Автор: admin

Если вы исследуете тормозную систему вашего автомобиля, большинство статей сразу скажут вам одни и те же страшные факты: когда вы обнаружите, что у вашего автомобиля есть проблема с тормозом, обычно уже слишком поздно. К счастью, тормозная система довольно проста, и легко научиться проверять состояние различных компонентов тормоза.

Тормоза вашего автомобиля зависят от давления и трения — вот что заставляет колеса останавливаться. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, это давление должно быстро перемещаться к четырем углам автомобиля, которое переносится заполненными жидкостью тормозными шлангами и тормозными магистралями. Как правило, металлические тормозные магистрали привлекают больше внимания; они даже доступны в наряженных и высокопроизводительных вариациях. Но простые резиновые тормозные шланги так же важны для безопасности вашего автомобиля.

Хотя тормозные шланги должны прослужить около шести лет, они находятся под большим стрессом. Важно регулярно их проверять, чтобы вы могли обнаружить потенциальные проблемы до того, как вся система выйдет из строя. Если в тормозном шланге есть утечка или трещина, потеря жидкости приведет к падению давления (другими словами, тормоза не появятся, когда они вам понадобятся). Еще одна опасность негерметичных шлангов заключается в том, что тормозная жидкость вызывает коррозию, поэтому капли могут повредить другие части вашего автомобиля.

Поврежденный тормозной шланг

Обнаружение одного неисправного шланга обычно является показателем того, что вся сеть шлангов была повреждена или скомпрометирована, потому что они обычно изнашиваются с постоянной скоростью. Если в ходе тестирования обнаружены какие-либо повреждения, будьте готовы заменить все шланги одновременно

Расположение всех тормозных шлангов

Относительно легко обнаружить блестящие металлические тормозные магистрали, поэтому следуйте по ним к менее заметным шлангам, которые спрятаны за колесами, прикрепленными к каждому комплекту тормозов. Вам, вероятно, будет легче найти тормозные шланги, если вы поднимете автомобиль достаточно, чтобы снять каждое колесо по очереди, и если у вас действительно возникнут проблемы с их обнаружением, вы всегда можете посмотреть руководство по обслуживанию вашего автомобиля.

Как только вы нашли шланги, хороший визуальный осмотр поможет вам ознакомиться с повреждениями. Любой из следующих признаков указывает на износ: растирание или растрескивание, капли или мокрые пятна, пузырьки, волдыри и выпуклости. Убедитесь, что шланги установлены правильно и надежно. Ищите и следуйте двум линиям, напечатанным вдоль каждого шланга. Волнистые линии указывают на то, что шланг скручен — у него слишком много провисания, или его крепления и крепления могут быть повреждены.

Далее почувствуй шланг. (Убедитесь, что машина недавно не работала, чтобы не задеть горячие детали.) Хороший шланг прочный, но не жесткий, твердый, но не хрупкий. Очень мягкие шланги слишком слабы, чтобы хорошо работать и, возможно, гниют; слишком жесткие шланги не могут долго справляться с нормальной работой автомобиля, и они могут треснуть или лопнуть под нагрузкой.

Даже если пока все выглядит хорошо, вы еще не закончили. Возьмите помощника для следующей проверки тормозного шланга.

Проверка тормозных шлангов

Ухудшение поверхности и другие признаки явного износа означают, что шланг изнутри плохой, но чистый внешний вид не гарантирует, что он готов к работе. Даже если ваш предварительный осмотр будет пройден, вам следует пройти более тщательный тест. Хотя вы можете визуально осматривать тормозные шланги самостоятельно, вам нужен помощник, который поможет вам проверить давление.

Один человек должен завести автомобиль и накачать педаль тормоза, чтобы поднять давление в системе. Это важный шаг, потому что накачка тормоза имитирует работу шлангов, когда вы нажимаете на тормоза во время движения. Затем второй человек может осмотреть каждый тормозной шланг. По мере повышения давления любые дефекты или повреждения в шланге будет намного легче обнаружить. Хороший шланг сохранит свою форму, размер и внешний вид. Если шланг разбухает или показывает другие признаки слабости, пришло время заменить их все. Так как отказ тормоза может произойти внезапно, важно заменить неисправные шланги как можно скорее, прежде чем автомобиль будет снова в движении.

По статистике всех дорожно-транспортных происшествий около 50% процентов составляет фронтальное(лобовое) столкновение транспортных средств. Для того, чтобы предотвратить летальные исходы и более тяжкие последствия из за этого типа аварий, автопроизводители используют подушки безопасности для защиты водителей. Airbag предназначен для того, чтобы в случае ДТП смягчить контакт водителя с частями автомобиля. Подушку устанавливают в разных частях салона автомобиля, что защищает от удара о лобовое стекло, панель приборов, руль и т.д.

Если подушка безопасности используется вместе с ремнем безопасности – то практически любая авария обойдется легкими телесными повреждениями – или вовсе без последствий,20-30 млс – время, при котором подушка наполняется воздухом.

Производство подушек безопасности Airbag

Подушка безопасности состоит из самой подушки, баллон с газом, который при необходимости наполняет подушку газом и различные датчики, которые указывают на момент столкновения и, собственно, открывают подушку. Материал, применяемый в подушках такой же как и в парашюте – нейлоновая ткань.

Принцип работы: при столкновении автомобиля с любым объектом, если автомобиль движется со скоростью более 20 километров в час, срабатывают специальные датчики. Сигнал датчика обрабатывается ЭБУ и подает сигнал на срабатывание системы AirBag. После этого сигнал поступает в газогенератор и открывает специальный клапан для подачи воздуха в подушку. После того, как защита сработала, подушка сдувается.

Люди встречаются абсолютно разного размера, и исходя из этого инженеры придумали газогенератор, который регулирует подачу газа в подушку. В народе его называют «умный генератор». В данном генераторе вместо одного клапана установлено 2. При столкновении открывается первый клапан – 80% газа, а в случае необходимости открывается 2 клапан, который делает подушку немного жестче.

Все заводы изготовители автомобилей проводят различные испытания и тесты подушек безопасности. Они показали, что 90% силы удара приходится на подушки. С каждым годом данный процент увеличивается, и в скором времени вся сила удара от столкновения будет брать на себя система AirBag.

Минусы подушек Airbag

Но даже в такой системе есть свои минусы: бывают случаю ложного срабатывания подушек безопасности, или неуверенность в том, что она сработает правильно при ДТП. Это зависит от того, что подушка безопасности не использовалась большое количество времени. Поэтому следует периодически обращаться в сервис технического обслуживания для проверки систем AirBag.

Автомобили, которые оборудованы системой безопасности AirBag, подразделяет три основных вида подушек:

• Фронтальные подушки безопасности – типы данного вида подушек встречаются во всех современных автомобилях. Подушка располагается на панели приборов и в руле, для защиты не только водителя ТС, но и рядом сидящего пассажира.
• Боковые подушки безопасности – в передние сиденья устанавливаются подушки безопасности для исключения факта повреждения грудной клетки и брюшной полости в случаи аварии.

Подушки шторки – в случае, если авария случилась не при лобовом столкновении, а боковом, данный тип подушек устанавливается в крыше автомобиля, для защиты головы.

Существуют и экспериментальные подушки безопасности – коленные подушки безопасности. Их можно встретить в автомобилях премиум класса.

Ремонт и восстановление подушек безопасности Airbag

Как любому агрегату или детали автомобиля, системе AirBag нужно техническое обслуживание и ремонт. Если существует проблема в подушках безопасности, то на панели или бортовом компьютере загорается специальная лампочка. Если это вдруг случилось – нужно провести диагностику автомобиля на СТО.

После того, как подушка безопасности сработала при аварии, или ложное срабатывание – следует заменить ремонт торпеды, рулевого колеса и механизма AirBag. После того, как данные детали были заменены нужно настроить и перезапустить систему с помощью компьютера.

Ремонт торпедо очень сложный процесс ремонта. Только квалифицированные и опытные специалисты могут правильно и качественно произвести ремонт.

Если вы решили установить новый AirBag, то ремонт торпедо необходим, чтобы исключить возможность срабатывания. Так же необходима переустановка программного обеспечения, которая управляет подушками.

Ремонт системы AirBag может достигать большой суммы. И поэтому люди придумали более бюджетный способ скрыть этот фактор – просто убрать систему подушек безопасности. Полость торпедо успешно можно заменить различными материалами, к примеру монтажной пеной. Вам нужно только наполнить полость монтажной пеной, а остатки аккуратно убрать с помощью ножа. После этого закрываете панель и все. Но вы сами понимаете, что вместо подушек безопасности у вас монтажная пена, и боле этот вид защиты у вас не работает.

После срабатывания подушки безопасности ремонт лучше произвести действительно профессионалам. Это ваша жизнь и «абы как» не допускается.

