формируются условиями процессов:

• Условия старта двигателя, учитывающие степень прогрева к моменту запуска
• Температура нагревания катализатора
• Параметры движения в холостом режиме
• Пределы мощности мотора
• Заложенные производителем ограничения скорости вращения вала
• Условия использования, для регулировки состава топливной смеси, датчика остаточного кислорода в выхлопах.

Внешние требования предъявляют следующие процессы:

• Возможности коробки передач
• Особенности системы тормозов, контроля его тяги и принуждения к холостому режиму
• Условия функционирования системы климат-контроля, опирающегося на характеристики компрессора
• Параметры круиз-контроля

Итак, на контроль над движениями дроссельных заслонок влияет функции многих систем. Самая сильная зависимость наблюдается от заложенной мощности мотора.

Конструкция привода акселератора

Почему  же элемент процесса ускорения автомобиля называют акселератором, если имеется ввиду педаль газа? Потому, акселератор — это название системы привода, которая регулирует топливную подачу. И одной педалью она не ограничивается. В нее входят:

— Педальная система, состоящая из самой педали и датчика на нем.

— Система электронного управления. Блок, получающий информацию от датчика, и , понимая намерения водителя, задает параметры крутящего момента вала.

— Система дроссельной заслонки. Осуществляется обратная связь с ЭБУ, посредством датчиков  самого дросселя, таким образом, участвует в процессе на всех его фазах.

— Индикатора, загорающегося в ситуациях возникновения различных поломок в приводе.

Неисправности  акселератора. Необходимые действия водителя

Педаль ломается не так часто, однако, механические повреждения все-таки случаются. Усугубляется положение оснащение ее датчиками. О проблемах на этом участке водитель может догадаться по потере мощности двигателя, нестабильные обороты холостого движения, торможение (иногда) мотора в момент резкого освобождения педали.

1. Самая часто возникающая неисправность связана с выходом из строя датчиков. Когда перегорает один из них, ЭБУ переходит на резервную регуляцию, в целях безопасности. В таком режиме машина разгоняется, но очень медленно. Если же ломаются сразу оба прибора, то управляющий блок переводит автомобиль на аварийный режим, что означает движение по параметрам холостого хода.

Водитель, убедившись в правильности своей догадки, должен просто заменить всю педаль. Эти устройства не ремонтируются.

1. Неисправная проводка – вот еще одна, наиболее распространенная причина активации индикатора привода и появляется уведомление на бортовом мониторе. Суда входят:

— неисправность электронного движка;

— ускоритель педали.

Ремонт и установка нового привода акселератора

В большинстве случаев, ремонт сводится к замене, как всей системы привода в целом, так и его отдельных частей.

Раньше можно было устроить ремонт этого узла в гараже, экономя, тем самым, некоторую сумму денег. С акселераторами современных автомобилей этого делать не рекомендуется. Слишком большое количество высокотехнологичных деталей и процессов это затрагивает. Да и самостоятельная диагностика потребует приобретения дорогостоящих приборов. Что, в конечном итоге в разы удорожит самостоятельный ремонт, в сравнении с профессиональными мероприятиями, проводимыми квалифицированными специалистами.

Можно решиться на замену отдельных элементов, исчерпавших свой ресурс. Однако и это нужно проводить после тщательного тестирования. Для этого, нужно предварительно внимательно изучить тех. документацию. Затем последует извлечение педали (отсоединить датчики от колодки и выкрутить винты). Мультиметром замеряется величина сопротивления и ее изменение. Ориентироваться придется по характеру этих изменений: если они плавные, то с деталью все в порядке. В случае скачкообразных изменений, можно делать вывод о поломке.

В данном случае, неисправность может случиться из-за обрывов проводов и других факторов разрыва электрической цепи. Задача устранения такой причины, по плечу почти каждому автолюбителю. Нужно снят жгут, вытянут из него кабель, произвести замену испорченных проводов и восстановление целостности оборванных. Монтируется все обратно.

Есть еще один недостаток, который вы можете сами устранить —  это скорректировать действия педали с двигателем. Иногда наблюдается запоздалая реакция мотора на нажатие на педаль. Регулируя шпорой промежутки между открытием и закрытием заслонок, корректируется сроки реакции двигателя.

Акселератор в автоматической КП – это умное устройство. Однако, как и любое другое электронное устройство, подвергается повышенному риску поломки. Его эксплуатация подразумевает соблюдения правил бережного использования. Например, не стоит постоянно сильно вдавливать в пол педаль. Нажатие должно производиться плавно, без резких рывков. Каждое резкое движение провоцирует увеличение объема расходуемого бензина. Если не терпится побыстрее набрать скорость, будьте готовы к увеличению расхода почти в трое.

Очень часто возникающие проблемы в инжекторных моторах становятся следствием загрязнения форсунок. Под воздействием высоких температур, окончательного выветривания продуктов сгорания из двигателя, после остановки, не происходит. Они накапливаются на внутренней поверхности инжектора, образуя слой нагара, который и затрудняет нормальную работу форсунок. Поэтому, периодически возникает потребность в их чистке.

Как работает форсунка?

Форсунка представляет собой распылитель, работу которого управляется посредством клапанов. Рабочий такт клапанам задается механически, либо электромагнитными импульсами. Распыления горючей смеси происходит за счет высокого давления в несколько сот тысяч атмосфер. Качественная работа этой детали оценивается по нескольким характеристикам:

• Конусообразная струя, с равномерным распределением смеси по внутреннему периметру, в конечном итоге, это дает ровное о непрерывное пламя.
• Давлению выталкивания порции горючего
• Минимальному циклу впрыска
• Время изменения положения
• Угол и дальность пламени
• Объемы частичек смеси и их распределение в момент распыления

Для самостоятельной чистки форсунки, прежде всего, надо ознакомиться с его конструкцией.

Она состоит из:

— корпуса, в который встроен распылитель, фильтр, штуцер, тарелка, штифт и шток

— игла, уплотнители, винты регулировки, втулка, колпачок и гайки

Смесь попадает в камеру, между иглой и корпусом. Под ее давлением игла сжимает пружину, заставляя раскрыться соплу распылителя. Осуществляется впрыск горючего в цилиндр мотора. По окончании цикла, давление снижается, и расправившаяся пружина закрывает канал распылителя, прекращая подачу топлива. Вот упрошенная схема полного такта впрыска смеси.

Степень загрязнения форсунок

Загрязнение происходит не мгновенно, а постепенно усиливается, по мере ее эксплуатации.

• На начальной стадии, влияние на работу двигателя не наблюдается. Все выливается в повышении расхода горючего и незначительная потеря КПД инжектора
• Средняя степень характеризуется значительным увеличением расхода горючего и перебойной работе двигателя. Потеря производительной мощности инжектора доходит до четверти полной мощности. Расстраивается равномерность выхлопа, в салон могут проникать угарные газы.
• Критическая стадия. Ее можно распознать по «бешеному» метанию мотора под капотом, возможен выход из стоя нескольких цилиндров. Слышны сильные хлопки из воздушных фильтров. Инжектор выдает половину заданной мощности

К сожалению, форсунки загрязняются всегда, периодически достигая критического уровня. Поэтому систематическое очищение, обычно каждые 25 – 30 тысяч пробега, является обязательным. Большой вклад в это грязное дело вносит некачественный бензин, содержащий много примесей, которые не сгорают до конца, а образуют копоть и откладываются на внутренней поверхности всей топливной системы и в частности, на форсунках.

