Автор: admin

Поговорим о ремонте автомобилей

Казалось бы, на сегодняшний день вопрос с ремонтом автомобилей давно решен и что может быть проще, чем обратиться к официальному дилеру или в СТО при возникновении проблем с автомобилем. Зачастую открывание капота современным водителем ограничивается лишь заливом омывающей жидкости и выходные в гараже давно остались в прошлом уже лет 20 назад. Тем не менее,  желающих поковыряться под капотом больше, чем может показаться.

Для многих мелкий ремонт своего автомобиля по-прежнему остался поводом доказать окружающим и себе самому свое мужское начало и безграничное мастерство. Автомобилисты входят во вкус от самостоятельной замены колес и фильтров на даче и начинают обслуживать автомобили своими руками. Как правило, это происходит даже не в угоду экономии средств, сколько как хобби. В отличии от опытных профильных автослесарей, редкие обыватели проходят курс обучения и техники безопасности по ремонту автомобилей. Скорее всего, подобное хобби нам вряд ли удастся полностью искоренить, поэтому постараемся предупредить об опасностях и минимизировать риски самостоятельного ремонта автомобилей в этой статье.

По закону.

В автосервисах, СТО обязательно существуют системы стандартов безопасности труда и контроль их исполнения всегда лежит на органах государственного контроля. Так как ремонтные работы бывают очень сложными и часто задействуют специальное оборудование, риски травматизма очень велики.

В больших автосервисах основными причинами производственного травматизма являются неисправность оборудования и инструментов, нарушение технологического процесса, неправильное использование спецодежды, плохое освещение и в целом низкий уровень технической культуры.

Соответственно, контроль соблюдения стандартов безопасности и отличает автосервис от ремонта автомобилей в домашних условиях. Ответственность за условия безопасности в СТО возлагается на руководителя автотранспортного предприятия в лице директора, а также на главного инженера.

Спецодежда и атрибуты

В автосервисах большое внимание выделяется одежде специалистов, это связано не столько с грязными работами по ремонту, сколько с безопасностью, одежда носит защитную функцию и важно, чтобы все части тела были полностью закрыты, рукава застегнуты, на ногах ботинки, обязателен головной убор. При работе под машиной также необходимы очки для защиты глаз от песка и пыли.

Как показывает опыт, при ремонте автомобиля в домашних условиях мало кто выполняют элементарные правила даже касаемо одежды, как правило, выбор одежды ограничивается той, которую не так жалко запачкать.

Нужно помнить, что вращающихся деталей нельзя касаться руками, а еще они могут зацепить и намотать на себя рукава или полы одежды. Немалую опасность представляют системы охлаждения двигателя и кондиционирования воздуха. С ними нужно работать при обесточенных цепях питания – например, отсоединив колодки проводов от вентиляторов. При работах в тесном моторном отсеке легко порезаться – например, об острые края панелей или пластины радиатора. Если работа позволяет, можно использовать кожаные защитные перчатки, а в остальных случаях лучше пользоваться текстильными. Многие механики вообще пренебрегают защитой рук, и зря – они не только травмируются, но и сильно загрязняются так, что не оттереть никакими моющими средствами.

Без хорошего инструмента в ремонте автомобилей также не преуспеть, как бы ни была высока квалификация механика. Поэтому важно подбирать инструменты заранее, а не использовать подручные средства.

Неудачи в ремонте автомобиля также часто связано с неисправностью инструмента. Многие автомобилисты не так тщательно следят за инструментами как в СТО и пользуется годами одними и теми же ключами, которые и вовсе уже давно не пригодны. Еще одной проблемой инструментов можно отметить низкое качество. Если в профильных сервисах отдают предпочтение дорогостоящим инструментам, то при самостоятельном ремонте автомобиля решающем при выборе инструмента чаще является стоимость. К сожалению, такие инструменты быстро выходят из строя, и хорошо если не навредят вашему автомобилю.

Требования к помещению

Безопасность механика сильно зависит и от помещения, в котором ведутся работы. Как правило, это просторные гаражи. Важно содержать его в чистоте и следить за свободным пространством и легким доступом к двери, а также обращать внимание на специфику работы. Например, при работе с двигателем выделяется оксид углерода, это ядовитый угарный газ, он не имеет ни запаха ни цвета и крайне опасен для жизни. Поэтому подобные работы можно проводить исключительно при открытых дверях и с хорошим потоком свежего воздуха.

Немало работ также связано с легковоспламеняемыми горюче-смазочными материалами, красками, лаками и растворителями. При ремонтах топливной аппаратуры или замене моторного масла нужно тщательно следить за тем, чтобы жидкость не попала на раскаленные детали двигателя, например выпускной коллектор. Ведь достаточно небольшой искры, чтобы из нее быстро разгорелось пламя. Если во время ремонта бензин или масло разлились на землю, их нужно как можно быстрее собрать, а остатки засыпать песком. Ну и конечно, всегда иметь в гараже и в автомобиле исправный огнетушитель для предотвращения пожара.

Лежачий труд

Достаточно большой объём работы по ремонту автомобиля происходит под ним. Если в СТО предусмотрены подъёмники, то для самостоятельного ремонта автомобиля обходятся домкратом. Увы, лишь немногие знают, что домкрат предусмотрен исключительно для замены колеса и не может надежно зафиксировать авто. Лучше всего отдать предпочтение более надежному гидравлическому подкатному домкрату и также подстраховать себя металлическими подставками с регулируемой высотой площадки, которые позволяют надежно зафиксировать вывешенный кузов. Кстати, если из-под капота демонтирован силовой агрегат, развесовка по осям меняется и при вывешивании машина может неожиданно упасть.

Не смотря на соблюденные меры предосторожности, травмы все же случаются и довольно-таки часто. К счастью, большинство травм можно легко пережить, так как это в основном порезы и ушибы, но последствия травм при работе с некоторыми инструментами не утешительны. Можно даже лишиться пальцев или конечностей.

В случае травмы необходимо всеми силами остановить кровотечение любыми подручными средствами. В роли жгута могут выступать рубашка, подходящий провод, трос, веревка и т.д. Нужно и вжать ткань (бинт, при отсутствии – любую, даже майку) прямо в рану, чтобы остановить кровотечение и не допустить падения давления.

Поскольку счет идет на минуты, необходимо срочно вызвать скорую помощь. К сожалению, спасти отрезанную конечность удается далеко не всегда, особенно если нарушены условия транспортировки поврежденных конечностей. Сроки удачных реплантаций составляют от шести часов до трех суток, но в этот момент важнее другое – остановить кровотечение, осуществить противошоковую терапию, противостолбнячную профилактику, первичную обработку раны и наложение швов. Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов: сроков и условий доставки пострадавшего в хирургию, наличия службы экстренной микрохирургии и т.д.

К сожалению, все описанные ситуации весьма жизненные и происходят довольно-таки часто при несоблюдении элементарных правил техники безопасности при работе с инструментами.

Подводя итоги, хотелось бы отметить сложность процесса ремонта автомобиля и большому числу опасностей, которые могут вас подстерегать. Если же заранее учесть и продумать все нюансы, то вы сможете не только безопасно, но и эффективно провести ремонт. Будьте аккуратны и бдительны!

Ни один автомобиль в мире не производится без тормозной системы. В каждом транспортном средстве, даже у велосипеда есть тормоза.  

Тормозная система – одна из важных составляющих частей любого автомобиля, будь то легковой автомобиль или спортивный, гоночный болид или пассажирский автобус, или даже детский самокат.

Тормоза представляют собой целую систему блоков и частей, которые взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают слаженную работу для своевременной и эффективной остановки автомобиля. Каждый водитель, прежде чем приступить к управлению транспортным средством должен убедиться в исправности тормозной системы.

Виды тормозных дисков

Существуют два вида тормозных дисков — барабанные и дисковые тормоза. Барабанные появились намного раньше, но они проигрывают в сравнении с дисковыми тормозами из— за большого размера и веса, сильного перегрева в условиях чрезмерно больших нагрузок. В наше время предпочтение отводится дисковым системам тормозов.