Ремонт в специализированных центрах производится следующим образом:

• Демонтаж панели приборов
• Очистка снятой панели, обработка специальными материалами
• Поврежденные элементы устраняют с помощью клея
• Шьется чехол для панели. При этом ателье и материал чехла выбирает сам автовладелец
• После того как чехол готов, его надевают на торпедо и с помощью клея фиксируют в определенном месте

После выполнения данных процедур вы не только отремонтировали систему безопасности, но и поменяли вид в салоне вашего автомобиля.

Easy diag представляет собой диагностический сканер, простой считыватель кодов с электронных блоков автомобиля. Однако конфигурация Launch Easy Diag 2.0 – это мультимарочное тестовое устройство, способное работать с более чем с 75-тью марками автопроизводителей, но требуется выкуп у разработчика лицензии, на каждую из них. Стоимость одной лицензии доходит до 40$.  Да и охват тестируемых блоков очень узкий – один или два блока управления, в основном блок двигателя. Такая версия уже снята с производства, и продавцы распродают остатки.

Кстати! Есть умельцы, которые могут разблокировать все марки авто, предусмотренные в перечне EasyDiag. Не покупая лицензии, открывают доступ для диагностики этим сканером. При том, не одного, а всех предусмотренных электронных блоков. В основном, это марки с начальными цифрами серийного номера 96859.

Сейчас в продаже его расширенная версия EasyDiag 2.0 Plus, работающая с двумя марками автомобилей. Его функции включают работу с кодами ошибок, просмотра данных в режиме реального времени, больше доступных блоков. Этого вполне достаточно для простого автолюбителя, чтобы держать электронику своего автомобиля под постоянным контролем.

Версии Easydiag 2.0 и 3.0

В целом, все версии Easydiag можно найти в двух вариантах – оригинальные, где требуется покупка каждой марки автомобиля и «левая», где открыт доступ ко всем автомобилям.

Сканеры Easydiag 2.0 и 3.0 отличаются внешним видом и скоростью работы. Еще одно существенное отличие 3.0 от 2.0 Plus – нет бесплатного файла на EOBD2. Версию для каждой марки нужно приобретать за 50$ у разработчиков. Хотя в описании обозначено наличие одного бесплатного модуля OBD, однако доступ к нему заблокирован и откроется после покупки лицензии на первую марку.

Сканер Easydiag 3.0 Plus укомплектован бесплатными файлами на две марки, по выбору покупателя.

Для открытия доступа ко всем маркам и расширения функционала используют аналоговые коннекторы idiag, golo easydiag, mdiag, и некоторые другие. Только после такой процедуры, становятся доступными многие возможности – адаптация, кодирование, программирование, сброс интервалов.

Обзор различных модификаций EasyDiag

• Итак, это диагностический сканер с русифицированным интерфейсом программного обеспечения, способный тестировать до 75 марок легковых автомобилей по их поддерживаемым протоколам.
• Программное обеспечение, совместимое с заводским протоколом тестируемого транспорта, дает доступ ко всем основным блокам управления – двигателя, автоматической КП, AirBag, ABS, и иные.
• Программу сканера можно бесплатно скачать с Google Play и App store на гаджеты, с ОС платформ Android и iOS. Последнюю версию можно приобрести на сайте производителя. Цена зависит от выбранного пакета поддерживаемых марок – на одну марку – 50$, на три марки – 99,95$, на пять – 149,95$. Заказ можно оплатить с электронного счета.
• С этого же сайта производится периодическое обновление ПО.
• Управление программой осуществляется с планшетов и смартфонов, по каналу Bluetooth, что обусловливает одно из его преимуществ – мобильность. Тестировать можно где угодно и когда угодно. Имеет для подключения к гаджету модуль блютуз и мини USB-порт. Соединение с бортовым компьютером осуществляется через стандартный разъем OBD2.
• Функционал ограничен:

—  считкой и сбросом кодов ошибок;

— выводом замороженных кадров;

— просмотром текущих параметров тестирования;

— данные автомобиля.

• Охват по маркам: азиатские рынки, европейские производители, США – Крайслер, Форд и Дженерал моторс.
• Поддерживаемые протоколы группы OBD2 (JOBD, EOBD) по шинам: SAE PWM; SAE VPW; ISO линия KWP, ISO линейка CAN.

Как работать со сканером EasyDiag

В комплекте со сканером доставляется инструкция пользователя, конверт с номером серии и кодом активации.

1. Установить программное обеспечение на своем гаджете;
2. Включите зажигание автомобиля;
3. Пройти регистрацию;
4. Найти и активировать сканер, используя код из конверта;
5. Подсоединить прибор к бортовому компьютеру, через разъем ЭБУ. Установить беспроводное соединение с персональным устройством (сотовый телефон или планшет). В программе найти модуль Bluetooth,.и включить его;
6. Включите зажигание автомобиля;
7. На главном экране запустить программу двойным кликом на иконку. В меню выбрать марку тестируемого автомобиля, из предложенного перечня;
8. В выбранной функции «сканирование системы», указать диагностируемый электронный блок (выделить из списка). Длина предлагаемого списка зависит от марки автомобиля;
9. Произойдет сопряжение с блоком, о чем уведомит программа. Откроется перечень доступных функций, среди которых будет; считывание и удаление ошибок, идентификация и информация об автомобиле, поток текущих данных, тестирование, адаптация, заводские установки, и иные функции;
10. После обнаружения ошибок, нужно попытаться их стереть. Если она вернется, то код ошибка имеет постоянный характер, удалить его удастся, только, после устранения соответствующей неисправности;
11. По очереди выбирают доступные блоки, и изучают все данные;
12. Сохранение отчета может быть в формате списка или фотографии;
13. В режиме «считывание потока данных», после выбора интересующих систем (можно всех сразу), на экран выводится таблица, с текущими данными, которые постоянно обновляются в режиме реального времени. Если выбрать любую систему, появится графическое изображение этих данных и их изменения;
14. Можно воспользоваться функцией «быстрая диагностика». В этом режиме не требуется поочередного выбора блоков управления. Происходит автоматическая читка кодов с ЭБУ, что дает возможность сразу зайти в нужную систему авто.

Некоторые функции полного пакета Easydiag X-431 PRO 3

X-431 имеет расширенный функционал, по сравнению с 2.0 Plus. Самый полный пакет у версии X-431 PRO 3. Вот некоторые дополнительные возможности (RESET-), активированные только в полном пакете Easydiag X-431 PRO 3:

1. BLEED – позволяет вытравливать воздух из тормозной системы;
2. SAS – с помощью этой функции можно менять поворотный угол колеса па прямой дороге, также, обнуление датчика угла колеса;
3. BMS – сброс данных датчика АКБ и иной информации, касающейся аккумулятора;
4. DPF – восстанавливать фильтры для пропуска воздушного потока. При ее смене, иногда, сохраняется ошибка. Эту функцию используют для сброса кода этой неисправности;
5. IMMO – препятствование несанкционированной прописки ключей, блокирование непредусмотренных доступов;
6. BRAKE – регуляция тормозных колодок;
7. GEAR – выправление зубьев шестерни коленчатого вала. Обычно, эта функция используется после замены ГРМ и датчиков вала (коленчатого);
8. INJEC – кодирование элементов топливной системы. Касательно форсунок, регулируется объем подаваемого топлива и иные характеристики;
9. RESETETS – обучение дроссельных заслонок и электропривода;
10. TPMS – коррекция данных датчика давления в шинах, изменение самого давления;
11. OIL – обнуление услуг индикатора уровня масла;
12. ODO– функция предусматривает различные действия с одометром – запись, кодирование, перезапись. Особенно необходима такая возможность, когда на панели высвечивается неверное показание пробега, и поврежденный датчик скорости.

Безопасное использование сканера Easydiag

Каким бы простым не было устройство этого сканера, он, все равно, является продуктом высоких технологий в области электроники. Необходимо соблюдать некие меры предосторожности.

1. Беречь от механических воздействий – не ронять, не бросать, не прикладывать чрезмерные усилия.
2. До подключения к бортовому компьютеру и до его отсоединения, заглушите двигатель и выключите зажигание. Если этого не сделать, высокий скачок напряжения, возникающий в момент включения/выключения зажигания, повредит и сам сканер и электронную цепь автомобиля.
3. Держите на почтительном расстоянии намагниченные детали и предметы, а также, источники радиоволн (электромагнитных волн). Они могут создавать помехи в работе сканера. Беспроводная связь очень чувствительна к таким факторам
4. Не тяните провода, аккуратно обращайтесь м разъемами.

EasyDiag – надежный помощник в самостоятельной диагностике вашего автомобиля. Он позволит избежать покупок дополнительных громоздких приборов. Серия X-431 PRO имеет расширенный функционал, необходимый для полноценного тестирования и регулирования параметров ЭБУ машины. Приобретение такого прибора, позволит воздержаться от визитов в автомастерские, сэкономит немало личных средств.