Как можно провести чистку форсунок без их снятия

Есть два способа чистки:

1. Механическая промывка специальной жидкостью
2. Ультразвуковая чистка

Коротко ознакомимся с ультразвуковым методом и перейдем к подробному описанию самостоятельной очистки форсунок от накопившейся грязи.

Такую чистку должны проводить специалисты в сервисных центрах, которые используют для этого специальный мощный агрегат. Он позволяет, параллельно, провести и их тестирование. Методика предусматривает демонтаж, целиком всей конструкции, инжектора с машины и помещение его в ванну со спец. жидкостью, для дальнейшего воздействия на него ультразвуковой волной.

Включают источник ультразвука, под воздействием которого происходит механическое отслоение нагара. В промежутках проверяют степень очистки форсунок, имитируя принудительный впрыск, в ходе чего оцениваются параметры распыления. Ультразвук может повредить агрегат, особенно если он изготовлен из некачественных материалов. Поэтому опытный специалист начинает процесс с малых мощностей, постепенно увеличивая ее показатели. Процесс длиться около 5 часов, пока полностью не пойдет запах гари. После чего сменяются резиновые прокладки и инжектор возвращают не свое законное место под капотом.

Можно, конечно, провести такую процедуру и самостоятельно в собственном гараже. Но это потребует приобретения дорогостоящего аппарата, а в этом нет особого смысла. Как говорится, игра не стоит свеч!

Самостоятельная чистка форсунок

Итак, для тех, кто решился самостоятельно привести в порядок загрязненные форсунки, краткое руководство к действию. Сначала рассмотрим все же, вариант со снятием инжектора. Это нужно знать владельцам дизельных автомобилей, ибо, чистка форсунок без снятия для таких моделей крайне неэффективна.

1. Следует подготовиться к процедуре. Начать нужно с выбора реагента. На рынке представлен достаточно большой его выбор. От мягких и щадящих средств,  до едких и очень активных реагентов. Например: LIQUI MOLLY  или Wynn’s .
2. У вас под рукой должны быть следующие приспособления:

— 2 емкости с промывочной жидкостью

— 10–ти метровый шланг

— инструменты (для снятия инжектора) и нож

— двухконтактная кнопка, световой индикатор на 12В

— зарядка, достаточно на 12В

1. Собрать примитивную систему промывки: на баллончик промывочным средством надевается гибкая трубка и плотно прижать хомутом; выходной конец форсунки опустить в двухлитровый тазик для реагента; присоединить кнопку к зарядке (красный конец «+»), а отрицательный конец присоединить к контакту инжектора. Второй контакт инжектора присоединить к одному из электродов лампочки, а второй выход соединить с кнопкой. Лампочка нужна для предупреждения сгорания обмотки инжектора. Для проверки собранной конструкции, включите в сеть зарядку, произойдет щелчок, символизирующий раскрытие  заслонок.
2. Извлечь форсунки. Так как наша тема о способах чистки форсунок без снятия, на процессе демонтажа инжектора не будем долго останавливаться. Отметим, лишь, что для этого нужно снять дроссели, фильтры, коллектор, отсоединить все шланги. Во избежание попадания горючего на рампу, нужно открутить все болты обратки и снять форсунки
3. Начать промывку. Выпустить в форсунку (закрытая позиция) порцию промывочного реагента из баллона. С помощью кнопки собранной цепи, имитируйте открытие форсунки. Реагент, предварительно очистивший все внутреннее пространство, струей выйдет из открывшегося канала. Сделать повторные впрыски, пока струя не наберет мощности и равномерного распределения по всему объему.
4. Поменять резиновые прокладки и поставить агрегат обратно в автомобиль.

Несколько способов чистки форсунок без демонтажа

Теперь рассмотрим методы очистки без демонтажа инжектора. Они подходят для несильно загрязненных бензиновых двигателей. В случае старых и очень больших загрязнений, а также для дизельных двигателей эти способы крайне неэффективны.

1. Очистка на стенде специальными жидкостями. При таком способе хорошо очищаются керамические части деталей, но в целом, результат оставляет желать лучшего.
2. Чистка с помощью присадок. Здесь все просто – в бензиновый бак заливается присадка с моющей жидкостью, из расчета пол литра на 50 литров бензина. Параллельно, очищается вся система топливной подачи и сам двигатель. Однако, есть опасность еще большего забивания форсунок грязью, смытой из других частей. Но можно и не заливать смесь в бак, а сделать приспособление (временный бензонасос) для впрыска смеси, соединить его к очищаемой детали, в месте разъединения шланга от питания. Далее, завести двигатель на малые обороты, подавать смесь горючего и моющего реагента в форсунки. Проходя по магистрали, едкая смесь очищает забитые проходы, а его остатки испаряются за 30 минут работы двигателя. Такой способ позволяет быстро и безопасно очистить форсунки, не снимая агрегат с автомобиля. Тут только надо знать, что пропорции смеси – 2/1 жидкости к бензину. Заранее нужно вытащить предохранитель насоса, прогреть мотор, и снизить давление в системе, путем нескольких запусков двигателя.
3. Народные. С помощью отдельного бензонасоса и бутылки.

При любом способе чистки, в конце необходимо поменять резиновые прокладки и очистить свечи (иногда требуется их замена). Нужно, так же, произвести сброс ошибки с памяти ЭБУ.

Итак, подводя итог всему вышеизложенному, можно смело утверждать, что самостоятельно почистить загрязнившиеся форсунки, даже не снимая их с автомобиля, может каждый автовладелец. При том, сделать это качественно и быстро. Главное освоить методику проведения процедуры и соблюдать элементарные правила безопасности.

Заводы-изготовители не могут обеспечить потребителю одновременного износа деталей, в связи с этим требуется проводить своевременно технический ремонт автомобиля. Данный ремонт обусловлен как по техническим причинам – из за быстроизнашивающихся деталей, так и по экономическим. Самая основная цель технического ремонта вашего автомобиля – привести его к нормально и стабильной работе. При износе некоторых деталей и отдельных агрегатов не совсем выгодно прекращать эксплуатацию автомобиля, или в случае ухудшения работы. При своевременном техническом ремонте автомобиль прослужит вам еще долгие годы.

Разделяют виды технического ремонта авто

Один из них – это текущий ремонт автомобиля. Данный вид ремонта происходит в случае необходимости замены или восстановления отдельных деталей, что должно привести к нормальной работе авто. Одни из основных видов работ, выполняемые при текущем ремонте, подразделяются на различные виды сварочно-слесарных и сборочно-разборочных работ. Так же к текущему ремонту относятся покрасочные работы или замена деталей, которые пришли в негодное состояние.