Тормозной диск, образно говоря, представляет собой гидравлический тормозной узел, который крутится вместе с вращающимся колесом.

Диску отведена важная роль в остановке автомобиля, поэтому очень важно знать – какой материал лучше использовать при производстве и для каких видов транспортных средств он подходит. Когда водитель нажимает на педаль тормоза — происходят следующие действия – за счет прижатия к диску тормозных колодок и за счет силы трения диск останавливается – а затем уже и колесо, к которому присоединен диск. При трении колодок о диск – происходит сильный нагрев этого диска, потому что энергии движения преобразуется в энергию тепла.

На ось транспортного средства устанавливается система, состоящая из диска, ротора, суппорта. Суппорт – это две тормозные колодки. Ротор крепится к центральной части диска, затем он последовательно крепится к колесной ступице, а затем эта часть с ротором устанавливается на ту же колесную ступицу. Также эта часть не дает теплу распространяться от поверхности тормозов до колесных подшипников, за счет чего они не нагреваются и не заклинивают.

Основная часть производится из чугунных материалов.

Она представлена 2 видов: либо из отдельных частей, либо одним целым с основанием (ротором).

Но обычно в тормозной системе автомобиля центральные части изготавливаются из чугунного металла — одним целым.

Материалы тормозных дисков

Материальный состав дисков бывает различным. В наше время они производятся из различных сортов чугунных металлов, предназначенных для производства деталей автомобилей. Чугун – тяжелый и крепкий металл, части — произведенные из него, служат длительный срок.

Диски изготавливают из чугунного металла, потому что он обладает отличными смазывающими свойствами. Это свойство масел — оно способно делать меньшим трение и за счет этого продлевается срок службы частей системы, что позволяет реже их менять. Чем такое свойство выше, тем более долгий срок будет механизм работать. Чугунные диски недорогие в производстве, минус — их нельзя устанавливать в тормозной системе спортивных автомобилей и в грузовых транспортных средств. Данный материал начинает плавиться, когда достигает температуры четыреста градусов и выше, это приводит к изменению формы дисков. Нагретый диск, наезжая на ледяную лужу может растрескаться и автомобиль с такими дисками уже нельзя эксплуатировать. Чугунные диски во время использования покрываются ржавчиной, имеют тяжелый вес.

Есть и другой материал для изготовления тормозных дисков. Это керамика. Они меньше нагреваются, не деформируются от высоких температур. Тормозной путь с такими деталями намного короче. Огромным минусом будет цена – производство обходится очень дорого. Обычно керамические тормозные диски изготавливаются на заводах специально для грузовиков и спортивных автомобилей.

Также для изготовления дисков используют карбон. Они имеют небольшой вес, способны сохранять коэффициент трения при температурах до 900 градусов. Их используют в основном для спортивных автомобилей. Но так же, как и керамические – такие диски очень дорогие.

Теория работы тормозного диска

Управляя транспортом в состоянии, при котором отсутствуют резкие торможения, диски могут отработать сто тысяч км.  Управляя транспортным средством  c использованием  резкого торможения, диски проработают тридцать – сорок тысяч км. Штангенциркулем измеряется на сколько диски износились. Их нужно заменить в том случае, если диски износились на три мм от первоначального размера при установке и если размер сколов и трещин превысил одну сотую доли мм.

В момент остановки транспорта энергия движения преобразуется в тепло. Тепло,  выработанное в колодках, зависит от таких параметров как скорость и вес вашего автомобиля. При торможении транспортного средства с шестидесяти километров в час — диск нагревается до ста пятидесяти градусов. При резкой остановке гоночного транспорта диск нагревается до восьмисот градусов за половину секунды.

Размер поверхности ротора, контактирующей с тормозными колодками, зависит от размера диаметра тормозного диска. Производители стараются сделать диски маленькими и легкими, путем увеличения мощности тормозной системы за счет улучшения характеристик тормозной системы.

Диски имеют очень большой вес и при движении автомобиля они нагреваются, скапливается грязь, пыль, мелкие частички. Для того чтобы избежать проблем с перегревом диски производят с вентилируемыми отверстиями, просверленные, с прорезями.

Вентилируемые диски изготавливают таким образом, что среди двух поверхностей ротора находится полость, по которым циркулируют воздушные потоки от центра к краю. Такой ротор будет больше чем сплошной и меньше весом. Диски с перфорацией (отверстия для вентиляции) устанавливаются на спортивных автомобилях, так как такая конструкция предоставляет максимальное охлаждение и надежность при работе.

Когда диски используются при очень большой нагрузке, из— за нагрева начинают образовываться газы и разлетаться частички, которые оседают на поверхности ротора диска. В результате налипает тонкий слой, способный ухудшить сцепление колодки с диском, из— за этого эффективность торможения автомобиля падает.

Для выхода газов и пыли своевременно сверлятся специальные отверстия. Это позволяет производить диски с меньшим весом, но при этом ухудшается прочность.

Другой способ решить задачу для отведения газов и пыли – это диски с прорезями. Такие пазы и шлицы на тормозных дисках дают возможность пыли с газами вывестись вовремя, не образовывай слой на поверхности. При движении углубления скребут по поверхности колодок, за счет этого грязь очищается, так же увеличивается зацепление при соприкосновении с краями борозд. Диски с прорезями имеют минус – это то, что колодки быстро износятся, и их придется чаще менять.

Очень важно учитывать все нюансы при выборе тормозных дисков. Условия, в которых вы будете ездить, какой вид управления автомобилем вы предпочитаете – будет ли это спокойная езда по ровной дороге или это будет агрессивная – с резкими торможением, заносами. Безопасность водителя во многом зависит от состояния тормозов. Бережное отношение, регулярный осмотр продлит срок службы ваших тормозов и автомобиля.

В системе топливной подачи автомобилей предусмотрен дополнительный канал подачи воздуха для формирования смеси, в обход дросселя (его заслонок). Регулируется этот канал блоком управления, посредством клапана холостого хода. Более известный, как регулятор ХХ – электродвигатель, снабженный конусным штоком (иглой), которая перекрывает сечение обходного канала подачи воздуха, когда заслонки полностью закрыты.

Он обеспечивает нормальную концентрацию кислорода в смеси и ее подачу в непрогретый двигатель или при частых остановках (без глушения двигателя). Также, контролирует стабильность оборотов в режиме ХХ. Его работа тесно связана с ДПДЗ, ДМРВ и кислородных датчиков, с которых ЭБУ получает сведения о составе горючей смеси.

В карбюраторах, он регулирует подачу не воздуха, а горючего. В момент торможения он перекрывает доступ горючего. Обеспечивая его экономию.

Зачем устанавливать регулятор холостого хода?

Без регулятора холостого хода, каждый раз при кратковременной остановке (под светофором, на перекрестке), мотор полностью останавливался бы. Необходимо было бы, каждый раз вновь его заводить. Однако, разработчики придумали обходной маневр, регулирующий клапаном хх.

Когда педаль газа отпущена, заслонка полностью перекрывает подачу воздуха. Состав смеси меняется, нарушаются пропорции. Образовавшаяся разница давления впуска и выпуска коллектора, приводят к обратному проникновению в камеру, продуктов сгорания горючего. Датчики сигнализируют в центр об обедненной смеси, ЭБУ включает механизм дополнительной подачи воздуха. Раскрывается клапан ХХ, и воздух проходит в обходной путь. За счет этого, выравниваются обороты, уменьшая показатель износа поршней и вала.

Регулятор ХХ устанавливается на внешнем конце дросселя, рядом с датчиком положения ДЗ. Редко его приклеивают лаком к корпусу. Обычно он крепится двумя винтами, с посадочными углублениями. При монтаже нужно уделить особое внимание расстоянию от этого углубления до подвижной иглы клапана (23 мм)

Если есть симптомы неисправности этого устройства, диагностику нужно проводить вручную. Дело в том, что нет обратной связи РХХ с ЭБУ, то есть, самодиагностика отсутствует.

Сразу отметим, что это комплексное тестирование самого регулятора и ДПДЗ. Без его проверки, понять сбои холостого хода не представляется возможным.