Генератор — это электроприбор, генерирующий электрический ток путем преобразования механической энергии. Он обеспечивает током все электронные устройства автомобиля и заряжает аккумулятор. Перевод энергии движения в электрический ток происходит по следующей схеме:

• После поворота ключа зажигания, ток поступает из аккумулятора в катушку активации, посредством щеток и еще нескольких соединений проводов;
• В катушке образуется магнитное поле;
• Коленвал раскручивается. Он соединен с генератором ремнем передачи, поэтому начинает крутиться и его ротор;
• Дойдя до определенного предела, вращение ротора приводит генератор к самоактивации. В дальнейшем вся электрическая цепь автомобиля, включая мощное электрооборудование, поучает питание от него;
• Контрольный индикатор на приборном щитке информирует водителя об уровне заряда в генераторе.

Составные части генератора ВАЗ

Устанавливается он на двигателе, закреплен специальными ответвлениями (ушки) от каркаса устройства, внутренняя часть которых уплотнена резиновой прокладкой.

Стальной остов генератора имеет многочисленные мелкие отверстия, которые защищают агрегат от чрезмерного перегрева.

Части конструкции агрегата:

1. Катушечная обмотка создает магнитное поле. Она сделана из тугоплавкой медной проволоки, которая спрятана под надежным теплоизолятором.
2. Регулирующее реле. На его долю приходится регуляция выходного напряжения, строгое его дозирование для всех потребителей электричества (аккумулятора и других электронных приборов). Таким образом, осуществляется контроль перегрузок и поддержания постоянного напряжения сети ( примерно 12 – 13.5В).
3. Ротор – получает крутящий момент от коленвала, снабжен обмоткой активации
4. Статор – также имеет медную обмотку
5. Щетки обеспечивают подачу напряжения на обмотку ротора
6. Мост – подкова. Состоит из трех пар электродиодов, отпечатанных на подковообразном основании.
7. Шкив предназначен для соединения, многополосным ремнем, генератора с коленвалом, что обеспечивает их постоянную связь и синхронные вращения.
8. Крышки, в которые вмонтированы подшипники. На одной из них помещен конденсатор, гасящий импульсное напряжение переменного тока.

Проводка генератора ВАЗ. Схема подсоединения

Генератор имеет много выходных проводов и всяких разъемов, разных цветов. Есть некоторые особенности подключения, связанные с ними:

• Оранжевый провод — либо нужно соединить с серым проводом (понадобится для автозапуска двигателя), либо оставить без соединения.
• Серый – от реле к щеткам. Он толще остальных
• Тонкий серый провод – подключение к реле
• Желтый выход – соединение индикатора на приборном щитке

При самостоятельной установке, лучше записать предназначение всех проводов генератора.

Плюсовой провод от аккумулятора, проходя через зажигание, подсоединяется к  плюсу выхода регулятора напряжения генератора. От отрицательного контакта генератора, провод отходит на лампу индикатора, расположенную на панели. Другой, положительный, провод от лампы протягивается на монтажный блок. Минусовой провод монтажного блока, закрепляется на минусе замка зажигания, где уже присоединен положительный провод от генератора.

Меры предосторожности

Напряжение, необходимое для активации генератора при включенном зажигании, подводится к его положительному контакту, предварительно соединив с контрольным индикатором. После полного пуска мотора, Обмотка получает ток  от трех диодов выпрямителя.

1. Положительный выход аккумулятора должен контактировать с плюсовым выходом генератора, а от отрицательной клеммы провод должен соединяться с «массой». Ни в коем случае, нельзя допускать ошибки, ибо это повлечет за собой резкое усиление тока, что приведет к повреждению вентилей генератора.
2. Не допускается работа генератора, при отсоединенном аккумуляторе. Короткие перенапряжения повредят реле генератора и электроприборы сети автомобиля.
3. Недозволительно проверять генератор измерительными электронными приборами, с напряжением выше 12В. Иногда требуется проверка статорных обмоток такими приборами. Делать это можно только с отсоединенным генератором.
4. Во время сварочных работ на кузове автомобиля, все провода и контакты генератора нужно отсоединять

Тестирование проводки. Снятие генератора ВАЗ

Все неполадки в проводке нужно выявлять в ходе тщательной и поэтапной диагностики. Подвергая проверке каждый элемент устройства. А начинать надо с контактов, обращая особое внимание на высоковольтные провода. Сначала устроить визуальный осмотр, затем тестирование измерительными электроприборами.

Последовательность выполнения таких работ глядит следующим образом, при том, каждый этап может оказаться последним, если причина будет найдена:

1. Визуальный осмотр входящих и исходящих проводов и контактов. Результатом может стать выявление повреждений, обрывов, истирание и нарушение изоляции, отскок контактов. Все эти неполадки вам под силу самостоятельно устранить.
2. Демонтаж генератора. Нужно отсоединить его провода, ведущие к аккумулятору и к замку зажигания, выкрутив гайку, снять их со шпильки. Отсоединить всю колодку с соединениями от разъема. Снять ремень, для этого необходимо приподнять агрегат вверх до упора, предварительно ослабив крепление с цилиндром мотора. Освободив все крепления, в том числе и болты снизу, достать генератор из-под капота.
3. Так же нужно внимательно осмотреть сам генератор и его составные части. Определить изношенность и загрязнения, поменять (там, где нужно) элементы и почистить от копоти и грязи.
4. Проверить осциллографом изменения напряжения на выходе. Кривая графика, для исправного генератора, должна быть зигзагообразной, с ровными зубцами. Если есть существенные отклонения, значит, неисправна обмотка статора.
5. Нужна проверка и на плюсовом выходе подсоединения с аккумулятором, это выход для диодов с подковы, обеспечивающие током обмотку. Форма графика – пилообразная. Ели есть неровности на зубьях графика, значит с диодами проблема
6. Обмотку ротора проверить наличие сопротивления. Зачистить провода и соединения, восстановить (при необходимости) целостность цепи. Дефектоскопом проверить наличие короткого замыкания между витками.
7. Протестировать вентили выпрямителя тока. Проблемный вентиль либо будет пропускать ток в двух, противоположных, направлениях (при коротких замыканиях), либо вовсе не пропускает ток (при обрывах). В этих случаях меняется весь блок выпрямления.
8. Дополнительные диоды тестируются по-отдельности. Осциллографом замеряется напряжение на каждом диоде, оно должно быть не ниже 12В. Если это не так, то вы обнаружили обрыв
9. Можно проверить регулятор напряжения, не снимая генератор с автомобиля. На разогретом моторе, при средних оборотах и светящихся фарах, нужно мультиметром измерить напряжение между плюсовой клеммой и «массой». Если показания не укладываются в интервал 13,2 – 14,7В, регулятор надо менять, причем, вместе с щетками
10. Конденсатор, помимо защиты генератора от импульсного характера переменного тока, осуществляет защиту от радиопомех. При ослаблении крепления или отхода контактов, усиливаются радиопомехи во время работы мотора. Проверяем наличие проводимости тока, измеряем специальным прибором его емкость.
11. Остается проверить ремень шкива, на предмет разрывов и силы натяжения. Испорченный ремень надо менять.

Конечно, самостоятельный ремонт обойдется в разы дешевле профессионального. Однако, трудность здесь составляет обязательность досконального изучения технической документации, схемы проводки, всевозможных инструкций и рекомендаций, особенностей и тонкостей функционирования всех элементов цепи.

Электронные устройства автомобилей ВАЗ

Все электронное оборудование  автомобилей семейства ВАЗ функционирует по одному принципу. Схемы проводок общей сети подчинены основным правилам:

1. Все электронные устройства имеют однопроводную схему соединения.
2. Каждому проводу присвоен свой цвет, и маркирован начальной буквой этого цвета.
3. Отрицательный выход крепится непосредственно к кузову. То есть, кузов выступает в роли отрицательного канала цепи. Он всегда черного цвета.
4. Положительный канал тянется от аккумулятора и маркирован красным цветом. Это нужно знать, чтобы учесть при монтаже любого устройства.
5. Соединения каждой системы оснащено жгутом проводов
6. Любое подключенное электронное устройство находится под напряжением, ввиду включения в сеть аккумулятора
7. Каждый участок общей цепи снабжен предохранителем.
8. При подключении мощного оборудования используется реле.

Эти основные особенности присущи как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов ВАЗовских моделей.

Система проводки в инжекторных автомобилях имеет более разветвленную сеть. Это легко объясняется наличием электронной системы контроля и управления, состоящей из блока управления, многочисленных датчиков и исполнительных механизмов. Все это соединено с центром и между собой многометровой цепью проводов.