При текущем техническом ремонте авто допускается замена отдельных деталей, которые требуют капитального ремонта. В основном необходимая потребность технического ремонта авто заключается при контрольных осмотрах, технического обслуживания или диагностики, а так же по заявке водителя. С целью безопасности движения по дорогам, проводится плановый текущий ремонт. Данный вид ремонта совмещается частично с ТО авто, Данный вид ремонта поможет вам сократить расходы на обслуживание авто, обеспечит более безопасное движение, способствует уменьшению быстрого износа деталей.
Технический ремонт автомобиля производится на специальных станциях технического обслуживания автомобилей как государственных, так и частных предприятий. На станции технического обслуживания легковых автомобилей технический ремонт авто разделяется на 2 вида: разборка, устранение неисправностей, сборка и работы по установке отдельных деталей и узлов.

Участки для технического ремонта авто

Производственные участки, на которых производятся технический ремонт авто, подразделяются на основные и вспомогательные. На основных участках производят ремонт полно укомплектованных автомобилей, на вспомогательных – разделяется на различные виды работ.

Техническом ремонт автомобиля на станции технического обслуживания происходит в несколько этапов:

1. Въезд автомобиля на станцию. Прием диспетчером автомобиля.
2. Проверка автомобиля. Диспетчер оформляет наряд на работу по данному авто. В наряде указываются данные автовладельца и какие виды работ будут производить на СТО
3. Автомобиль отправляют на участок, где непосредственно производят ремонт авто, указывают дату окончания техремонта автомобиля.
4. Специалисты получают наряд, в котором указано, какие виды работ следует выполнить и приступают к работе.
5. После того, как бригада автомехаников произвела ремонт, машина направляется в отдел технического контроля для проверки качества выполненной работы.
6. Если все требования соблюдены, автомобиль отправляется на стоянку готовых авто и ожидает своего владельца.

Виды технического ремонта авто

К техническому ремонту автомобиля относится также и капитальный ремонт. Данный вид ремонта предназначен для полного восстановления различных узлов и деталей, вплоть до полной замены. Процесс капитального ремонта состоит из нескольких этапов: выполняется полная разборка автомобиля, затем производится восстановление деталей, если восстановление невозможно, то данную деталь заменяют. После успешной замены или восстановления автомобиль собирают, проводят регулировку и испытания.

Автомобиль может подвергаться только одному полному капитальному ремонту. В основном капитальный ремонт связан с состоянием кузова автомобиля и основных деталей и агрегатов. Если изношены основные агрегаты, то без капитально ремонта тут не обойтись: при восстановлении автомобиля текущим ремонтом будет экономически не выгодно по сравнению с капитальным ремонтом. К основным агрегатам, которые требуют капитального ремонта, относятся двигатель, сцепление, коробка передач, передний и ведущий мост, кузов и рулевой механизм.

После того, как ваш автомобиль прошел определенную диагностику и технический анализ, по мере необходимости он отправляется на капитальный ремонт.

Капитальный ремонт авто

Капитальный ремонт по мере проведения самих работ похож с текущим ремонтом. Данный вид ремонта производится только на СТОА и САП. В основном ремонтные работы производят на специализированных авторемонтных предприятиях. Сам ремонт проводится путем обезличивания – автомобиль или отельный агрегат, требующий ремонта, полностью разбирается и после того, как все детали будут проверены и протестированы их собирают обратно. Детали, которые оказались неисправными пытаются восстановить, а если такая возможность отсутствует данные детали заменяют на новые.
С большим опытом проведения капитального ремонта стало ясно, что на САП и СТОА ремонт авто с обезличенным методом является более прогрессивным, а агрегатный метод – более производительный.

Этапы работ по техремонту авто

Основные этапы работ, которые выполняют станции технического обслуживания, подразделяются на ремонтно-кузовные работы, ремонт подвески, агрегатный участок, работа с авто электрикой.
Если быть конкретнее к каждому пункту, то выполняемые работы включают в себя:

1. Кузов

• Установка различных элементов кузова • Сварочные работы • Покраска кузова или отдельных его частей • Полирование фар, элементов кузова • Химчистка салона, и по отдельности каждого элемента

• Полная мойка автомобиля

Поговорим об авто гибдд. Когда и как может быть запрошена остановка и досмотр авто на дороге.

Довольно часто сотрудник авто ГИБДД останавливает водителя только с целью проверки документов, на этом все и ограничивается как правило, но не всегда! А вот как реагировать на просьбу открыть багажник, показать аптечку и так далее? Сейчас все разберем.

Многие водители путают осмотр и досмотр автомобиля. В чем же разница? Это принципиально разные понятия.

Осмотр авто службой ГИБДД может быть проведен только внешне для проверки соответствия номеров документации, максимум возможно попросить открыть капот для сверки номера VIN-номера, как правило при остановке и запросе документов, сотрудник гибдд как раз осматривает ваш автомобиль, заглядывает в салон через окно, сверяет номер авто с ПТС.

Осмотр авто также возможен:

— в ходе спецопераций, для сверки номеров из ПТС и специальных маркировок.

— при выявлении неисправностей, когда дальнейшее использование автомобиля запрещено для безопасности водителя и других участников движения.

— при несоответствии авто-груза сведениям в сопровождающих документах.

Важно понимать, что при осмотре авто сотрудником ГИБДД, водитель не обязан покидать салон автомобиля, только если открыть капот. Также это добровольная процедура, не имеющая веских причин, а просто тень сомнения сотрудника авто гибдд.

Досмотр – это контроль фактического содержимого автомобиля. Но для этого необходимы уже основания. Первое, что должен сделать водитель — попросить документы у инспектора авто гибдд и записать личные данные из удостоверения. А далее уточнить цель досмотра.

Обратите внимание: ст 27.9 КоАП разрешает досмотр транспортного средства лишь в случаях, когда планируется обнаружить там орудия преступления или предметы административного правонарушения.

Соответственно, сотрудник авто ГИБДД должен, как минимум, подозревать перевозку запрещенного груза. Нельзя объяснить досмотр проведением спецопераций, в этом случае достаточно обычного осмотра, массовые досмотры запрещены законом в мирное время, для них подходит лишь введенное военное или чрезвычайное положение.

Процедура досмотра авто сотрудником ГИБДД

Что же касается самой процедуры досмотра, то она должна производится в обязательном присутствии двух понятых того же пола. И искать их прямо на месте — задача инспектора авто ГИБДД. Также обратите внимание, что понятые должны быть независимыми лицами и ищут их на дороге, это ни в коем случае не пассажиры, не напарники инспектора.   Досмотр автомобиля без протокола и без понятых, а также личный досмотр с нарушением закона квалифицируются статьей 19.1 КоАП «Самоуправство».

Не стесняйтесь настаивать на протоколе досмотра, ссылаясь на статью 27.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП)

Также, будьте уверены, что сотрудник авто ГИБДД не может угрожать вам досмотром или забирать документы. В ответ можно ему напомнить об ответственности по ст 12.35. КоАП, карающей должностные лица за «Незаконное ограничение права на управление транспортным средством».