Потребуется демонтаж детали. Но прежде, нужно застопорить машину – поставить на ручной тормоз и зафиксировать колеса башмаками. Рассмотрим алгоритм этой процедуры. Она может понадобиться и при замене клапана ХХ.

1. Работа проводится только при неработающем двигателе, в целях соблюдения техники безопасности;
2. Снять деталь легко, нужно отсоединить разъем и вывернуть болты, предварительно снять минусовую клемму аккумулятора
3. Новую деталь ставим на место, прикручивая болты, соблюдая расстояние в 23 мм до датчика;
4. Соединяем разъем;
5. Включаем на 5 секунд зажигание, даем возможность ЭБУ для калибровки датчика.

Снятый регулятор ХХ, если тестирование не выявило поломок, нужно обработать средством WD-40. Не заливать им всю деталь, а аккуратно прочистить, смоченной в жидкости, ухочисткой.

Сломанная деталь ремонту не подлежит, заменяется новой.

1. Один из способов проверки является ручной:

• Снятый клапан ХХ вновь соединяется с ЭБУ, но не ставится на свое место
• Попросить кого-нибудь завести мотор;
• Проследить за втягиванием и обратным выдвижением штока. Если это наблюдается, с деталью все в порядке – нет механических повреждений и заклиниваний;
• Проверяется соответствие марки детали (нанесена на штекер) и ЭБУ. Регулятор может быть исправен, однако работа нарушена, из-за отсутствия сопряжения с разъемом бортового компьютера.

После этого, надо протестировать электрическую цепь схемы подключения – целостность проводов, контактов, обмотки.

1. Проверку осуществляют измерительными приборами – вольтметром и омметром.

• Напряжение должно составлять от 12В до 20В, в момент включения зажигания. Значительное отклонения в сторону понижения, означает нарушение целостности электроцепи.
• Замеряется сопротивление между четырьмя контактами:

Между А и В, С и Д – сопротивление укладывается в интервал 40 – 80 ОМ. В остальных сочетаниях – сопротивление бесконечно велико.

1. Тестирование на стенде. Покапать стенд не стоит, его цена в несколько раз превышает цену самой детали. Можно собрать его самостоятельно, схему взять их интернета.

В ней используется индикаторная лампа, по уровню свечения которой, определяется исправность регулятора ХХ. Если есть яркое свечение – деталь неисправна.

После каждого снятия детали, проведите его чистку. Не надо разбирать сам регулятор, просто прочистите шток. В чистке нуждается и отверстие запасного канала.

Нюансы приобретения нового регулятора ХХ

Цена новой детали колеблется в пределах 300 – 1000 рублей (конечно, есть и дороже). Низкая цена и продолжительные реанимационные мероприятия делают абсолютно нецелесообразным ремонт клапана холостого хода. Легче приобрести новый.

Нужно обратить внимание на некоторые особенности:

А) Во-первых, покупка контрафактной продукции может обернуться большими проблемами с двигателем вашего автомобиля. Мизерная экономия, в дальнейшем, грозит большими затратами. Поэтому, покупайте оригинальную деталь, известных производителей.

Подделку можно определить по некоторым признакам:

— нет меток на упаковке;

— на корпусе стикер должен быть в рамке – на поддельных деталях рамка отсутствует;

— кончик штока окрашен в черный цвет;

— уплотнение должно быть широким, красного цвета. На контрафакте – тонкое, черное;

— заклепки не имеют шляпок или шляпки менее 3 мм;

— оригинальная пружина – черного цвета, с частыми витками.   Здесь же, пружина серебристого цвета, имеет мало витков;

— корпус меньше оригинального на 1 мм.

В) во-вторых, изучите маркировку снятого с автомобиля регулятора. Есть четыре вида маркировок, пронумерованных под символами, последние цифры которого: 01, 02, 03, 04. Взаимозаменяемыми могут быть регуляторы, с маркировками 01 и 03, либо 02 и 04. А вот заменить, к примеру, 01 на 02 или 03 на 02, не получится. Поэтому, посмотрите номер на вашей детали, и учтите это при покупке новой.

Купите запасную деталь, пусть она лежит у вас в бардачке. Много места не займет, зато выручит на дороге.

Симптоматика неисправности РХХ и причины их возникновения

Симптомы поломок клапана ХХ схожи с признаками выхода из строя датчика ПДЗ. Но при неисправности ДПДЗ, индикатор Check оповещает водителя об этом. А в случае с регулятором ХХ, из-за отсутствия обратной связи с ЭБУ, этого не происходит, что может стать ориентиром для водителя.

• Неустойчивые обороты во время кратковременной остановке, с работающим двигателем;
• Запуск двигателя не приводит к увеличению оборотов;
• Остановка двигателя во время переключения скоростей;
• Понижаются обороты, когда включается какое-либо электрооборудование.

Понять причины появления этих симптомов очень важно и поможет в правильном понимании результатов диагностики.

• Износ элементов детали. В основном, речь идет об игле и механизмах его направляющих;
• Обрыв и окисление проводов;
• Загрязнение байпасного (обходного) канала.

Полный выход из строя регулятора холостого хода, приводит к тому, что двигатель не заводится без нажатия на педаль акселератора. Производители, категорически, не рекомендуют стартовать таким образом.

Профилактика регулятора холостого хода

Соблюдение некоторых простых правил профилактики, помогут продлить сроки службы и регулятора ХХ и самого двигателя, а также, всей топливной системы автомобиля. Сделает вашу езду безопасной и комфортной.

Прислушайтесь к советам опытных водителей и специалистов:

1. Регулярно проверяйте участок дросселя. При попадании влага и загрязнений, устраните их.
2. Своевременно меняйте воздушные фильтры, они часто засоряются и воздушный поток несет грязь на внутренние детали.
3. Если автомобиль зимой не эксплуатируется, периодически заводите мотор и произведите несколько перегазовок. Это поможет избежать заклинивания и коррозийных явлений во всех подвижных частях деталей, в том числе и в штоке клапана ХХ.

В автомобильном двигателе, каждая деталь, даже самая маленькая, вносит свой посильный вклад в оптимизацию его работы. Ни одну из них, в том числе и клапан ХХ, нельзя оставлять без должного внимания. Привести в порядок регулятор холостого хода не составит большого труда, зато поможет избежать больших затрат на восстановление «жизнеспособности» двигателя.

Даже такая простая задача, как покраска автомобиля, требует определенных минимальных знаний современного рынка лакокрасочных изделий.

Казалось бы, что может быть легче, выбрал нужный тон – и вперед. Однако и здесь есть некоторые тонкости, которые нужно учесть при выборе лакокрасочного покрытия.

Какой вид лака и краски лучше предпочесть, чтобы добиться их идеального покрытия и рационального использования?

Какие лаки используют для автомобилей.

Лак для автомобилей делают из смол или синтетических полимерных веществ. В первом случае смолу очищают и обогащают различными химическими добавками для улучшения его характеристик.

Застывая ровным слоем, он отлично защищает от механических и химических повреждений нижних слоев покрытия, и самого металлического каркаса. Поэтому не стоит пренебрегать им. Даже если вы уже давно ездите без лака, стоит незамедлительно его нанести.

Вот здесь и возникает проблема выбора этого автомобильного лака. Чтобы правильно выбрать лак, нужно, прежде всего, понимать какие разновидности существуют, и чем отличаются друг от друга.

По своему составу лаки подразделяют на:

1. Целлюлозные – самый первый вид, из всей группы применяемых для авто, лаков. Сейчас применяется крайне редко. Это обусловлено его низкими качественными характеристиками. Лак быстро трескался, выгорал на солнце, плохо переносил отрицательные температуры.
2. Акриловые – продукт нефтеперерабатывающей отрасли, состоит из лакокрасочного материала и растворителя в качестве основы. Когда растворитель испаряется, на обработанной поверхности остается прочный слой ЛКМ с отвердителем. Его популярность среди гаражных умельцев объясняется простотой использования (не требуется специальных инструментов для нанесения и сушки), отличным визуальным результатом (обладает красивым блеском).

К недостаткам можно отнести сильную зависимость от количества и качества растворителя и то, что трудно добиться равномерного слоя. Поэтому требуется накладывание большого количества слоев (до 5). Естественная сушка лака происходит в течении 5 – 8 часов. Затем нужна полировка.