Покупка автомобиля на вторичном рынке связана с немалыми рисками.  Одна форма рисков делает невозможной регистрацию авто в ГИБДД, по причине «натянутых» на нее запретов.

Тут начинается суматоха. «Счастливый» обладатель «грязного» автомобильчика мечется из одной крайности, в другую – то требует вернуть свои деньги и аннулировать сделку, то осознавая, что деньги ему так легко не вернут, предлагает свою помощь бывшему владельцу в устранении причин запрета.

В общем, для обоих участников сделок по покупке поддержанных авто крайне важно знать все тонкости этого вопроса.

Какие признаки говорят о возможном запрете на авто в ГИБДД?

Поводом усомниться в правовой чистоте авто могут стать: предъявление дубликата технического паспорта, частая смена владельцев, выявление больших площадей обновленной краски на автомобиле при визуальном осмотре, большая толщина покрытия автомобиля, измеренная приборами, потеки краски и неровные стыки, говорящие о масштабном ремонте, может быть и после тяжелой аварии.

     В любом случае, есть у вас подозрения или нет, перед покупкой машины, необходимо проверить ее по всем параметрам в том числе по базе ГИБДД.

Основанием для применения строгих мер служит законодательство Российской Федерации, нарушение которого приводит к наложению санкций на правонарушителя. Единственный путь к возврату в правовое поле – ликвидация причин, приведших к нарушениям закона!

Почему применяются санкции. Кто налагает запреты на авто?

Перечень уполномоченных государственных органов состоит из пяти служб:

1. Суды. Если автомобиль является предметом спора в рассматриваемом деле по: — спорам о праве собственности на транспортное средство:

— спорам о разделе имущества (если ТС является предметом спора);

— если ТС является предметом иска или его обеспечением;

— представляет для приставов способом изъятия долга. В этом случае ограничения накладываются службой приставов.

1. Таможенными органами. По факту незаконного пересечения границы или ввоз по поддельным документам.
2. Отделами расследований, в случае объявления в розыск или, если машина является элементом возбужденного уголовного дела.
3. ГИБДД. После серьезного происшествия на дороге, где, в результате, была повреждена зона нанесения VIN – кода, шильда и др.
4. Социальные службы. В отстаивании прав несовершеннолетних.

Нужно правильно толковать значение понятий «ограничения», «запрета» и «ареста». Ведь, если нарушения незначительные и легко устраняемые, то сделку по покупке понравившегося автомобиля можно не отменять, а лишь отсрочить до момента восстановления прав собственности. В случае более серьезных нарушений и сомнений, что в скором времени найдется положительное решение, необходимо окончательно отказаться от ее покупки.

Ограничения – это частичное ограничение права собственности (например, если авто в залоге). Запрет – это полное ограничение в праве собственности, касающегося, как правило, одного аспекта действий. Арест – это полное блокирование права собственности на авто.

Как проверить юридическую чистоту автомобиля

 Опуская долгие заверения о важности и необходимости такой проверки, приступлю к описанию самой процедуры.

Сведения о любой машине можно получить двумя путями:

1. Непосредственно обратиться во все вышеперечисленные службы, с заявлением о предоставлении интересующей вас информации. Ответ вы получите через некоторое время, необходимое для всесторонней проверки предмета запроса. При этом на время проверки на запрет, например, в ГИБДД, машину нужно пригнать и оставить на их стоянке. Это, конечно неудобно, но зато полученные сведения будут максимально полными, точными и правдивыми.
2. Самостоятельно добыть всю информацию из интернет – ресурсов этих органов, или на сторонних порталах.

Есть несколько параметров поиска, по которым можно пробить авто на интересующую нас тему:

— по гос. номерам

— проверка авто по VIN коду

— номеру шасси (рамы)

— кузовному номеру

Поиск можно вести по отдельным поисковым параметрам

— неуплата штрафов ГИБДД (гибдд.рф)

— на предмет наложения ареста

— объявления в розыск

— таможенных ограничений (Fts.ru)

— претензий со стороны судебных приставов (fssprus.ru)

— на участия в тяжелых дорожных происшествиях (avtokod.mos.ru и гибдд.рф)

— на наличие судебных ограничений

— на предмет неуплаты налогов (nalog.ru)

— на факт нахождения в залоге (на портале нотариальной палаты (reestr-zalogov.ru, а также banki.ru) есть большие базы, с внесенными туда сведениями об автомобилях, находящихся на данный момент в залоге).

Кроме сайтов государственных служб, есть и коммерческие порталы, предоставляющие аналогичные услуги: Adaperio.ru., Avto-nomer.ru, и некоторые другие.

Процесс очень простой и быстрый – заходим на выбранный сайт, находим кнопку поиска, вводим данные автомобиля, нажимаем кнопку старта поиска. Через пару секунд, перед вами всплывает окно, с полной информацией по запрошенным параметрам. Для полной и достоверной картины, продублируйте поиск по нескольким источникам.

Разные порталы предоставляют различный объем данных. Например:

1. gibdd.ru – сервер ГИБДД, выводит списком следующее:

— нахождение в розыске

— наличие запретов (таможни, судов, приставов, соц.защиты, следств.орг.)

— регистрационные запреты

1. avtokod.mos.ru – база данных транспорта столицы и ее области, имеет канал обмена с порталом госуслуг.

          — данные об истории автомобиля (все владельцы, все ТО, аварии, в которых участвовал авто)

— наличие ограничений

1. Adaperio.ru – коммерческий сайт, с платной услугой. Информация с этого источника отличается полнотой и правдивостью. Портал имеет доступ к базам автодилеров, коммерческих банков, страховых компаний, поэтому имеет возможность предоставлять расширенную информацию.

Кто и как снимает ограничения и запреты на авто?

В случае несогласия владельца ТС со степенью своей вины, приведшее к наложению ограничений (и может это доказать), то теми же органами будут сняты эти запреты. При чем, сам факт устранения причины не приводит к автоматическому снятию санкций. Необходимо представить письменное подтверждение (постановление) из тех инстанций, которые инициировали наказание, отдельно по каждому факту. Итак, кто наказал, тот и отменяет свое решение.

Порядок действий при попытке снять запреты состоит из нескольких этапов:

1. Нужно определиться с примененной к автомобилю мерой и инстанцией, сделавшей это. Часто случается, что об ограничениях в правах не знает и сам владелец техники, ведь государство не обязуется уведомлять об этом (кроме штрафов ГИБДД и некоторых других). Следует получить постановление о вынесении такого решения.
2. В случае несогласия, можно (и нужно) обратиться в суд. А если со всем вы согласны, бегите устранять последствия своих неправомерных действий.
3. Если вам удалось обо всем договориться и погасить долги, то непременно возьмите справку о своих действиях. Представьте доказательства ваших реабилитационных действий в органы, наложившие санкции на авто, и дождитесь постановления об отмене наказания.
4. С этим документом нужно мчаться в МРЭО, для установления и фиксации этого события (можно и по почте послать, но ждать придется долго).

Это наказание не имеет ограничений по срокам, сами по себе постановления не аннулируются. Рано или поздно, вам придется пройти процедуру снятия ограничений.

После этого все права собственника, в полном объеме, вступают в силу. Можно делать со своей машиной все, что было намечено ранее.

Итак, покупая подержанный автомобиль, можно нарваться на недобросовестных продавцов, которые намеренно (или нет) попытаются сбагрить свой, не совсем «чистый» автомобиль. В наследство вы можете получить кучу нерешенных проблем, которые доставят много хлопот и неприятностей, вплоть до отказа в регистрации. После подписания договора купле/продажи, у вас в запасе всего 10 дней на регистрацию. Поэтому, все проверки и улаживания существующих проблем должны быть сделаны до осуществления сделки.

Если после проверки выясняются серьезные причины ограничений, и их устранение не столь очевидны, стоит вообще отказаться от покупки и поискать приемлемые варианты. Если же владелец уверяет, что в состоянии все уладить, терпеливо дождитесь полного снятия всех запретов.

Не поленитесь, пробейте заново авто на наличие запретов и ограничений. В одной из наших статей мы рассказывали о правилах выкупа подержанных авто.

Удачной покупки!

Совокупность систем и приборов, потребляющих электрический ток от его источников, составляют электрооборудование автомобиля. Все важные функции, такие как, запуск двигателя, поджег топлива, система сигнализации и освещения, и многие другие, осуществляются с помощью электроэнергии. Приборы присоединяются к источнику одним проводом (это — положительный полюс), а вторым заземляются на металлических частях корпуса авто (отрицательный полюс). Ток в приборах проходит под напряжением 12 вольт (для бензинового двигателя) и 24 вольта (для дизельного).