Не поддавайтесь на хитрости

Если по просьбе инспектора вы все-таки решили открыть багажник без понятых, будучи уверенным, что там нет ничего подозрительного, это конечно ваше дело, но не забывайте о рисках. В СМИ описано множество случаев, когда в багажнике после такого осмотра находился патрон от огнестрельного оружия или подозрительный пакетик с белым порошком. А судебная практика свидетельствует, что доказать свою невиновность потом с такими вещественными доказательствами очень сложно, даже если на них нет ваших отпечатков.

Не поддавайтесь и на лукавую просьбу предъявить знак аварийной остановки, аптечку или огнетушитель.

Скорее всего, таким образом инспектор хочет все-таки заставить вас открыть багажник, не составляя протокол досмотра. Поскольку такая просьба незаконна, уверенно сообщите об этом полицейскому и попросите, чтобы он, если сможет, указал статью ПДД или другого нормативного акта, которая предписывает водителю предъявлять названные выше предметы. Можете заверить инспектора авто ГИБДД, что все необходимые автомобильные гаджеты у вас имеются, но проверить их наличие в багажнике можно только при условии, что будет составлен протокол досмотра.

Если, невзирая на ваш отказ, инспектор авто гибдд самовольно открыл двери салона, капот или багажник, вы вправе незамедлительно позвонить по телефону 102 и сообщить, что полицейский незаконно проводит обыск в вашем автомобиле или роется в ваших вещах.

КоАП достаточно четко регламентирует процедуру досмотра автомобиля. Однако ссылаться на него прямо на дороге бывает бесполезно. Не стоит вступать в перепалку с инспектором. Лучше занять позицию наблюдателя. Вести фото- или видеосъемку, обязательно привлечь свидетелей.

Когда будет составлен протокол, водитель имеет право не только с ним ознакомиться, но и внести замечания, несогласие с действиями сотрудника полиции. И расписаться. А дальше идти жаловаться: вышестоящему руководству инспекторов и в суд. Многие сотрудники авто ГИБДД самонадеянны и уверены, что водители не знают своих прав и норм действующего законодательства. Поэтому должностные лица допускают грубейшие ошибки: проводят досмотр с меньшим числом, а то и вовсе без понятых; не составляют протокола; проводят досмотр без водителя; передвигают во время процедуры досмотра вещи, сами их перекладывают. И все это повод для обжалования противозаконных действий правоохранительных органов.

Все это легко опровергается в суде, которого, кстати, не стоит бояться. И можно даже требовать моральную компенсацию за незаконные действия сотрудников полиции. Главное, предоставить доказательства. А суд очень часто встает на сторону незаконно досмотренных автовладельцев и просто водителей.

И напоследок мне хочется вспомнить видеосюжеты из Интернета, где не совсем адекватные водители начинают качать свои прав еще задолго до того, когда инспектор авто ГИБДД что либо сказал и еще никак не проявил себя с отрицательной стороны, но водитель уже провоцирует его. А потом жалуются, что полицейские разбили боковое окно и просто физически вытащили их из машины.  Не забывайте в любом случае общаться с сотрудником авто гибдд максимально вежливо и тактично, порой спокойная беседа может разрешить больше проблем и избежать неприятных ситуаций, чем грубый даже правомерный отказ и эмоциональные крики.

Удачи на дорогах и вежливых и справедливых сотрудников авто гибдд на вашем пути!

Сегодня поговорим о подвеске автомобиля, а точнее о том, как её тюнинговать, и на что при этом обратить внимание.

Дороги в России оставляют желать лучшего, на ней попадаются многочисленные кочки, ямы, трещины в асфальте. Все это не сильно ощущается во время движения автомобиля т.к. для устранения этой проблемы существует подвеска.

Что же такое подвеска

Это конструкция в виде элементов, которая связывает между собой кузов и ходовую часть автомобиля. Выполняет функцию амортизации. Т.е. при движении авто, она служит для уменьшения неровностей проезжей части. Стабилизирует положение машины при движении.

Основные составляющие подвески

• Упругие элементы — элементы имеющие характеристики распределять нагрузку колебаний, при неровной поверхности по которой движется автомобиль.

• • Они состоят из металлических элементов: рессоров (в основном используются в грузовых автомобилях) пружины (предназначены для легковых авто) торсионов (преимущественно во внедорожниках)  
  • Неметаллических: пневматические элементы (распространены на прицепах и грузовиках) гидропневматические (используются в дорогостоящих авто)

• Гасящие устройства — они уменьшают колебания кузова. Устанавливается в большую часть легковых автомобилях и в основном объединяется с упругим элементом. Из чего получается стойка.
• Направляющие элементы -они обеспечивают характер движения колёс относительно кузова.
• Стабилизатор поперечной устойчивости — при повороте и дороге с поперечным уклоном обеспечивает устойчивость транспорта. В основном устанавливается на независимую подвеску
• Опора колес — другие составляющие подвески соединяются с колесом с помощью этой опоры.
• Элементы крепления –это детали с помощью которых крепится все элементов между собой

Виды подвесок

Подвеска может быть:

• пневматической-это подвеска способна подстраиваться под дорожную ситуацию.  это происходит за счет накачивание и стравливание воздуха в установленных на амортизаторов баллонов.
• гидропневматическая- ее главной особенностью является автоматическое регулирование клиренса. Автомобиль при высокой скорости и ровной поверхности(магистраль) автоматически опускает авто на несколько миллиметров, это предназначено для динамики и устойчивости Автомобиля. При меньшей скорости и плохой дороге, авто автоматически поднимается. Плюс в том, что при “нагруженности” авто клиренс не изменяется, а за счет автоматике сохраняет положение.

Подвеска может быть:

• Зависимая — колеса на одной балки между собой связаны. К примеру, при попадании на кочку одним колесом, изменяет угол всей оси. Такой вид прост по своей конструкции и считается бюджетным вариантом.
• Независимая- колеса на оси не связаны друг с другом. В таком случае при попадании на кочку одним колесом, угол всей оси не изменяется. Применяется в более дорогостоящих автомобилях.

Также подвеска разделяется по степени жесткости:

• Жесткая подходит больше для быстрой езды, как правило она устанавливается на спортивных автомобилях
• Мягкая она достаточно хорошо сглаживает дорожные неровности, в основном предназначена для легкового авто.

Что нужно учесть

Прежде чем приступить к изменениям ходовой части вашего авто, необходимо определиться какие свойство своей ходовой части вы хотите усовершенствовать. При этом необходимо соблюдать некие правила. Т.к., например, при уменьшении высоты подвески, автомобиль во время движения может цеплять неровности дороги днищем. Это может привести к нежелательным повреждениям.

Так же водителю необходимо понимать, что при тюнинге, автомобиль может полностью поменять привычную управляемость, характеристики, маневренность и т.д. Перед модернизацией своего авто желательно рассчитать свой бюджет.

При проведении тюнинга меняются обязательно все узлы. Т.к. при частичной замене ваш автомобиль, во время движения может стать непредсказуемым.