1. Металлизированный – один из видов акрилового лака, состав которого обогащен бронзовой или алюминиевой пылью, что положительно сказывается на внешних характеристиках покрытия.
2. Глифталевые – основой этого типа лака являются синтезированные смолы. Его разработка в свое время позволила заменить некачественные целлюлозные лаки. Отличается хорошим растеканием по поверхности, что приводит к полной заполняемости всех неровностей. Отличается красивым блеском и большой прочностью. К существенному недостатку относится долгая сушка, что иногда приводит к оседанию, на еще невысохшую поверхность, частичек пыли. Также, из недостатков нужно отметить: требуется сушильная камера, строгое соблюдение степени вязкости, неменяющаяся температура помещения на протяжении всего процесса (+20). Поэтому нанесение этого вида лака лучше доверить профессионалам.
3. Полиуретановые – лак на основе полиуретановых и акриловых смол. Отличается разнообразием внешнего вида: блестящий, матовый, с металлическим блеском. Часто в смесь, помимо растворителя и отвердителя, добавляют базовую краску. Производитель рекомендует наносить в три слоя, и сушить под нагревателем, при температуре 60 градусов. Закончить процесс нужно полировкой. Такой тип лака, в последнее время, является самым популярным и занимает лидирующую позицию в рейтинге продаж. Отличается высокой прочностью, устойчивостью к химическому и механическому воздействию, быстрой сушкой и долгим сроком службы.
4. Керамический – покрытие таким типом лака отличается высокой прочностью, стойкостью к механическим повреждениям, повышенной эластичностью. Благодаря особым химическим веществам в составе, имеет способность к регенерации. Когда образуется царапина или сколы, под воздействием высокой температуры, эти вещества способствуют затягиванию поврежденной зоны. Такой лак нанося в места, где велик риск попадания мелких камней на поверхность – арки колес, нижняя часть бампера, край капота и т.д. Недостатком может считаться высокая цена.

Любой вид лака нужно применять, строго выполняя все рекомендации производителя. Иначе он не прослужит и половины гарантированного срока.

Классификация лака по структурным составляющим

Различаются лаки не только составом но и структурой, по степени мягкости. На этом уровне различают:

• HS – если перевести с английского словосочетание High Solids, то получим «много сухого остатка», что является точным определением структуры донной группы лаков. Он действительно отличается большим содержанием нелетучих составляющих, относительно процента летучих соединений в составе. На долю легких (летучих) веществ, приходится всего 10 – 15% всего состава. Поэтому практически весь нанесенный лак остается на поверхности, что придает максимальную прочность покрытию. За счет повышенной плотности, он ложится равномерно и почти не образует подтеки. При покрытии этим лаком, сначала наносят очень тонкий слой, через четверть часа кладут основной, толстый слой лака.
• MS – с меньшей плотностью структуры. На долю летучего растворителя приходится до 30% состава. Он более жидкий. Требуется два – три слоя. Чтобы избежать подтеков, надо строго следить за толщиной каждого слоя и равномерным напылением.
• 1К – лак, с самой разреженной структурой. Более половины состава приходится на летучую часть. Его применяют, когда мало времени на сушку. Продается в баллончиках, непосредственно откуда и распыляется.

Как происходит покраска автомобиля лаком?

Сама покраска начинается только после тщательной предварительной подготовки. Снимается старый слой, тщательно шлифуется поверхность. Потом требуется аккуратное протирание, для полного избавления от мельчайших частичек на поверхность кузова.

Следующий этап – грунтовка, для лучшего прилипания первого слоя краски. После высыхания грунтовки, проводят легкую шлифовку и очистку от частичек.

Покраску осуществляют при плотно закрытых окнах и дверях, под хорошим освещением. Это необходимо для того, чтобы воздух не оставался под краской, собираясь в уродливые пузырьки. Так же наносят и второй слой, после высыхания первого.

Когда покрытие полностью высохло, его опять тщательно очищают от микроскопической пыли с помощью тряпок из микрофибры. Если остановиться на этом этапе, то через некоторое время краска начнет тускнеть, станет блеклой и несимпатичной.   Для придания лоска автомобилю и защиты покрытия, нужно нанести защитный слой лака.

Лак наносится пульверизатором, предварительно смешивается с отвердителем. Для первого слоя, нужно смешать чуть больше отвердителя, чтобы избежать подтеков. Нужно также, чуть дольше задерживать струю на одном месте, чтобы добиться однородности слоя. Так наносится три слоя лака.

Настало время сушки. Хорошо, если дать высохнуть покрытию естественным путем, соблюдая температурный режим помещения (+20 градусов и без сквозняков). Если же, сушка будет проходить под инфракрасным нагревателем, то нужно избегать перегревов, чтобы эмаль не дала трещины. Ну, вот и все! Новенькое покрытие играет в лучах света.

Какой лак для автомобиля выбрать?

Как видно из всего ранее сказанного, однозначного ответа на вопрос – какой же самый лучший лак? – не существует, все зависит от ваших предпочтений. Кому-то важно хорошо защитить покрытие от механических повреждений, а кому-то нужен красивый внешний вид и ослепительный блеск.

Однако, исходя из характеристик различных составов, можно расставить их по ступеням. Больше всего положительных качеств обнаруживается в полиуретановом семействе. Следом, наступая на пятки, идет акриловая группа. Далее, вниз по ступенькам, стоят: керамические, металлизированные, глифталевые. Замыкает этот стройный ряд, естественно, представители целлюлозной группы.

На рынке представлен большой ассортимент лаков для автомобилей, разной ценовой категории. Не всегда высокая стоимость гарантирует высокое качество.

И еще одна маленькая деталь, какой бы лак вы не выбрали, если условия хранения были нарушены или сроки годности подошли к концу, стоит отказаться от такой покупки. Все равно вы не получите ожидаемых результатов, а само покрытие не прослужит вам долго.

Scanmaster — программа для автосканеров, предназначенная для тестирования автомобилей через стандартный, 16 –ти пиновый OBD2 разъем. К сканерам elm327 прилагается диск с этим программным обеспечением. Общая стоимость комплекта 130 – 150$. Есть версии для Андроид и Windows.

Установка ScanMaster и начало тестирования

1. До установки программы, нужно изменить настройки ПК, чтобы совместить ПК с V-LinK;
2. Скачать с интернета ПО сканмастер. Раскрыть его, чтобы подтвердить установку, следуем рекомендациям, заполняя необходимые формальности;
3. Пройти регистрацию (следуя указаниям);
4. Далее остается русифицировать интерфейс, заменив местоположение файла default.mo, скопировав их архива в MESSAGE файла сканмастер;
5. Адаптер elm327 присоединить к разъему ЭБУ, с поддержкой OBD2, где логическое соединение опосредовано протоколами ISO и SAE.

Диагностика с помощью ScanMaster

Диагностика по OBD2 каналу должна проходить в нескольких режимах, регламентируемых стандартами OBD2. Причем и ЭБУ и диагностический прибор должны поддерживать этот протокол.

Все команды, переданные для запроса информации в этих десяти режимах, проверяется программой на соответствие протоколу. Каждый режим имеет номер, который в запросе характеризует тип запрашиваемой информации.

Режимы:

1. Вывод показателей в реальном моменте Real- time. То есть, текущие показатели управляющей системы;
2. Freeze Frame – замороженный кадр. Копия параметров в момент поломки;
3. Коды ошибок ReadDTCStored;
4. удаление кодов неполадок, статуса разных мониторов. Параллельно происходит удаление всех накопленных навыков ЭБУ;
5. Сканирование и вывод данных с датчика;
6. Данные периодически тестируемого монитора О2;
7. Данные постоянно тестируемого монитора;
8. Исполнительные элементы. Управление электронными блоками;
9. Параметры идентификации автомобиля;
10. Устраненные неполадки.