Приборы электрооборудования автомобиля

В автомобиле вырабатывают и генерируют электрический ток комплекс приборов электрооборудования. В него входят:

Генератор – состоящий из трех фаз, агрегат с электрическим активатором. Он призван перерабатывать производимую мотором механическую энергию в электрический ток. При включенном двигателе, он обеспечивает направленный ток в приборы и заряжает аккумулятор. Он состоит из:

— статора, индуктирующего на катушке ток

— ротора. Он встроен в шарикоподшипниках, которые получают вращательный импульс от коленвала, проходящий по обмотке электрический ток создает магнитную силу, индуцирующую электриеский ток на катушке статора.

Аппарат регулировки вольтности. Коленвал работает с непостоянной частотой. Чтобы напряжение не скакало, нужен стабилизатор. При скачках напряжения, якорь вибрирует, заставляя электрическую цепь прерываться, включая и выключая из нее добавочное звено, стабилизируя необходимое постоянство в цепи. Для предотвращения искрения применяют дроссель. Поддержание постоянного напряжения может осуществляться с помощью микроэлектронных регуляторов.

Итак, с помощью генератора аппарата достигается независимость постоянного напряжения от переменчивости вращения коленвала.

Батарея аккумулятора. Он питает приборы при не запущенном моторе. В ней происходит преобразование энергии химических реакций в электрическую энергию. Благодаря низкому сопротивлению, он может быстро отдавать большой силы ток в стартер, для пуска двигателя.

Одна из основных параметров аккумулятора является его ёмкость – энергию, которую он отдает в период от полной зарядки до абсолютной разрядки. С возникновением изменений в батареи (изношенности, уменьшение количества кислоты и др.), ёмкость уменьшается.

Корпус представляет собой пластмассовый короб, со встроенными последовательно соединенными электродами, разделенными изолирующими стенками. Каждая секция снабжена резьбовой воронкой, для проверки и доливания аккумуляторной жидкости. Как и любая другая батарея, имеет два противоположных полюса (+ и -).

Химически активный элемент аккумулятора (кислота) требует соблюдения правила безопасности. Запрещается близко подносить источник открытого огня. Избегайте попадания электролита на кожу и в глаза.

Основное электрооборудование в авто

1. – аппарат постоянного тока, получающий питание от сети, имеющий в конструкции четыре щетки, предназначенные для увеличения силы мотора. В момент включения, ток поступает на реле, сердечник которого приводит в движение шестерню. После чего замыкаются контакты реле, подающее электричество на двигатель стартера. Весь процесс осуществляется в положении селектора на позициях парковки и нейтрали. В остальных случаях блокируется сердечник.

Обычно электростартер потребляет ток в 12 вольт, на мощных двигателях ставят второй аккумулятор, увеличивая напряжение вдвое. Сила пока в цепи соответственно падает (ведь оно обратно пропорционально напряжению), что уменьшает ненужный перегрев проводки.

1. — система, воспламеняет горючее в цилиндрах двигателя. В автомобилях с бензиновым двигателем используют несколько их видов:
2. Контактное
3. Бесконтактное
4. Транзисторно – контактное

Сама система состоит из:

— катушки, увеличивающей напряжение до 20 киловольт. Представляет собой, обмотанные медной проволокой, стальные пластины. Алюминиевый остов наполнен маслом, создающим защиту катушке. Снаружи присоединено сопротивление, синхронизирующее подачу тока с частотой вращения коленвала.

— распределитель, состоящий из устройства прерывания и замыкания подачи тока на цилиндры. Крайние электроды соединены со свечами, а срединный подсоединен проводами к катушке зажигания. Через центральный электрод ток поступает к ротору. Есть на каркасе распределителя конденсатор и регулятор, предназначенные для защиты от чрезмерного нагревания и увеличения показателя напряжения. Вал распределителя получает вращательные импульсы от шестерни насоса, который, в свою очередь, начинает вращаться с началом оборотов коленвала.

— датчик. По разные стороны от щели данного прибора расположены элемент и магнит, с постоянным магнитным полем, а внутри расположен замыкатель. Суть работы этой конструкции заключается в создании магнитных импульсов, которые, после подачи на коммутатор, преобразовываются в электрические.

— коммутатор. Выключает цепь при размыкании прерывателя, преобразовывает магнитные импульсы в электрические с помощью обмотки.

— свечи. Подают искру в цилиндр двигателя. Имеют маркировку. Чаще всего используют неразборную ее разновидность, отличающейся высокой степенью надежности и эксплуатационного срока.

— выключатель. Он связан с сигнализацией и препятствует случайному включению стартера при запущенном моторе.

Основным призванием данных элементов автомобиля служит: освещение полосы дороги и прилегающего пространства ночью и в непогожие дни, ограничение и демонстрация очертаний транспортного средства, оповещение о своих намерениях (сигнальная функция).

Принято использование в освещении разных цветов света: красный — для сигнализации об опасности, желтый – предупредительный и белый – в нейтральных ситуациях. Цвет света регламентируется стандартами ООН.

Благодаря созданию технологии компьютерного контроля, разработчики имеют возможность использовать в своих моделях многообразие форм и конструкций дизайна осветительных элементов. К ним относятся: фонари и фары, приборы освещения внутри автомобиля, лампы света различных конструкций приборов, выключатели, датчики, предохранитель.

Фара – это лампа, с направленным световым пучком. Устанавливается в переднем сегменте машины для освещения пути. Обычно имеют механизм изменения направления светового пучка, необходимого для предотвращения ослепления водителя встречного транспорта. Так называемый, дальний свет переключается на ближний (световой поток направляется вниз). С появлением особых видов фар, с компьютерной регулировкой интенсивности и направления света, отпадает необходимость ручного переключения света.

Фонари габаритные. Только белого цвета. Очерчивает габариты авто и предупреждает о намерении начать движение.

Противотуманники. Его расширенный световой поток усиливает освещенность полотна дороги, особенно в затуманенных условиях, обильном дождевом потоке, обильном снегопаде. Однако, днем при плохой видимости, не рекомендуется включать основные фары. Это приводит к ослеплению, отраженным от тумана, светом. А при ясной погоде ночью, не стоит использовать его наряду с дальним светом – это уменьшат дальность освещения.

Есть еще пара видов переднего освещения – внедорожное (в быту его еще называют «люстра», устанавливают на крыше) и фара – искатель, с мощным световым потоком, запрещено использование в населенных пунктах и при встречном движении (только для ориентировки в безлюдных зонах).

К световому освещению автомобиля относятся также:

— фонари дневного света и боковые

— огни парковочные

— поворотные огни

— стоп – огни, фонарь обгона

— заднего хода

— фонарик номера

— светоотражатель.

— проблесковые маячки устанавливаются на спец технике.

Включает в себя поворотники, стоп – сигнал торможения и обратного хода, шумовые сигналы звукомчё.

Это лампы уровня горючего в баке, температуры антифризов, давления масла, потенциала аккумулятора, тормозной жидкости. Также, к ним относятся датчики контроля заслонки, освещения, раздаточной коробки, обогрева стекол и другие. Все они выведены на панель приборов в салоне.

Катушка – один из главных компонентов комплекса воспламенения горючего автомобиля, призванная преобразовывать электрический ток обычного напряжения, поступающего с аккумулятора, в импульсное напряжение высокой вольтности, и направление ее на электроды свечей. Без ее нормальной работы, невозможно полное сгорание топливной смеси, «выжимания» максимума КПД мотора.

Как работает катушка зажигания

Представляет собой соединение двух обмоток. Одна состоит из малого числа витков утолщенной проволоки,  первичная обмотка, принимающая низковольтные электрические импульсы (12В). Вторичная густо обвита проволокой малого сечения, образующей высоковольтный ток ( до 35000В). Посредством высоковольтной проводки, этот ток подается на трамблер, затем на свечные электроды. Там образуется дугообразный разряд и появление искры.

В первой обмотке электрический ток носит постоянный характер. В мертвой позиции поршня, прерыватель размыкает цепь в обмотке №1. В соседних (вторичных) витках индуцируется ток (повышенной вольтности), и передается на свечные электроды.

Все время, пока прерыватель в замкнут (двигатель на малых оборотах), по первичной катушке проходит электричество, впустую его нагревая. Поэтому, в цепь катушки включают резистор, который уменьшает силу тока (за счет увеличения сопротивления). Когда прерыватель в разомкнутом положении (на повышенных оборотах), нагревание совсем незначительное. При первом запуске мотора, для увеличения энергии искры свечей, резистор блокируется прерывателем (уменьшая сопротивление, тем самым, увеличивая силу тока).

Кстати, когда нужно завести двигатель, когда аккумулятор «сел», нужно просто заблокировать резистор, проволочной перемычкой.