Спорным вопросом остается распорка верхних опор амортизаторных стоек. Но все же если водитель предпочитает ездить по городским дорогам, этого делать необязательно.

Что касается амортизаторов, здесь выбор огромный. Разные фирмы производят множество пружин и амортизаторов разных типов.

Самые распространенные виды это:

• однотрубные используются,в основном в машинах для гонок, у них один цилиндр, использующий как корпус для штока и соответственно поршня. В нем находится камера наполненная газом, для наполнения объема этого штока. Что бы жидкость и газ распределялись, устанавливается поршень способный двигаться. Его главным достоинством способность хорошо охлаждать;
• двухтрубный— следуя из названия в нем установлено два цилиндра, размещенных один в другом. Один расположен внутри, в нем находится поршень и масло, они соединены с рычагом подвески. Внешний цилиндр наполнен воздухом, он выполняет функцию компенсационного резервуара. Его преимущество в доступной цене, хорошо срабатывает в обычных условиях и имеет небольшой размер;
• комбинированные— они включают в себя все достоинства однотрубных и двухтрубных амортизаторов. Но больше похожи на двухтрубные, только вместо воздуха, заполнен газом;
• регулируемые— они нужны для выбора режима работы: комфорт, спорт и промежуточный между ними;

Но при таком тюнинге надо понимать, что автотранспорт будет не настолько комфортный. Так как авто будет жесткое и клиренс уменьшиться.

Еще одним вариантом является полная замена на гидропневматическую. Но этот вариант может ударить по кошельку.

Демпфирование подвески

Это свойство осуществляют амортизаторы. Его задача состоит в том, чтобы не давать резко распрямиться пружинам при наезде на кочку. Это позволяет быть автомобиля более устойчивым на неровной дороге. То есть колесо плавно преодолеет кочку, не подкидывая транспорт. На эффективность амортизатора влияет жесткость пружины и вес авто.

Амортизаторы с одинаковой жесткостью, могут иначе работать при малом ходе подвески. В одной ситуации она может резко нарастать сначала и оставаться неизменной в конце. В другой медленно нарастает вначале, а затем интенсивней.

Авто с прогрессивными амортизаторами практически не ощущает небольшие неровности дороги и хорошо срабатывают на больших. Но может раскачиваться на длинных дорожных волнах.

Дигрессивные имеют другой характер езды. Автомобиль повторяет поверхность дороги, и при движении руля, более отзывчив, чем с прогрессивными амортизаторами.

Кинематика подвески

Еще один способ для улучшения маневренности, уменьшить клиренс и изменить ход и жесткость подвески. Для этого мы заменяем стандартные амортизаторы и пружины на более спортивные. Тем самым, мы делаем подвеску жестче и уменьшаем клиренс авто.

При такой доработке требуется заменить стандартные сайлентблоки, на более прочные, к примеру, полиуретановые. Что продлит срок эксплуатации ходовой автомобиля. Следует учесть, что на переднеприводной машины необходимо дополнительно установить растяжку на стаканы, для увеличения жесткости кузова. В таком случае мы уменьшаем подвижность металла, во время движения по неровностям дороги.

Угловая жесткость

При входе в поворот машина изменяет свою траекторию движения. В этот момент произойдет увеличение нагрузки на одно из внешних колес. То колесо, у которого больше угловая жесткость, и возьмет на себя нагрузку.

При всей выше перечисленной доработке необходимо учитывать точные параметры подвески. Т.к. слишком большая жесткость подвески, может привести к дискомфортной езде и ухудшению динамики транспорта.

Мы рассмотрели из чего состоит подвеска, какие функции она выполняет и что можно изменить, для улучшение вашей комфортной езды. Вам следует определить, каких нюансов не хватает именно вашему автомобилю и как их исправить.

Все мы знаем, что нажатие на педаль тормоза замедляет автомобиль до упора. Но как это происходит? Как ваша машина передает силу от вашей ноги к колесам? Как он умножает силу так, что этого достаточно, чтобы остановить нечто такое же большое, как автомобиль?

Когда вы нажимаете педаль тормоза, ваш автомобиль передает сигнал от вашей ноги к тормозам через жидкость. Поскольку фактические тормоза требуют гораздо большей силы, чем вы могли бы прикладывать ногой, ваша машина также должна умножать силу вашей ноги. Это делается двумя способами:

• Механическое
• Умножение гидравлической силы

Тормоза передают силу шинам, используя трение , и шины передают эту силу дороге, также используя трение. Прежде чем мы начнем наше обсуждение компонентов тормозной системы, мы рассмотрим эти три принципа:

Рычаг и гидравлика

На рисунке ниже сила F прикладывается к левому концу рычага. Левый конец рычага в два раза длиннее, чем правый конец (X). Следовательно, на правом конце рычага имеется сила 2F, но она действует на половину расстояния (Y), по которому движется левый конец (2Y). Изменение относительной длины левого и правого концов рычага изменяет множители.

Педаль сконструирована таким образом, что она может умножить силу от вашей ноги до того, как какая-либо сила будет передана тормозной жидкости.

Основная идея любой гидравлической системы очень проста: сила, приложенная в одной точке, передается в другую точку с помощью несжимаемой жидкости , почти всегда какой-то нефти. Большинство тормозных систем также умножают силу в процессе.

Простая гидравлическая система

Представим два поршня вставлены в два стеклянных цилиндра, заполненных маслом и соединенных друг с другом заполненной маслом трубкой. Если приложить нисходящую силу к одному поршню, то сила передается на второй поршень через масло в трубе. Поскольку масло несжимаемо, эффективность очень хорошая — почти все приложенное усилие появляется на втором поршне. Самое замечательное в гидравлических системах заключается в том, что труба, соединяющая два цилиндра, может иметь любую длину и форму, позволяя ей проникать сквозь все виды вещей, разделяющих два поршня. Труба также может быть разветвленной, так что один главный цилиндр может приводить в движение более одного рабочего цилиндра, если это необходимо.Э

Главный цилиндр с двумя рабочими механизмами

Еще одна приятная вещь в гидравлической системе заключается в том, что она делает умножение силы (или деление) довольно простым. Если вы читали, как работают передаточные числа , то вы знаете, что сила передачи на расстоянии очень распространена в механических системах. В гидравлической системе все, что вам нужно сделать, это изменить размер одного поршня и цилиндра относительно другого.Э

Гидравлическое умножение

Чтобы определить коэффициент умножения, начните с рассмотрения размера поршней. Предположим, что поршень 1 имеет диаметр 2 дюйма (5,08 см) (радиус 1 дюйм / 2,54 см), в то время как поршень справа имеет диаметр 6 дюймов (15,24 см) (радиус 3 дюйм / 7,62 см) , Площадь двух поршней равна Pi * r ², Таким образом, площадь левого поршня составляет 3,14, а площадь поршня справа — 28,26. Поршень 2 в девять раз больше, чем поршень 1. Это означает, что любое усилие, приложенное к первому поршню, выйдет в девять раз больше второго поршня. Таким образом, если вы приложите усилие вниз на 100 мм к первому поршню, на втором появится сила на 900 мм выше. Единственная проблема в том, что вам придется нажимать на первый поршень на 9 дюймов (22,86 см), чтобы поднять второй поршень на 1 дюйм (2,54 см).