Обзор интерфейса Scanmaster

1. На главном экране можно увидеть соединения сканера с персональным устройством (ПУ) — ПК, ноутбук, планшет, смартфон. А также, соединения с ЭБУ автомобиля.
2. Следующий экран содержит сведения об авто: VIN, код ПЗУ и контрольная сумма его калибровки. Эти данные нужны для обновления версий и внесения корректив в настройки ПО ЭБУ.
3. На третьем экране отображен статус Check Еngine –

а) текущее состояние индикатора (включен или выключен);

в) сколько кодов записано;

с) каковы статусы мониторов.

Есть два типа мониторов, которые являются спец. программами ЭБУ, проводящие мониторинг и определенные тестирования различных систем.

Один вид программ – мониторов делает свою работу постоянно, как только запускается мотор. Вторая группа начинает мониторинг при определенных режимах движения автомобиля.

Именно со второй группы мониторов, сканер черпает информацию при диагностике. Число и наличие того или иного монитора в автомобиле зависит от марки производителя. Поэтому и результаты тестирования одним и тем же оборудованием, разных моделей авто, сильно отличаются друг от друга. А под «статусом» подразумевается одно из четырех его состояний – поддерживается или нет, завершен или нет. Если с автомобилем все в порядке, в строке статуса «завершен» не  будет никаких кодов ошибок.

Стандарт регламентирует 20 параметров. Но выбор количества поддерживаемых параметров остается за производителем. Например, Дженерал моторс предусмотрели в этой функции поддержку около ста параметров.

Для определения состояния одной конкретной системы, достаточно просмотра 2 -3 параметра. Но если есть необходимость одновременного просмотра нескольких показателей, то программа предоставляет такую возможность. А еще есть возможность выбора формата (графика или текст).

1. Считка и сброс кодов. Расшифровка кода. На этом экране отображаются параметры режима диагностики (вышеизложенные) №№ 3, 4. ЭБУ удовлетворяет запрос сканера о выдаче ей кодов ошибок.

Протокол OBD2 стандартизировал структуру кода – он состоит из букв и комбинации из четырех чисел. Буквы стоят впереди  — P (силовой агрегат), C (ходовая часть), B (кузов) U (Network). На экологию влияние оказывает работа силового агрегата, поэтому в автомобилях с поддержкой этого протокола, в основном, коды выдаются с первой буквой Р.

Второй показатель кода (первая цифра кода) обозначает степень важности кода. Например число 0 после буквы Р дает понять, что код важный, базовый. Они расшифровываются одинаково во всех марках авто, где поддерживается протокол OBD2. Коды с цифрами 1, 2, 3 читаются не всеми сканерами, так как расшифровываются не одинаково у разных производителей.

Третий показатель – отражает одну из множества функций ЭБУ:

1 – замер параметров нагрузки и определение объема порции топливной смеси;

2 – впрыск горючего, система прохода воздушного потока;

3 – фиксация сбоев воспламенения;

4 – контроль токсических выбросов;

5 – параметры ХХ, кондиционер;

6 – внутренние сети;

7 и 8 – тормозная система.

Остальные числа – номер кода для завода-изготовителя.

1. Результаты постоянно тестируемых систем их вывод

Здесь говориться о постоянных программах — мониторах (ранее упомянутых). Их три:

а) эволюция системы самоконтроля и выдаваемого интерфейса ЭБУ;

в) параметры изменения в топливной системе;

с) выявление и адаптация пропусков старта сжигания топлива;

Очень существенные показатели, с которыми можно работать после окончания самой диагностики. Выводятся в виде кодов ошибок, но не сохраненных в памяти ЭБУ, так как были единожды зафиксированы, и не повторялись в течение 40 циклов прогрева.

1. Сброс кодов. Для этого предназначена кнопка «Clear». Если не стереть с памяти ошибки, блокируются вышеупомянутые мониторы. А значит, их работа не возобновиться, и дальнейшая корректная работа ЭБУ под большим вопросом. С другой стороны, после успешного сброса, память полностью обнуляется. Требуется курс его обучения, который состоит из сеанса кратковременной езды в различных режимах и с разными нагрузками на двигатель. Во время такой процедуры, ЭБУ (точнее его мониторы) фиксируют нормальные параметры движения.
2. Вывод «замороженных» параметров Freeze Frame. Режим №2. Когда выведен код ошибки, можно перейти на экран с замороженными кадрами в программе. Это «застопоренные» данные неисправного элемента, в момент, когда ЭБУ зафиксировал неисправность. На одну неполадку приходится один кадр, когда как кодов может быть много. Он помогает точно воспроизвести ситуацию, при которой произошла неполадка. Чтобы, после устранения неполадки и сброса кодов, повторить эту ситуацию при обучении ЭБУ.
3. Сканирование и вывод данных с кислородного датчика. Режим №5. Этот режим один из самых главных требований протокола OBD Здесь можно узнать почти все о работе кислородного датчика: момент перехода с одного уровня на другой, предельные показания напряжения, также и на уровнях. Остается только отметить, что информация будет доступна только по завершении цикла мониторинга, когда его статус высветится как «завершено».
4. Данные периодически тестируемого монитора. №6. Это отчеты тестирования непостоянных мониторов. Тут надо понимать, что выводится не статус, а параметры проверки. Проверяются катализатор, обогащение второго Банка, нагрев О2, кондиционер.

Чтобы, в ходе диагностики, начать получать данные с этих мониторов, нужно добиться получения статуса «завершено». Для этого проводят достаточно сложный ездовой цикл. Все параметры такой езды заложены в диаграмме типового цикла. Достаточно 15-ти минутной езды по дороге.

Результаты представлены с использованием спец. идентификаторов — CID и TID. Режим этот используется нечасто.

Количество мониторов, а значит и результаты тестирования, на разных моделях автомобилей, различное.

Итак, Scanmaster является универсальной программой для диагностического сканера elm327, которые поддерживаются протоколами ISO и SAE. Эти устройства соединяются с ЭБУ автомобиля через стандартный  OBD2 разъем. Весь процесс находится под регламентом стандартов OBD2.

С помощью Scanmaster можно осуществлять своевременную и полную диагностику автомобиля, контролировать работу отдельных систем, в динамичном режиме отслеживать параметры работы двигателя, использовать специальные функции.

Всегда помните, что своевременная профилактика продлит комфортное и безопасное использование всех возможностей вашего автомобиля, и сохранит ваш семейный бюджет

Мойка машины может доставить проблем. Особенно, когда вы добираетесь до колес. Но как только это будет сделано, есть что-то приятное в поездке на машине. Тогда это никогда не подведет. На следующий день вы смотрите на свои передние колеса и замечаете, что они снова грязные. В чем дело?

То, что вы видите, это тормозная пыль от ваших передних тормозных колодок . Мелкий порошок создается из-за трения, изнашивающего тормозную колодку. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, именно этот процесс износа тормозного материала создает необходимое трение, чтобы остановить автомобиль.

Тормоза предназначены для износа. Но иногда мы можем избежать дополнительных расходов, если бы регулярно проверяли тормозные колодки. Если колодки изнашиваются слишком сильно, металлическая подложка на тормозной колодке вступает в контакт с тормозным диском. При контакте металла с металлом, вы не только повредите диск, но и окажитесь в опасной ситуации. Так же будьте готовым к затратам на новые тормоза.

Эта статья даст вам понимание того, что вам нужно для проверки тормозных колодок, чтобы вы могли избежать серьезных проблем с тормозами как в механическом, так и в финансовом отношении. Начнем с того, как определить износ тормозов.

Признаки износа тормозных колодок

Хотите верьте, хотите нет, но в большинстве случаев вы можете проверить износ колодок, не снимая колеса. И вам не нужна степень автомастера, чтобы сделать это. Обычно вы можете видеть тормозную колодку через колесо и не нужно ее снимать. Как только вы найдете тормозную колодку, обратите внимание на ее толщину. Если она кажется очень тонкой, она почти израсходована. Некоторые тормозные колодки имеют в центре прорезь, которая служит нескольким инженерным целям, но также служит индикатором износа.