Разновидности катушек и их характеристики

Автопроизводители устанавливают три вида катушек:

1. Общие. Представляют собой две обмотки, соединенные отрицательными концами, а положительный провод вторичной, соединен с выводом крышки, что обеспечивает отход высоковольтного электричества. В середину помещен намагничивающийся сердечник. Иногда конструкцию заливают маслом, для изоляции витков и защиты от сильного нагревания.
2. Индивидуальные – применимые в автомобилях с электронным типом зажигания. Каждой свече предназначена своя катушка.  Здесь внедрен диод в цепь вторичной обмотки, для блокирования тока (пресекается перегрев катушки). Это позволяет направлять высокое напряжение, непосредственно на свечи, исключить из цепи распределитель. В конструкцию прибора добавлен стержень с пружинкой и изоляционный корпус.
3. Двухвыводные модели подают напряжение одновременно с два цилиндра и объединены в комплект, обслуживающий все четыре цилиндра.

Необходимо знать общие характеристики катушек, независимо от их вида.

Эти параметры занесены в технические справочники автомобиля.

• Сопротивления в разных обмотках
• Протяженность искры, по времени
• Сила искры, ее энергия
• Ток
• Индукция первичной обмотки

Величины всех параметров занесены в техническую документацию автомобиля. Они понадобятся и во время выбора новой детали для замены и для сравнения замеренных показаний при диагностике.

Факторы риска для катушки

На нормальное функционирование этой детали влияют постоянное нагревание и вибрационные воздействия. Они приводят к различным повреждениям, нарушениям изоляции, обрывам, замыкания, вплоть до полного лишения работоспособности. Затрудняется запуск мотора, нарушается ритмичность воспламенения.

Из-за различных неполадок в свечах и высоковольтном проводе, возникает большая перегрузка. Неисправное распределительное зажигание, становится причиной затруднения запуска мотора и пропусками зажигания.

Причиной неполадок может стать и механические повреждения, старение материала изоляции, износ уплотнителя, пропускающий масло.

Проблемная катушка проявляет некоторые особенности поведения автомобиля.

• «Троение» на холодную, причем, усугубление проблемы с течением времени
• Под дождем обнаруживаются перебойные явления
• Усиленное надавливание на газ, провоцирует провалы мотора
• Затруднение или невозможность запуска мотора
• Переход на высокую передачу, после непродолжительного разгона, сопровождается провалами
• Во время движения теряется мощность машины

Проверка катушки зажигания

Эта деталь относится к категории надежных элементов, с долгим сроком службы. Ее проблемы обнаруживает функция самостоятельного тестирования бортового компьютера, и отражает на щитке загоранием Check Engine.

Диагностирование  проводят на тестовых стендах в специализированных сервисных кампаниях. Однако и самостоятельная диагностика вполне выполнима. Нужно запастись мультиметром, а также, учитывать факт проведения такой процедуры, только при полном остывании мотора. Нагретые катушки имеют показания, отличные от нормативных.

Проводится визуальный осмотр

• Корпус – на предмет трещин, черных расплавленных участков, точек выгорания и иное.
• Проводка – окисления и ржавчина, налет грязи и подтеков масла, отход контактов и их окисление
• Провести чистку и восстановление проводки.

Есть два способа самостоятельной диагностики катушек зажигания:

1. Проверка на наличие искры. Процесс немного трудоемкий. Пригодится рабочая свеча и ключ (свечной)

• Тестируется целостность изоляции. Если она в порядке, переходим к катушке;
• Заведите двигатель, исправная обмотка выдает сине-фиолетовую искру. Желтая искра говорит о неисправной проводке или катушки. Отсутствие искры свидетельствует о поломке устройства;
• Протестируйте все катушки и свечи.

1. Изоляция, сопротивление обмоток. Катушку надо снять с автомобиля. Определить выходы от обмоток. Касанием щупов мультиметра выходов обмоток (черным контактом дотронутся до «массы», алым щупом стержень), поочередно замерить оммность. В первичной обмотке его значение должно укладываться в интервал 0,5 – 3,5 Ом. На вторичной – от 6В до 15В. Точные значения прочитайте в справочнике.

Малое напряжение говорит о пробивании изоляции или замыкания между витками катушки. Бесконечно большое значение сопротивления – признак обрыва цепи.  Как правило, целесообразней и выгодней замена детали, нежели его ремонт.

Тестирование осциллографом

Самую объемную информацию получают после тестирования системы зажигания осциллографом, результаты которого, выводятся на монитор персонального устройства (ПК или планшета).

Он фиксирует в виде осциллограммы, изменения величин параметров не только катушки, а и всей группы систем двигателя. Искажение графика происходит под влиянием некоторых характеристик, по которым можно судить об исправности того или иного участка:

1. Опережающее воспламенение (угол);
2. Число оборотов в минуту (вращения коленвала);
3. Положение дроссельной заслонки (угол перемещения);
4. Давление;
5. Пропорции топливной смеси (обедненная или обогащенная);
6. Иные.

С помощью мотор-тестера на основе цифрового осциллографа, устанавливаются следующие проблемы:

• Размыкание высоковольтной цепи соединения датчика со свечами. Может происходить уменьшение промежутка искрения, что отрицательно скажется на транзисторе и изоляции;
• Увеличение сопротивления на этом участке, сопровождающееся падением напряжения. Такое происходит, когда окисляются, стареют и слишком длинные провода. На графике отчетливо видно, как величина напряжения в начале искрения больше, чем к концу горения искры;
• Обрыв такого провода между датчиком и катушкой. Дополнительный зазор искрообразования (между концами оборванного провода), приводит к увеличению напряжения, и вредит обмотке;
• Межвитковый пробой. Он также забирает на себя часть энергии, особенно при наращивании нагрузки на двигатель. Поэтому мотор теряет мощность во время разгонов и увеличения оборотов;
• Электродный зазор свечи. Изменение его величины, ведет к падению напряжения и пропускам воспламенения;
• Понижение компрессии в цилиндрах. Ориентируются на понижение напряжения искрообразования, из-за понижения давления нагнетания поршней в камерах цилиндров.

Все перечисленные изменения сопровождаются пробоем изоляции и падению напряжения в цепи системы зажигания. Эти и объясняется пропуски, перегазовки и провалы воспламенения.

Другие факторы влияния на катушку

Все неисправные катушки не ремонтируются, они подлежат замене.

— механические повреждения эбонитового корпуса;

— нарушение его герметичности;

— обрыв входящих и выходящих проводов, отход их контактов;

— подтеки масла, Загрязнения изоляции в свечах, что провоцирует дополнительные разряды на поверхности, нарушая ровный такт воспламенения горючего;

— продолжительная или сильная вибрация.

Если проблема не устранена, а катушка в полном порядке, значит, неисправен трамблер или сама электронная система. Для установления этого факта, одним концом вольтметра коснитесь катушки, вторым – кузова авто, точнее, его «массы». Неисправность доказывает нулевое показание измерительного прибора.

Важно! Строго соблюдайте осторожность при проведении диагностики катушек зажигания и свечей. Не забывайте, что на некоторых участках, есть ток высокого напряжения!

ABS или Anti-lock braking system. Это сложная система, препятствующая одновременному блокированию четырех колес в момент торможения, обеспечивая максимальную устойчивость автомобиля. В нее входят системы: противобуксовочная, экстренного торможения и  электронный контроль управляемости.

Суть его функционирования сводится к уменьшению давления в тормозах, чтобы позволить колесу проворачиваться, а не стопориться мгновенно, увеличивая тормозной путь автомобиля. Опытные водители так и поступают на скользких, мокрых и гравийных дорогах, что позволяет удержать машину от заноса. А теперь этим занимается автоматика, точнее ABS.

Составные части ABS

Компонентами системы являются:

• Датчик скорости, установленный на колесах, точнее на ее ступицах.
• Привод гидравлический
• Клапаны регуляции давления в магистрали тормозной системы
• ЭБУ – контрольный блок

Главное предназначение этого комплекса – сохранить для водителя возможность маневрирования в момент торможения, сохраняя полный контроль над транспортом. Появление антиблокировочного механизма, сделало возможным внедрение системы помощи экстренного торможения (СПЭТ). Она усиливает силу торможения на скользких участках дороги, могла бы привести автомобиль к скольжению из-за полной блокировки колес. Однако ABS, частично разблокирует их, препятствуя этому. СПЭД имеет возможность полноценно функционировать.

Датчики ABS

Одни датчики скорости работают по принципу, основанному на магниторезистивном эффекте. Другие – на эффекте Холла. Есть пассивные и активные их разновидности.

Пассивные датчики отличаются большими размерами, начинают регистрировать показания, только по достижении 5 – 7 км/ч. Они менее подвержены износу, а загрязнения не создают помехи (в силу особенности конструкции).

Активные аналоги появились в конце прошлого века, в 90-х годах. Работа основана на свойствах полупроводниковых диодов, которые меняют направление тока, под воздействием магнитного поля. Это магниторезистивные датчики. Есть датчики Холла, основанные на явлении возникновения тока в, помещенном в магнитное поле, сопротивлении.