Далее мы рассмотрим роль, которую трение играет в тормозных системах.

Трение

Трение — это мера того, как трудно скользить одним предметом по другому. Посмотрите на рисунок ниже. Оба блока сделаны из одного и того же материала, но один из них тяжелее. Я думаю, что мы все знаем, какой бульдозер будет сложнее толкнуть.

Сила трения против веса

Чтобы понять, почему это так, давайте внимательно рассмотрим один из блоков и таблицу:

Поскольку на микроскопическом уровне существует трение, количество силы, которое требуется для перемещения данного блока, пропорционально весу этого блока.

Хотя блоки выглядят гладкими невооруженным глазом, на микроскопическом уровне они на самом деле довольно грубые. Когда вы кладете блок на стол, маленькие пики и впадины сжимаются вместе, и некоторые из них могут фактически свариваться вместе. Вес более тяжелого блока заставляет его сжиматься вместе, так что скользить еще сложнее.

Разные материалы имеют разные микроскопические структуры; например, скользить резине по резине труднее, чем стали по стали. Тип материала определяет коэффициент трения , отношение силы, необходимой для скольжения блока, к весу блока. Если бы коэффициент был 1,0 в нашем примере, то потребовалось бы 45 кг силы, чтобы сдвинуть блок весом 45 кг, или 180 кг силы, чтобы сдвинуть блок весом 180 кг. Если бы коэффициент составлял 0,1, то потребовалось бы 4,5 кг силы, чтобы скользить по 45-килограммовому блоку, или 18 кг силы, чтобы скользить по 180-килограммовому блоку.

Таким образом, количество силы, необходимое для перемещения данного блока, пропорционально весу этого блока. Чем больше вес, тем больше силы требуется. Эта концепция применима для таких устройств, как тормоза и сцепление , где колодка прижимается к вращающемуся диску. Чем больше сила, которая давит на подушку, тем больше сила торможения.

КОЭФФИЦИЕНТЫ трения

Интересная вещь о трении состоит в том, что обычно требуется больше силы, чтобы сломать объект, чем удерживать его в скользящем состоянии. Существует коэффициент статического трения , при котором две контактирующие поверхности не скользят относительно друг друга. Если две поверхности скользят относительно друг друга, величина силы определяется коэффициентом динамического трения, который обычно меньше коэффициента статического трения.

Для автомобильной шины коэффициент динамического трения намного меньше, чем коэффициент статического трения. Автомобильная шина обеспечивает наибольшее сцепление, когда пятно контакта не скользит относительно дороги. Когда авто скользит (например, во время заноса или выгорания), тяговое усилие значительно снижается.

Простая тормозная система

Прежде чем мы перейдем ко всем частям реальной автомобильной тормозной системы, давайте рассмотрим упрощенную систему.

тормозная система автомобиля

Вы можете видеть, что расстояние от педали до оси в четыре раза больше расстояния от цилиндра до оси, поэтому усилие на педали будет увеличено в четыре раза, прежде чем она будет передана на цилиндр.

Вы также можете видеть, что диаметр тормозного цилиндра в три раза больше диаметра педального цилиндра. Это еще больше умножает силу на девять. В совокупности эта система увеличивает силу вашей ноги в 36 раз. Если вы приложите 10 фунтов силы к педали, на колесо, сжимающее тормозные колодки, будет сгенерировано 360 фунтов (162 кг).

Есть несколько проблем с этой простой системой. Что делать, если у нас есть утечка ? Если это — медленная утечка, в конечном счете не будет достаточно жидкости, чтобы заполнить тормозной цилиндр, и тормоза не будут работать. Если это серьезная утечка, то при первом включении тормозов вся жидкость вытечет, и у вас будет полный отказ тормоза.

Главный цилиндр на современных автомобилях разработан, чтобы справиться с этими потенциальными отказами. 

Начиная с 80-х годов прошлого века, автопроизводители взяли курс на оснащение автомобилей электронным оборудованием. Наметилась тенденция на увеличение доли электроники в общем числе элементов всей конструкции автомобиля. И с каждым годом все больше наращиваются темпы. В последних поколениях продукции автопрома, доля электрооборудования достигает 40%. А доля систем и отдельных деталей, контролируемых электронным мозгом машины, составляет 90% – 95%.

Диагностический сканер Автоком

Диагностика такого высокотехнологичного продукта, без специального оборудования, не представляется возможным.

Как обычно бывает, в эпоху рыночных отношений, спрос родил предложения.Производитель занялся разработкой и массовым производством приборов для диагностики электроники автомобиля. К одному из таких разработок и принадлежит сканер Autocom.

Для чего нужен сканер Автоком

Универсальный мультимарочный автосканер Autocom предназначен для диагностики легкового и грузового транспорта. Охватывает почти все модели автомобилей, представленных на рынке европейскими производителями. Однако дает неплохие результаты в работе с марками Американских и Японских автоконцернов. Тут нужна оговорка, только оригинальные приборы могут это делать, китайские подделки не имеют такого широкого охвата по маркам. Их возможности ограничены европейскими марками автомобилей. И на том, спасибо!

Функции всех деталей автомобиля поделены на системы, то есть каждая деталь входит в одну из систем. Контролируют их работу электронные контролирующие блоки, с помощью многочисленных датчиков. Они постоянно информируют электронный блок управления (ЭБУ) о параметрах своих подопечных. Когда датчики неисправны, происходит искажение входящих в ЭБУ сигналов. Соответственно, исходящие из него данные, тоже будут искажены.

Система OBD предназначена контролировать достоверность входящей/исходящей информации, с помощью функции самодиагностики. Выявленные ею неполадки, отражаются на приборной панели в виде светящегося индикатора. Так фиксируется сам факт неисправности. Причины и точное место неполадки определяет сканер при тестировании автомобиля, присоединенный к бортовому компьютеру через его разъем. Большинство производителей перешли (остальные подтягиваются) на стандартный 16-ти пиновый разъем OBD2.

Характеристики сканера Autocom

В комплекте: сам прибор, в компактном пластиковом корпусе, кабель USB, комплект адаптеров-переходников, CD с программным обеспечением (Delphi DS150E).

Программа простая и интуитивно понятная для неискушенного пользователя. Русификация хорошего уровня. Подключается к персональному компьютеру через USB-порт и Bluetooth (по карте Bluetooth, встроенной в ПК или ноутбук).