Тормозной диск

В некоторых случаях вам может потребоваться снять колесо, но вы можете осмотреть колодки через смотровое отверстие на самом суппорте . Это небольшое окно, которое дает вам поперечное сечение ротора и прокладок. Чем меньше материала у вас осталось, тем быстрее надо покупать новые. Сняв колесо, вы сможете довольно точно определить толщину колодки. Если вы хотите сделать еще один шаг и проверить состояние самой колодки, вам необходимо снять суппорт с тормозного диска. Если вы никогда не делали этого раньше, возьмите руководство по ремонту автомобиля или покажите автомобиль механику.

Тормозная пыль является наиболее очевидным признаком износа тормозов. Чем тяжелее автомобиль, тем больше тормозной пыли вы увидите на передних колесах по сравнению с задними. Если вы начинаете замечать немного тормозной пыли, это признак того, что вы, возможно, износили тормозные колодки до металлической подложки.

Ваши уши могут помочь определить износ тормозных колодок. Если вы услышите визг металлического шума при нажатии на тормоза, это может быть индикатором износа. Индикаторы износа представляют собой небольшие металлические выступы, предназначенные для контакта с ротором после износа прокладки до определенной точки. Индикаторы износа хороши тем, что дают вам понять, что пришло время для изменений, пока колодка не станет слишком тонкой.

До сих пор мы говорили о том, как зрение и звук могут помочь обнаружить износ тормозов. Давайте посмотрим, как чувство может помочь в следующем разделе.

Неравномерный износ тормозных колодок

Мы уже говорили о визуальном осмотре тормозов на износ. Ваши руки и ноги могут чувствовать износ изнутри автомобиля тоже. Если вы чувствуете провал при нажатии на педаль тормоза, либо ваши колодки изношены, либо у вас есть посторонний предмет, например, камень или обломки, застрявшие между колодкой и тормозным диском. В обоих случаях вам необходимо немедленно проверить тормозные колодки и диски. Если рулевое колесо трясется при нажатии на педаль тормоза, возможно, у вас перекрученный диск или два.

Обычно, когда вы изнашиваете колодку до металла, диск поврежден и должен быть либо обработан, либо заменен. Проведите ногтем по диску. Он должен быть гладким, как стекло. Если вы чувствуете углубления, его нужно обработать. Если вы замените колодки, но оставите рифленые диски, они с самого начала будут изнашиваться неравномерно. Чтобы оптимизировать производительность вашей тормозной системы, тормозная колодка должна быть как можно ближе к металлической поверхности. Эти углубления отнимают от этого процесса. То же самое относится и к искривленным дискам. Деформированные диски будут изнашивать тормозные колодки неравномерно.

Если вы когда-либо испытывали сильную тягу в одну сторону во время торможения, скорее всего, у вас есть проблемы с гидравликой в ​​тормозной системе. У вас может быть засоренная тормозная магистраль или протекающий поршень суппорта. В результате у вас также будет некоторый неравномерный износ тормозов, если вы оставите проблему надолго. Это опасное состояние, которое вы должны учитывать при первом уведомлении. Как только вы выяснили проблему, осмотрите колоки на предмет неравномерного износа и при необходимости замените их.

Каждое транспортное средство изнашивает передние и задние тормоза с различной скоростью. Чем тяжелее передняя часть автомобиля, тем быстрее изнашиваются передние тормоза. Учитывайте это при осмотре и замене тормозов. Не проверяйте задние тормоза и предполагайте, что, поскольку они выглядят так, как будто у них осталось много пробега, передние тормоза тоже хороши.

Если вы покупаете автомобиль с рук, то нужно удостовериться, что данный автомобиль не числится в угоне и не находится в залоге в банке. Сделать это можно проверкой истории вашего автомобиля по вин коду.

Еще хочу отметить то, что в мире существует большое количество крупных и мелких компаний, которые занимаются продажей поддержанных автомобилей. И что бы вам не говорили менеджеры данных компаний, автомобиль все же поддержанный, и доверять стоит лишь официально подтвержденным данным. Прежде чем покупать такие автомобили и быть уверенным, что с  данным автомобилем не произойдет и не происходило беды, нужно проверить историю авто по вин коду. Данная процедура не составит особого труда или денежных затрат. На некоторых сайтах есть даже услуги по бесплатной проверки истории авто по вин коду, или по гос. номерам.

В 2017 году покупка автомобилей в кредит увеличилась на 40%, по отношению с прошлым годом. Исходя из этого можно сделать вывод, что каждая третья машина находилась под залогом в банке.

Чем может быть опасна покупка залогового авто?

Если вы купили автомобиль, который в данный момент находится под залогом в банке, а бывший автовладелец не имеет возможности, или просто не хочет платить за кредит, то банк имеет полное право изъять авто.  И в итоге вы можете остаться не только без машины, но и без денег. Маловероятно, что у бывшего автовладельца проснется совесть, и он решит отдать вам деньги. Можно ли узнать, состоит ли автомобиль под залогом в банке?

Все довольно просто. Перед покупкой спросите у продавца. И если он скажет, что машина действительно находится под залогом, и деньги он потратить исключительно на погашение кредита, не советую доверять данным словам. Существует большая общая база залоговых автомобилей России, благодаря которой можно узнать, находится ли данный автомобиль под залогом или выплачен ли за него автокредит. Более 2500 различных банковских отделений сообщают сведения о залоговых авто, а это более 60% всех авто, находящихся под залогом.

Как проверить историю авто по вин коду?

Для того, чтобы узнать историю любого автомобиля по vin коду нужно знать следующее:

1. Нужно знать сам вин код – 17-значный уникальный код. Данный код располагается обычно под лобовым стеклом машины, либо указывается в ПТС;
2. Номер ПТС;
3. Что бы повысить шансы поиска и точность, требуется дополнительно указать номер шасси, кузова и двигателя.

Один из самых простых и доступных способов проверки истории авто по вин коду – это посетить онлайн сервисы.

В данных сервисах все довольно просто:

— вводите все необходимые данные авто и через определенное время вам придет ответ с полной историей вашего автомобиля. Сама процедура проходит довольно быстро, и стоимость довольно низкая: в среднем составляет около 400 рублей.

Сервисы для поверки истории авто по вин коду.

Существуют проекты не только с платными сервисами, но и с бесплатными. Отличие данных проектов в том, что сам процесс проверки авто значительно сокращается, а в некоторых проектов можно узнать более подробную информацию. Но такую информацию как проверка автомобиля не предмет залога, угона, дтп, и других важных факторов, выполняется совершенно бесплатно. Уже существует огромное количество онлайн сервисов по проверки истории машины по вин коду. На данных сервисах за символическую сумму можно знать подробную историю практически любого автомобиля. К вашему вниманию хочу представить обзор самых главных и удобных сервисов проверке вашего автомобиля на наличие угона, ДТП, залога и многое другое. В общем, если вы знаете вин код – вы знаете всю историю данного авто.

Итак, приступим:

Если уже и начинать проверку автомобиля, то следует начать с официального сервиса. На данном сайте можно проверить историю автомобиля на любые ограничения, наличие угона, сколько автовладельцев было у данного авто, а также история автомобиля на все регистрационные действия. Сделать это очень просто. В запрашиваемое поле вводим ВИН код и кликаем запросить информацию. После того, как ввели вин код, следует ввести капчу, этим Вы подтверждаете, что Вы не робот. И после введенных Вами данных идет проверка на сервисе, и Вы получаете всю необходимую информацию. Но у каждого сервиса есть свои минусы. Минус данного сайта в том, что когда требуется узнать историю нескольких машин, он может зависнуть, часто требовать ввод капчи, в общем на это может уйти много времени. Хорошо, что есть аналогичные сервисы, которые работают с базами ГИБДД, и на них ввод капчи не потребуется.

Прекрасный сервис для проверки истории автомобиля. На данном сайте помимо вин кода еще требуется ввести данные о регистрации ТС (СТС), также для пользования данным проектом требуется регистрация на сайте. Регистрация на сайте бесплатная, но работает на данный момент только по Москве и Московской области. Если покупаемый автомобиль зарегистрирован в Московской области, и Вы знаете СТС, то с помощью данного сервиса можно узнать даже данные о пробеге машины, различные данные технического осмотра, какими страховыми компаниями пользовался, и многое другое.