В обоих случаях, источник магнитного поля (кольцо), закрепляется на ступице и движется вместе с ней. В первом случае, изменения поля приводят к изменению направления электронов, изменяя соответствующее значение сопротивления. Это и передается в ЭБУ.

Во втором варианте, изменяющееся магнитное поле, перемещает электроны в один конец проводника, формируется постоянное напряжение, которое передается в ЭБУ. Существенным недостатком является подверженность помехам.

Факторы, провоцирующие различные неполадки в датчиках:

— слабое противостояние магнитного поля различным помехам

— установочное место способствует сильному загрязнению

— механическое влияние движения колес – колебания, вибрации, удары и прочее.

Частые проблемы с ABS

Даже полный выход из строя ABS, не становится причиной остановки двигателя. Машина просто переходит на обычный тормозной режим. Однако перед этим, система подаст некие сигналы своей «болезни».

Загорается индикатор на панели приборов. Он должен потухнуть через несколько секунд, после старта. Если этого не происходит, значит, с датчиком случилась беда. В иных ситуациях, индикатор загорается только во время движения, при том, на малых скоростях – 20 – 25км/час. Не мешает, сначала проверить колеса, на предмет одинакового давления в шинах, синхронной изношенности протектора, одинакового размера всех четырех покрышек.

Из множества причин возникновения проблем с системой, можно выделить самые распространенные, с которыми в состоянии справиться самостоятельно любой автолюбитель (если руки растут откуда надо):

1. Самодиагностика выводит ошибку, не выдаются изменения угловых скоростей, функция ABS отключается. Тому причиной служит неполадки в блоке и размыкание цепи датчика ( обрыв, отход контакта, замыкание)
2. После нахождения ошибки, выявляется поломка датчика колес. Однако система продолжает работать. Проблемы с проводкой этих датчиков, обычно выражаются в окислении проводов и контактов, прерывистое поступление питания и замыкание «массы».
3. Самопроизвольные кратковременные торможения, сведения об угловом ускорении не поступают. Такое случается, когда установлены шины разных степеней изношенности, давление в них разное, стертость протекторов неодинаковая.
4. ABS не включается вообще. Причин несколько: повреждение насоса, износ ступичных подшипников, повреждение датчика (его ротора), обрыв его провода или образование люфта, поломки решеток и сепараторов подшипников.

Диагностика датчика ABS своими руками

Самая сложная в проверке и дорогая часть ABS – контрольный блок. Однако и проблем с ней возникает реже. Предохранительное реле защищает его от скачков, значительных спадов и перепадов напряжения тока от аккумулятора.

А вот датчики колес – наиболее уязвимое звено ABS. Это связано с их местонахождением. Они установлены возле подвижных элементов (полуоси и ступицы), подвергаются воздействию с их стороны. Провокаторами возникновения неисправностей в них, вплоть до полного выхода из строя, становятся, легко проникающая, грязь и расширяющийся люфт в подшипниках.

Нужно запастись мультиметром, тестером, пайкой.

Осмотр проводят поэтапно, переходя от простого к более сложному.

1. Демонтаж датчика
2. Чистка от загрязнений. Используют керосин или «белый» спирт. Особое внимание надо обращать на зубцы ступицы колеса, с которых прибор считывает обороты. Они быстро забиваются грязью, что искажает данные датчика, как следствие, ступору ABS. Прочистить и сам датчик.
3. Замерить сопротивление детали и сравнить с, заложенным производителем, нормативом. Его найдите в справочнике или узнайте у продавца.
4. Нужно замерить напряжение при вращающемся колесе. Приподнимите автомобиль на домкрате, освободите колесо для свободной раскрутки. Подсоединить мультиметр, вращая колесо, снять показания изменения напряжения. Сравнить с данными справочника.
5. Переходите к подшипникам. Прокрутить его несколько раз. Проверить легкость скольжения, определить исправность сенсора мультиметром. Все тщательно очистить.
6. Теперь надо посмотреть реле, если до этого этапа поломок не выявлено. На нем имеется пластиковая крышка, а под ней установлен предохранитель. Его то, в первую очередь, нужно проверить и заменить.

Для проверки реле надо:

• Разъединить его с разъемом блока;
• Мультиметром подсоединяетесь к первому и второму контакту разъема (всего в разъеме 25 пронумерованных контактов);
• Включить зажигание. Измеритель должен выдать 20В электрического тока бортовой сети;
• Если напряжение отсутствует, проверить целостность соединения контакта №2 с «массой» кузова, минусовым щупом. При условии, что предохранитель цел;
• Само реле отсоединить и подключить его пины №5 и №6 непосредственно к аккумулятору. Исправная деталь начнет щелкать.

1. Тестирование сканером. Колесный датчик ABS относится к индукционному виду — снабжен намагниченным сердечком, в обмотке. Магнитное поле, возникающее на сердечке при прохождении тока в катушке, образует поток. Он прерывается зубьями вращающегося ротора, создавая электромагнитные импульсы. Амплитуда импульсного колебания напряжения и есть уровень сигнала датчика в блок. Замер производится сканером. Сопротивление в исправной детали равно 750 – 1200Ом. Стремящееся к бесконечности сопротивление свидетельствует об обрыве. Нулевое его показание – замыкание. Таким способом «прозвонить» все провода датчика.

Кстати, тестер переведите в состояние «диод», так как в схему датчика  включены защитные диоды. Простой замер может не выявить искажения.

— на изоляции – более 20Ом

— передняя ножка – 7 – 25Ом

— задняя ножка – 6 – 24Ом

Выявленная поломка датчика, означает только одно – его надо заменить. Ремонту он не подлежит.

Замена датчика ABS

К передним устройствам можно подойти как снизу, так и из-под капота, а задние датчики доступны только снизу.

Подготовьте следующие  предметы: домкрат, молоток, ключ, рожковые ключи 28, 32, торцевые ключи, тестер, очиститель.

1. Застопорить автомобиль ручным тормозом;
2. Разомкнуть соединение с аккумулятором;
3. Открыть доступ к датчику (например, на заднем колесе): снять сиденье, порог и утеплитель, оттянуть отделку, согнуть фиксаторы. Нажать на замок и отсоединить датчик;
4. Домкратом поднять авто на пару сантиметров, снять покрышку;
5. Обработать очистителем крепление датчика, осторожно выкрутить винты и снять прибор;
6. Поставить на его место новую деталь и закрепить;
7. Подсоединить к проводу, ведущему в салон;
8. Поставить обратно колесо;
9. Проверить зазор между датчиком и магнитной гребенкой. Он не должен превышать 1 мм, чтобы избежать попадания грязи;
10. Проверить тестером наличие напряжения;
11. Включить в разъем, соединить аккумулятор, снять с домкрата, поставить сиденья. Но перед этим, включите зажигание и проверьте индикацию.

С передними датчиками гораздо легче справиться.

По окончании работ, устройте тестовую поездку. На прямом участке, немного нарастив скорость (до 40 км/ч), и резко затормозить. Вибрация и звук колодок оповестят об удачной замене детали.

Не забывайте проводить плановые проверки и диагностику датчиков ABS на ошибки.

Для диагностики по OBD2 были созданы тестовые режимы, которые являются общими для всех автомобилей различных производителей.

Это означает, что не важно, какой автомобиль вы сканируете или какое диагностическое оборудование OBD2 используется, все режимы, которые необходимо проверить, будут работать для любого автомобиля.

Тестовые режимы OBD2

Режим 1

Идентификация параметра (PID), является доступ к данным в режиме реального времени значений аналоговых или цифровых выходов и входов в ЭБУ (Электронный Блок Управления). Этот режим также называется «поток данных». Здесь мы можем видеть, например, температуру двигателя, напряжение аккумулятора, показания лямбда-зонда и т. д.

Режим 2

Доступ к данным стоп кадра. Это очень полезная функция потому, что ЭБУ записывает все показания датчиков на момент возникновения ошибки. Таким образом, при получении этих данных, мы можем узнать точные условия, в которых произошел этот сбой. Существует только один отчет данных, который соответствует первой обнаруженной ошибке.

Режим 3

Этот режим позволяет считывать из памяти ЭБУ все ошибки DTC, сохраненные в памяти.

Режим 4

В этом режиме можно стирать все коды ошибок, которые хранятся в памяти ЭБУ, включая DTC и данные стоп кадра.

Режим 5

Этот режим показывает результаты тестов датчиков кислорода, чтобы определить, их функционирование и эффективность.

Режим 6

Этот режим позволяет получить результаты всех испытаний бортового оборудования.

Режим 7

Этот режим позволяет считывать из памяти ЭБУ все DTC отклонения датчиков.

Режим 8

Этот режим позволяет выполнять испытания приборов. С помощью этой функции можно включать и выключать приводы, как топливные насосы, клапана холостого хода и т. д.