1. Система ISI помогает быстрой идентификации самого автомобиля и его основных систем.
2. Система сканирования ISS – самостоятельно сканирует все доступные блоки, без особых указаний.
3. Система обновлений ISU. Самостоятельно выбирает версии обновления и обновляется.
4. Поддерживает все стандарты коммуникаций. Имеет интерфейс для многих разъемов OBDI, OBDII, EOBD – ISO, SAE, RS485 J1708, J1962.
5. Имеется большая справочная база.
6. Дает возможность программирования ключей, пультов, инжекторов.
7. Мультиплексная разработка позволяет отказаться от спец. кабелей.
8. Возможность обновления и техническая поддержка ПО.
9. Сохранение идентификационных данных протестированных автомобилей. Ускоряет процесс выбора авто во время следующей диагностики и всех последующих.
10. Сканер может выполнять функции регистратора, оставаясь включенным, фиксировать все параметры.
11. Логирование. Создается история тестирований. В случае необходимости, можно отослать файл в сервисный центр и получить техническую поддержку.

Последние четыре функции доступны только в оригинальных экземплярах. Многочисленные китайские клоны этого делать не могут.

Богатый функционал Autocom

• Считывание сохраненных ошибок (их кодов). Можно просмотреть как постоянные коды, так и переменные. Это единожды зафиксированные сбои, которые получат статус постоянных, если повторятся в течение 40 циклов запуска двигателя.
• Удаление кодов. Сброс с памяти кодов, осуществляется рядом манипуляций с автомобилем. Обесточивается ЭБУ, путем снятия (на 10 секунд) клеммы аккумулятора, если код вновь возвращается, ошибка имеет постоянный статус. Когда производится сброс, удаляются с памяти и все текущие параметры движения. Поэтому, проводят процедуру обучения ЭБУ – тестовая езда в различных режимах, что дает возможность сохранения текущих параметров в памяти.
• Расшифровка и вывод отчетов. В нем указывается сам код, его расшифровка (название конкретной детали, где зафиксирована неисправность), статус ошибки (постоянная или прерывающаяся), дополнительные сведения, замороженные кадры (параметры, фиксированные в момент поломки). Иногда к ошибке выдается инструкция или рекомендация по устранению. Отчеты предоставляются в двух форматах: списком и графиком.
• Сохранение и отправка на печать результатов сканирования.
• Просмотр и корректировка ранее сохраненных отчетов.
• Сканирование и просмотр текущих показателей, в том числе и во время движения (RTD). Эта функция необходима для анализа работы отдельных датчиков и оценки корректности работы ЭБУ.
• Бортовой самописец – возможность записи параметров движения при различных испытаниях. Эти данные сохраняются. Можно создать список параметров, наиболее часто вас интересующих. При последующих сеансах тестирования, в этом режиме, автоматически (без лишних запросов) будут тестироваться системы из списка. Однако, создание этой папки, может сказаться на скорости работы сканера.
• Программа имеет ссылки на сторонние справочные источники – каталоги, инструкции, базы производителя и иные.
• Самостоятельная регуляция параметров исполнительных элементов, в обход ЭБУ.
• Спец. функции – программирование, адаптация, кодирование.

Кодирование – АСТ – функция, позволяющая временно блокировать контрольную функцию ЭБУ и задать самостоятельно параметры исполнительным механизмам (например, задать старт активации кондиционера).

Список доступных активации компонентов, выдает контролер.

Адаптация – ADJ – дает возможность вмешаться в настройки ЭБУ. Отключить или включить дополнительные функции, адаптировать замененные детали. Сюда лезть, без специальных навыков, не стоит. Малейшая оплошность выведет из строя бортовой компьютер.

Программирование – функция необходима для «прописки» новых компонентов. Эту функцию тоже оставьте профессионалам или изучите ее досконально.

• Тесты для исполнителей – стандарт OBD2 предусматривает некие тесты для разных систем автомобиля. В программе выдается список типовых тестов, касающихся, в основном, топливной и выхлопной систем. Так как, именно они в ответе за степень загрязнения окружающей среды, на страже которой стоит протокол OBD.
• Сброс и регуляция сервисных интервалов.

Немного о китайских клонах Autocom

Не секрет, что в Китае производят все. Многочисленные версии одного и того же продукта, кардинально отличаются по качеству изготовления. Есть откровенная «фарса», но встречаются и достойные экземпляры, способные конкурировать с оригиналом. К такой категории относятся китайские копии Autocom сканера.

При выборе прибора, обращайте внимание на качество сборки:

1. Пайки. Ручная/станковая.
2. Иногда фильтры CAN заменены на перемычки. Это будет создавать помехи при беспроводном соединении.
3. Контакты не должны быть расположены близко к корпусу, между ними нужно будет ставить изоляционные прокладки, чтобы не было замыкания.
4. Реле. Лучше, чтобы стояло NEC белого (или красного) цвета.
5. Проследите, чтобы диск с ПО не был поврежден. Должна иметься версия для грузового транспорта.

На сегодняшний день, на этом рынке доступны версии:

• Autocom CDP PRO 
• CDP PRO Plus
• Autocom CDP Pro Cars
• Autocom CDP+
• CDP+ Old
• CDP+ New
• Delphi New VCI

Отличаются друг от друга внешним видом, материалом корпуса, наличием одной или двух плат. Все имеют антенну Bluetooth, кабель с разъемом OBD2, группы светодиодов на корпусе.

Отличаются они еще и ценой. Старые, двуплатные, приборы стоят 1900 – 2600 рублей, если приобретать у китайских продавцов. Одноплатные экземпляры стоят 3000 – 3700 рублей. Есть модели в позолоченном корпусе, их цена доходит до 5000 рублей. У отечественных перекупщиков цены моментально удваиваются. Даже эти цены в разы меньше цены на оригинальный сканер Autocom, которые достигают (в зависимости от ПО) нескольких десятков, а то и всю сотню, тысяч рублей.

Несмотря на то, что это подделки, они прекрасно выполняют все функции, предусмотренные разработчиками.

В автомобилях с дизельным  двигателем, изначально, подача топлива и определение момента его впрыска осуществлял топливный насос высокого давления. Однако, с появлением аккумуляторной системы, функции были переложены на форсунки.В каждый цилиндр подается порция горючего под давлением, созданным ходом плунжера насоса. Для остановки двигателя, когда ключ зажигания повернут в положение «выкл», электронный клапан перекрывает канал подачи горючего на плунжерную пару и в цилиндры. Двигатель останавливается.

ТНВД нагнетает высокое давление, точно координируя момент подачи горючего. Чтобы добиться максимальной точности, требуется частая его регулировка и проверка жизнеспособности.

Ремонт ТНВД Transit лучше делать в специализированных автосервисах. Однако может понадобиться произвести какие-то мелкие работы. Чтобы успешно провести эти манипуляции, нужно знать, хотя бы поверхностно, конструкцию детали.

• Корпус с крышкой;
• Регулятор многорежимный – предназначен изменять объем подачи горючего в разных режимах деятельности двигателя;
• Муфточка опережающего впрыска – определяет и изменяет момент впрыска;
• Насос подкачки;
• Вал;
• Толкатели;
• Плунжеры – с помощью других элементов контролирует впускной канал подачи топлива;
• Клапаны нагнетания – открывает/закрывает доступ топлива;
• Штуцеры и рейка.

Если ТНВД Транзит дает сбои

Первыми признаками его разлада становятся некоторые сигналы, которые должен уметь распознавать каждый водитель.