Данный сервис создан при поддержке ФНП – Федеральной Нотариальной Палаты, которая поможет Вам проверить автомобиль на наличие залога. Требуется только вин код. Минус данного проекта в том, что не все автомобили находятся в данном реестре. Встречались случаи, что автомобиль не был найден в базе данного сервиса, а на самом деле находился под залогом в банке.

Платный сервис, который осуществляет полную проверку по всем банкам на наличие залога на автомобиль. Стоимость данной услуги – 300 рублей. Считаю, что это не те деньги, на которых нужно экономить.

Данный сервис поможет вам узнать всю информацию о последнем владельце автомобиля, вплоть до фотографии, мобильного номера телефона, аккаунта в социальных сетях. Сервис работает как в платном, так и в бесплатном режиме. В платном режиме естественно больше информации о владельце. Информацию о владельце можно получить не только по вин коду, но и по гос.номеру.

ФТС – Федеральная таможенная служба. Данный сервис от ФТС выдаст вам информацию о таможенном оформлению. Данная процедура осуществляется путем ввода Вин кода.

На данном сервисе вы можете проверить историю автомобиля самых различных направлений, а точнее наличие лизинга на авто или нахождения автомобиля в банке под залогом, узнать точную марку, модель авто, год выпуска. Таможенные услуги так же просматриваются с детальным просмотром. Из плюсов сайта могу отметить то, что именно на этом сервисе можно проверить находится ли автомобиль в лизинге или нет. Минусы данного проекта заключаются в том, что некоторые услуги являются платными, сведений авто до 2015 года отсутствуют.

Итог:

в данной статье указаны одни из самых популярных и удобных сервисов, которые помогут вам не ошибиться в выборе авто и узнать полную историю вашего будущего автомобиля по вин коду. Все проверки авто проверяются исключительно по базам ГИБДД. Если вы знаете вин код – с помощью этих сервисов вы сможете узнать всю детальную информацию о автомобиле!  Так же хочу отметить что большинство всех сайтов, оказывающих эти услуги являются бесплатными, и смысла нет пользоваться такими же услугами на платной основе. Проверить истории автомобиля по вин коду в просторах интернета легко, просто, а главное доступно!

Если вы выбираете автомобиль Вам может быть полезна наша статья о выборе авто.

ГБЦ представляет собой цельнолитую корпусную деталь двигателя, к которой крепятся все компоненты узла. Он объединяет все цилиндры. К имеющимся на нем основаниям, крепится коленвал. Вверху закреплена головка, а снизу закреплен картер. Цилиндры работают в экстремальных условиях – внутри движутся раскаленные до 1500 градусов газы, а кольца скользят по его стенкам с огромной скоростью, подвергая сильному воздействию силы трения. Естественно, он должен изготовляться из прочного материала.

Чаще всего, для этого используют серый чугун алюминиевые и магниевые твердые сплавы. Поверхности блока цилиндров (ложе подшипников, области соединения с блоком, отверстие для гильз и сама поверхность) должны быть идеально обработаны. Даже микроскопические отклонения  приводят, в дальнейшем, к течи масла  из-под головки блока цилиндров.

Почему происходит течь масла из-под головки блока цилиндров?

Пожалуй, самое уязвимое место в блоке цилиндров – это стык головки с цилиндром, а точнее, прокладка между ними. Она необходима для создания максимальной герметичности блока. Увидеть ее деформацию не представляется возможным, без разборки конструкции. Поэтому, о разгерметизации блока мастер судит по наличию течи из-под головки блока цилиндров. Потеря большого количества масла, приводит к ухудшению защищенности мотора.

Основными причинами такой неприятности становятся: слабо затянутые болты, трещины на головке, износ, или полное разрушение прокладки. Вытекшее масло может попасть в охлаждающую жидкость (заметны масляные пятна на ее поверхности) или просочиться на свечи, что так же приведет к разрушению сальников.

Виды повреждений прокладки ГБЦ. На что они повлияют?

Повреждения прокладки блока цилиндров возникают в силу разных причин.

1. Стремительным выбросом отработанных газов в межцилиндровое пространство, приводящим к разрушению эластомера прокладки. Может возникать при: смешивание газа с антифризом из-за недостаточной затяжки болтов; смещения гильзы; неровностей на поверхности самого цилиндра; некорректная регулировка старта подачи горючего. Вы можете об этом догадаться по белому выхлопному дыму и пропускам зажигания.
2. Расслоение отверстия толкателя, причинами которого могут стать: учащение перенапряжение мотора, недостаточно точная установка гильзы, шероховатость поверхности блока. Разрыв оболочки – это следствие деформации под термическим воздействием при перегрузках и недостаточной затяжки болтов.
3. Линейные оттиски, по причине повышения давления охлаждающей жидкости.

В момент проникновения туда газов, остаточный воздух и частичное блокирование подачи антифриза, некачественная обработка поверхности головки блока цилиндров.

1. Разрыв уплотнителя при перегреве.

Это следствие использования низкооктанового бензина, некорректная установка свечей, разгерметизация цилиндров.

1. Образование пузырей на прокладке.

Причины – нагрев антифриза при перегреве мотора, изменения параметров работы термостата и помпы, возникновение препятствий прохождения антифриза в системе.

1. Заливание поверхности жидкостью, вследствие нарушения герметичности блока.

В блоке цилиндров предусмотрены канавки для уплотнителя прокладки. Плохая обработка поверхности канавок, скопление на ней грязи и нагара и деформация эластомера, приводит к вытеканию масла из под головки.

1. Некачественный стык головки с блоком цилиндров.

Прокладка сочетает в себе металлическую и мягкую части. Наличие металлической прослойки предъявляет к стыку повышенные требования к точности шлифовки. Малейшее проявление волнистости, приводят к неидеальному стыку головки с блоком цилиндров, что в конечном итоге, оборачивается течью масла из-под головки.

Непрофессиональный монтаж, когда недостаточно плотно прикручены болты или неодинаковая степень закрутки разных болтов, приводит к формированию локального канала. Неравномерное распределение нагрузок выводят из строя, даже самую качественную и правильно выбранную, прокладку.

Она должна с миллиметровой точностью ложиться в канавку. Малейший просчет размеров или контрафактный товар послужат причиной течи масла из-под головки блока цилиндров.

При обнаружении течи масла, не медлите с обращением за квалифицированной помощью.

Устранение течи из-под ГБЦ

Элементы двигателя работают «всухую», что значительно ускоряет их износ. Масло на поверхности притягивает к себе пыль, образуя корку, которую очень трудно смыть. Критическое снижение уровня масла, неминуемо приведет к поломке двигателя. Замена или ремонт мотора гораздо дороже, чем устранение течи масла.

Устранение данной неполадки идет только по одному пути – замены прокладки головки блока цилиндров. Цена самой детали колеблется от 500 до 3000 и выше, а услуга будет стоить от 1500 рублей.

Самым важным условием качественной замены прокладки, является соблюдение  момента затяжки болтов, указанного в инструкции. Сама процедура протекает в несколько этапов:

1. Демонтаж навесного оборудования:

— катушки

— провода

— датчики

— резиновая трубка вакуумного ускорителя

1. Извлечение крышки клапана и ремня ГРМ. Обязательно совмещают метки на валах и корпусе мотора. Здесь важно отметить, что пока не натянут обратно ремень, распредвал и коленвал должны находиться в неподвижном состоянии, в верхней мертвой точке. Еще надо отметить места рокеров, чтобы ставить обратно на прежние места, чтобы не нарушить установленные проработки с другими элементами. Пометить нужно и места снятия клапана. Производится осмотр клапана на наличие трещин, ржавчины, различных сколов. Обычно клапаны требуется заменить после 200000 пробега. Втулки клапана при замене, хорошенько прогреваются, обрабатываются смазкой  и вбиваются на свои места. Проверить движения клапанов – имеют свободный ход, но не болтаются.
2. Перед снятием головки сливают охлаждающую жидкость.
3. Снятие головки. Очень важно, перед раскручиванием, болты тщательно очистить от засаленного слоя грязи и нагара, чтобы не стереть грани. Иначе, придется сверлить их, что небезопасно для двигателя. Если открученные болты претерпели деформацию, то и их надо заменить.
4. Утилизация старой прокладки ГБЦ
5. Зачистка и обезжиривание  поверхность блока и головки. Все должно быть чистым и высушенным
6. Монтаж новой прокладки. Тут важно точно совместить ее с канавкой. Никаких дополнительных смазок не требуется, все предусмотрено на уплотнителе.
7. Надевание головки и прикручивание болтов.
8. Затягивание болтов. Это нужно делать в четыре захода: сначала с нормальным усилием, затем с увеличенным, следом закрутить еще на 90 градусов и под конец, еще на 90 градусов.
9. Проверяется герметичность конструкции. Обычно заливают керосин и ждут некоторое время. Если протечки нет, приступить к завершающему этапу
10. Сборка навесного оборудования
11. Заливка охлаждающей жидкости. Проверка зазора клапанов. Производится пробный запуск мотора.