Это, безусловно, вопрос, который большинство из нас боится задать. Мы часто заезжаем в авторемонтную мастерскую, чтобы исправить ситуацию. Однако нам никогда не нравится быть там. Для некоторых машина — это не просто средство передвижения, это ценное владение. Вы обращаете внимание на каждую деталь, следя за тем, чтобы все оставалось обновленным и в хорошем рабочем состоянии.

Скулящий шум при ускорении может быть вызван несколькими причинами, включая низкий уровень жидкости в рулевом управлении, насос рулевого управления, утечку в насосе, генератор переменного тока, подшипники колес, ослабленные или изношенные ремни, трансмиссию и выхлоп.

При регулярном использовании вашего автомобиля с течением времени произойдет износ различных компонентов устройства, что повлияет на правильное функционирование его различных частей .

Может произойти смесь вещей, которые могут повлиять на работу двигателя вашего автомобиля. Иногда это может быть связано с небольшой деталью, которую необходимо заменить. В других случаях ваш двигатель может иметь серьезные проблемы, которые могут стоить тысячи. Во время вождения, если вы замечаете странные звуки, исходящие из вашего автомобиля, важно провести простой слуховой и визуальный осмотр для выявления проблем. 

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр авто на повреждения

Если это серьезная проблема с вашим автомобилем, со звуками нагрузки, неправильной работой, жгучими запахами или дымом, остановитесь как можно скорее, чтобы избежать поломки двигателя и возможной аварии вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль работает нормально, но вы замечаете повторяющийся или постоянный нерегулярный звук, найдите безопасное место вдали от дорожного движения для проведения проверки. 

Хорошее место для проведения осмотра — у вас дома, на подъездной дороге, чтобы обеспечить безопасность. Наличие помощника может быть полезным. Использование перчаток и старой рубашки и брюк может помочь, потому что осмотр автомобиля может испачкать вещи.

Вот некоторые советы, что проверить во время визуального осмотра:

• Проверьте шины и диски, чтобы убедиться, что ничего не застряло и не создает шум.
• Посмотрите под машиной и посмотрите, не застряло ли что-нибудь и не поцарапало ли днище или другие детали автомобиля.
• С выключенным двигателем проверьте под капотом все, что кажется необычным. (Однажды у меня под капотом была проволока, вероятно, из сервисного центра, когда над моей машиной работал механик)
• Когда двигатель выключен и остыл, нащупайте вокруг двигателя все, что может быть ослаблено , включая ремни, шланги, отсеки, вентиляторы и любые другие детали. Проверьте износ ремней, особенно и других движущихся частей. 
• Поставьте автомобиль на стоянку и включите аварийный тормоз. Запустите двигатель и слушайте и ищите что-нибудь необычное. 
• Попросите партнера нажать педаль газа на несколько секунд и посмотреть, слышите ли вы или видите что-то другое, чем раньше. 
• Наконец, закройте капот и попросите вашего партнера медленно вести машину вверх и вниз по улице и внимательно прислушиваться к звукам и любым визуальным сигналам, которые могут указывать на проблему

После проверки запишите все проблемы, которые вы видели и слышали, которые были необычными. Вы можете поискать в интернете решения или связаться с механиком. Обратитесь к другу за вторым мнением, если вы все еще не уверены в том, что вы слышали, чувствовали или видели.

Скулящий шум

Иногда, когда машина ускоряется , машина издает скулящий шум , и этому может быть несколько причин. Давайте углубимся в причины, а также обсудим различные способы решения этой проблемы. 

Это общая проблема для многих людей, потому что в машинах так много движущихся частей. Ваши соседи могут узнать вашу машину, когда вы едете по улице. Некоторые люди просто игнорируют этот звук, но многие задаются вопросом: « Почему моя машина издает скулящий шум? »

Когда вы заводите машину или едете по улице, возможно, вы заметили этот шум. Вот несколько причин, которые могут вызвать шумы от вашего автомобиля. 

• Одной из причин может быть низкий уровень рулевой жидкости. Когда вы поворачиваете руль своего автомобиля, может издавать скулящий шум. Проверьте руководство вашего автомобиля для добавки правильного типа жидкости рулевого управления для вашего автомобиля.
• Другим распространенным фактором, который приводит к различным шумам в вашем автомобиле, являются  подшипники колес . Хотя это и не обязательно ноющий шум, когда вы едете по дороге, вы услышите не совсем нормальный шум. В подшипниках колес  могут быть коническими и вызвать шумы в то время как вы ускорите ваш автомобиль.
• Ремни, которые приводят в движение различные детали в вашем автомобиле, могут быть ослаблены или изношены. Проверьте ремни на предмет износа и почувствуйте, не кажутся ли они свободными. Иногда ремень с некоторым провисанием является нормальным, но большинство ремней должны быть достаточно плотными. Руководство по эксплуатации или механик должны быть в состоянии помочь. 

Проблемы с передачей

• Еще одна причина для шума может быть от передачи . Жидкость может быть  низкой и вызывать больше царапанья или шума при шлифовании. Если  трансмиссионные жидкости  могут быть  устаревшими,  это также может привести к шумной поездке на автомобиле из-за изношенных частей трансмиссии. 
• Это одна из основных причин, которые приводят к увеличению шума в вашем автомобиле, когда вы набираете скорость. Если шестерни изнашиваются или масла мало, ремонт может стоить достаточно крупных сумм.
• Мы настоятельно рекомендуем провести  тщательную проверку коробки передач,чтобы определить точную причину.
• Самопроверка вашей трансмиссии, если возможно, проверьте уровень жидкости. Это низкий или цвет темно-коричневый или черный? Если это невозможно, медленно управляйте им, слушайте и чувствуйте, как передачи переключают передачи. Вы слышите или чувствуете что-то необычное. Убедитесь, что вы едете по ровной дороге, чтобы не путать дорожный шум с проблемами передачи. 
• Кроме того, вы можете быстро и безопасно разгоняться через передачи и снова слушать и чувствовать. Не забудьте обратить внимание, когда вы останавливаете свою машину. Запишите точные моменты, когда ваш автомобиль издает звуки.

Поскольку при разгоне автомобиля вы испытываете скулящие шумы, помните, что это может быть вызвано рядом факторов, что даже механику может быть сложно диагностировать.

Чтобы сэкономить деньги , попробуйте определить, откуда исходит звук, и посмотрите, сможете ли вы найти механика, специализирующегося на этой области автомобиля.

Не бойтесь вызвать несколько механиков и объяснить шумы и условия как можно более четко. Спросите их, что может быть причиной проблемы. Спросите, сталкивались ли они когда-либо с этой проблемой, и сколько это может стоить, чтобы исправить. Убедитесь, что вам удобно, прежде чем что-то подписывать. 

Независимо от того, насколько опытным или опытным был механик, выяснить точную причину или точную неисправную деталь может быть немного сложно. Итак, давайте рассмотрим еще несколько причин, которые могут привести к скулящему звуку, который вы слышите в своей машине.

Другие возможные проблемы

Кредит Фотографии: https://axleaddict.com/auto-repair/What-is-a-wheel-bearing

Во время вождения старайтесь слушать звуки вашего автомобиля. Обратите внимание на звуки и вибрации, время начала и окончания, повторяемость и высоту звука. Поскольку каждый двигатель отличается, эти шумы могут быть разными в каждом автомобиле. Так что проверка себя и привлечение эксперта может быть вашим лучшим решением.

Эти  ноющие шумы при ускорении вашего автомобиля могут быть расположены в следующих областях:

Заключение

Возможно, не будет простого способа диагностировать шум в вашем автомобиле, но со временем и помощью вы сможете получить представление о том, что происходит и что нужно для решения проблем. Не забудьте записать различные шумы и определить, насколько это возможно, точное местоположение, откуда исходит шум. У механика есть опыт и множество диагностических инструментов, которые могут помочь  проверить ваш двигатель . 

Не забудьте решить проблему как можно скорее, чтобы избежать дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Иногда это то, что вы можете исправить самостоятельно или с другом.

Имеет смысл  проводить регулярное техническое обслуживание и устранять любые проблемы, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или используете механика. Вы будете обеспечивать свою безопасность и работоспособность своего автомобиля, чтобы избежать проблем в будущем.

Дополнительный вопрос

Что если я услышу свистящий шум из моей машины?

Проверьте шланги в вакуумной системе вашего автомобиля. Вероятно, это утечка из одного из шлангов, которые помогают питать различные системы вашего автомобиля. Вы, вероятно, заметите, что что-то не работает должным образом. 

Что если я услышу визг из моей машины?

Наиболее распространенная причина — когда вы нажимаете на тормоза и слышите этот шум. Это предупреждающий индикатор на ваших тормозах, сообщающий, что пора их менять. Если тормоза в порядке, проверка ремней будет следующим ходом.