1. Чрезмерный «аппетит» автомобиля, расход бензина становится существенно больше обычного. Причиной тому могут послужить и другие факторы, однако от внеочередной регулировки насоса вреда точно не будет.
2. Прекратилась подача горючего от насоса на форсунки. Это случается при заклинивании плунжеров или более серьезными поломками элементов насоса. Для начала, все же, стоит провести регулировку ТНВД. Если это не поможет, тогда понадобится разборка и сложный ремонт насоса. Но чаще всего, приходится его менять.
3. Плохо держится ремень на шестеренке. Опасность представляет вероятность его окончательного срыва. Последствия будут печальными. Поршень начнет сильно биться о стенки цилиндра, что неминуемо приведет к его сильной деформации, вплоть до окончательной поломки. Необходимость ремонта двигателя и обязательная регулировка ТНВД становится очевидным.
4. Корпус насоса дал течь. Это сразу дает о себе знать, затруднением запуска двигателя. Возникает реальная опасность воспламенение под капотом.
5. Появление нехарактерных шумов в насосе. Это говорит об износе внутренних элементов агрегата. Если вовремя не предпринять меры по замене изношенных частей, топливный насос очень скоро разрушится. Тогда менять придется весь насос в сборе.
6. Из трубы валит дым, значительно гуще обычного. Тут уж точно, без регулирования насоса не обойтись.
7. Регулировка нужна каждый раз, после ремонта агрегата.

От точности проведения таких работ зависит  мощность, экономичность и эксплуатационный срок ТНВД и самого мотора.

Неполадки ТНВД. Почему они происходят?

Низкокачественное горючее, зачастую, провоцирует различные сбои и неполадки в топливном насосе ВД.

Насос работает в режиме высоких нагрузок. Все детали его конструкции подвержены быстрому износу, который, со временем, приводит к образованию зазоров и пустот, различных деформаций. Снижается ресурс, теряется мощность, страдает показатель прочности.

Немаловажным фактором сбоев ТНВД, становятся некорректно проведенные ремонты и регулировки. Только  грамотно подобранные параметры регулировки, дают гарантию долгой и исправной работы насоса.

Регулировка ТНВД  Ford Transit

За эту услугу, в автосервисах придется выложить немалую сумму. Однако именно регулировка топливного насоса относится к категории ремонтных работ, которые может выполнить каждый (ну или почти каждый) автолюбитель. Главное придерживаться подробной пошаговой инструкции.

Демонтаж.

— рассоединить с аккумулятором

—   вынуть ремень с зубьями. Отсоедини звезду и пластину

— подобраться к насосу — вынуть воздушный фильтр. Накрыть чем-нибудь стартер, защитить от пролившегося топлива

— снять с топливного насоса ВД шланги подачи горючего, закутать их концы, чтобы не попала грязь

— разъединить от корпуса все провода. На разных моделях их количество разное. На моделях с управляющим блоком  Lucas EPIC, насос, задней частью, соединен с его разъемом. Отсоединить его.

— снимите трубочки ВД, отсоединив и от насоса и форсунок.

— снят акселераторный трос и тягу

— осталось отсоединить провод  датчика нагревания и торцовую опору.

— отвинтив переднее крепление, окончательно вынуть ТНВД Transit.

Теперь рассмотрим алгоритм регулирования и  тестирования ТНВД без снятия с автомобиля

Тестирование насоса и регуляция углового момента опережения

Понадобятся фиксирующие штифты – два для тестирования, три для калибровки.

     — разъединить от аккумулятора, снять затычки со шкива коленчатого вала, и с ремня. Если на коленвале установлен датчик (в моделях с электронным блоком  Lucas), то снимите его, чтобы добраться до заглушки

     — выверните коленвал до отметки мертвой точки первого цилиндра. В таком положении U- подобная выемка звезды будет видна через спецотверстие ремня, на его крышке.

— застопорите коленвал, воткнув штифт в соответствующие прорези цилиндра и маховика

— По тому, как легко вставился штифт, можно судить о правильности регуляции углового опережения впрыска. Если он вошел без усилий – регуляция сделана корректно. Вставьте все заглушки и присоедините аккумулятор. Проверка на этом закончена.

Если штифт не вставляется в отверстия, значит, нужна регулировка момента впрыска.

Регулировка ТНВД Транзит требует точности – это тонкая манипуляция. Любые, даже мелкие, отклонения параметров представляют угрозу всей топливной системе. Специалисты советуют всегда оставлять метки на деталях, чтобы была возможность, хотя бы, вернуть все как было.

   — Как при проверке, зафиксируйте коленвал

   — фиксируйте, также, положение распредвала, просунув штифт в U-образную прорезь позади звезы

           — теперь, легкими постукиваниями, необходимо переместить ступицу до такого предела, когда возможно вставит фиксатор в прорезь насоса, сквозь звезду.

          — если он плотно не вставляется, нужно положение ремня переместит на соседний зуб. Плотно воткните фиксатор и закрепите обратно ремень болтами, в новом его положении

— промойте насос специальной жидкостью. Не забудьте про форсунки.

— отрегулируйте цикловую подачу горючего, с помощью ослабления или закручивания контргайки циклового впрыска. Действия продолжайте до тех пор, пока не добьетесь 780 – 800 об/мин.

— отрегулировать гидрокорректор, также, нужно манипуляцией контргайки под его кожухом. Вращая его против часовой стрелки, добиваетесь снижения тяги и расхода горючего. В обратном направлении – усиливаете тягу, а, значит, и расход.

          — снимите фиксаторы. калибровка завершена. Верните все на свои места

1. Монтаж топливного насоса ВД Ford Transit

     — закрепите скобу опоры на корпус;

— произведите его стыковку с каркасом мотора, чтобы скоба сзади не мешала;

— заменив прокладочные шайбы, прикрепите топливные шланги;

— вставить обратно трубы ВД, следя за излишней ее деформацией во время закручивания. Не допускайте сгибания, кружения и других видов изменений;

— скобу опоры закрепить на корпусе блока цилиндров;

— соедините всю проводку;

— поставьте на место пластинки и звезу;

— верните обратно зубчатый ремень. Соедините трос датчика нагрева;

— Далее подсоединить: акселераторный трос, фильтр, клеммы аккумуляторной батареи;

— прокачать систему топлива, включить зажигание. При необходимости, отрегулируйте обороты режима холостого хода;

— проверьте наличие утечек.

1. Проверка форсунок мотора Форд Транзит

Для полной проверки, нужно еще посмотреть форсунки. Точную калибровку, а также, ремонт и тестирование нужно предоставить квалифицированным специалистам с их специальным оборудованием. Но кое-что можно сделать и самому.

Неисправность форсунок выражается в появлении черного дыма и громкого стука в заведенном двигателе.

Ослабляя по очереди гайки трубок высокого давления, нужно добиться исчезновения дыма и стуков. При этом двигатель должен работать в холостом режиме.

Можно, также, почистить и промыть форсунки спец. жидкостью. Остальное оставить профессионалам.