Увеличить мощность двигателя поможет, также, проточка каналов головки блока цилиндров. Это увеличивает объем топливной смеси в камерах сгорания и уменьшает потери мощности в выхлопном отделе.

Суть самой процедуры заключается в устранении, выдающихся вперед, частей направляющих втулок, их срезают на станке. После таких изменений, каналы становятся оптимальной формы для улучшения параметров проходимости. Для проведения таких работ требуется специальные навыки и профессиональное оборудование. Процесс долгий и трудоемкий. Результатом станет увеличение мощности мотора на 13 -15% и улучшения заводских характеристик двигателя.

Еще один способ улучшения мощностных параметров автомобиля является расточка блока цилиндров. Это настолько кропотливая работа, требующая филигранной точности, что о самостоятельной ее выполнении и речи не может идти. Все должно быть рассчитано до сотых частей миллиметра. Только в этом случае можно быть уверенным в достижении желаемого результата.

Налаженная работа блока цилиндров и безупречное сопряжение с ним головки, способствует повышению управляемости машины, положительно откликается на ее динамику движения и маневренность. Даже если вы считаете, что досконально изучили весь процесс устранения течи из под головки блока цилиндров, лучше доверить это квалифицированным специалистам. Слишком серьезными могут оказаться последствия малейших погрешностей в ремонте.

Нет ничего более изнурительного, чем диагностика прерывистого пуска, жалобы на отсутствие запуска без диагностических кодов неисправностей (DTC) и отсутствие явной картины отказов. Большую часть времени претензии к проворачиванию коленчатого вала связаны с неисправным датчиком положения коленчатого вала или распределительного вала. Многие из этих отказов могут быть связаны с нагревом и могут потребовать несколько циклов прогрева для дублирования.

Таким образом, в некоторых случаях замену датчика положения коленчатого или распределительного вала экономичнее, чем тратить часы на то, чтобы зафиксировать предполагаемый отказ на диагностическом приборе или в лабораторных условиях.

В других случаях неисправность связана с жгутом проводов или, в некоторых случаях, с модулем управления зажиганием или модулем управления силовым агрегатом (ЭБУ). Как бы то ни было, технику нужны хорошие практические знания о том, как датчики положения распределительного вала и коленчатого вала работают вместе, чтобы создать впрыск топлива и цикл зажигания.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ДПКВ)

Вкратце, датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) фиксирует, когда каждый поршень достигает верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы рассчитать время возникновения искры, ЭБУ рассчитывает угловое положение шатуна коленчатого вала относительно ВМТ. Чтобы проиллюстрировать это, ЭБУ может рассчитать время возникновения искры за 10 ° до верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия. Смотрите Фото 1.

Фото 1

CKP также обнаруживает пропуски зажигания в цилиндрах двигателей OBD II после 1996 года, измеряя очень небольшие колебания частоты вращения коленчатого вала. Например, коленчатый вал замедляется при приближении цилиндра к ВМТ на такте сжатия. После сгорания коленчатый вал разгоняется при такте привода до примерно 90 ° после верхней мертвой точки, когда давление в цилиндре израсходовано, а угол шатуна уменьшается. Когда этот очень предсказуемый характер замедления и ускорения постоянно нарушается, ЭБУ сохраняет код неисправности пропуска зажигания для этого цилиндра.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА (CMP)

Поскольку коленчатый вал на четырехтактном двигателе вращается с удвоенной частотой вращения распределительного вала, каждый цилиндр срабатывает поочередно. В большинстве случаев ДПКВ определяет, когда цилиндр номер один достигает ВМТ при такте сжатия. При этом некоторые двигатели не включают ДПКВ в свою операционную стратегию. Вместо этого ЭБУ изменяет базовую синхронизацию на 180 ° во время запуска и, когда обнаруживается увеличение скорости вращения, ЭБУ идентифицирует эту позицию как такт сжатия ВМТ. Смотрите фото 2.

Фото 2

Основная функция CMP в большинстве случаев заключается в определении того, когда топливо должно впрыскиваться в цилиндр. В большинстве случаев инжектор распыляет топливо во впускной канал примерно при 26 ° ATDC, когда впускной клапан приближается к максимальному подъему.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Некоторые импортные дистрибьюторы могут включать коленчатый вал, распределительный вал и датчик положения ДПКВ, чтобы система последовательного впрыска топлива могла определять ход сжатия. Поскольку встроенный датчик положения распределительного вала можно использовать для определения времени впрыска топлива, важно установить провод свечи зажигания номер один в его указанном положении и установить распределитель и ротор в их указанных положениях. Смотрите Фото 3 .

Фото 3

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА

Магнитный датчик сопротивления в основном представляет собой один провод, обмотанный вокруг постоянного магнита, причем каждый конец провода представляет положительный или отрицательный полюс. Когда вращающийся зуб железного реактора проходит датчик, он генерирует сигнал переменного тока (AC) для ЭБУ.

Осциллограмма датчика коленвала

На фото 4 обратите внимание, что «аналоговый» сигнал варьируется между приблизительно 0,8 положительных вольт и 0,2 отрицательных вольт. Поскольку напряжение переменного тока может отображаться в лабораторных условиях более точно, чем вольтметром, легче отслеживать напряжение, поскольку оно чередуется между положительным и отрицательным. В этом случае ЭБУ «читает» ДПКВ, когда сигнал датчика пересекает линию нулевого напряжения. Точность датчика сопротивления немного меняется из-за переключения напряжения с положительного на отрицательное в слегка разных точках вдоль «нулевой» линии. На точность датчика сопротивления может также влиять магнит датчика, притягивающий частицы черного металла из накладок сцепления или изнашиваемых деталей.

В большинстве приложений ротор цилиндра номер один слегка модифицируется, чтобы обеспечить «сигнатурную» форму сигнала, указывающую ЭБУ, когда этот цилиндр достигает ДПКВ. При диагностике датчика магнитного сопротивления очень важно помнить, что выходное напряжение или амплитуда в значительной степени зависят от воздушного зазора между наконечником датчика и реактором и скоростью вращения реактора.

ПОЗИЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ

Датчики эффекта Холла обычно представляют собой трехпроводные датчики, которые выдают прямоугольный цифровой сигнал, который отправляется на ICM или ЭБУ. Смотрите фото 5.

Фото 5

Поскольку датчики с эффектом Холла производятся во многих различных конфигурациях, достаточно сказать, что датчик с эффектом Холла действует как электрический выключатель, для которого требуется внешний источник питания и заземление для формирования прямоугольной формы включения-выключения. В отличие от магнитных датчиков сопротивления, датчики Холла не зависят от скорости вращения вала для генерации сигнала.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДАТЧИКА

Сканирующие инструменты обеспечивают лучший неинвазивный метод диагностики состояния проворачивания и отсутствия пуска. Если, например, обороты или частота вращения двигателя отображаются во время запуска, очевидно, что ДПКВ выдает сигнал. В других случаях программное обеспечение в ЭБУ или в диагностическом приборе может не позволять отображать частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Другим быстрым, неинвазивным тестом на активность ДПКВ является подключение вольтметра к минусовой клеме катушки зажигания. Если напряжение снижается во время запуска, ДПКВ запускает модуль зажигания или ЭБУ. Если ДПКВ не вызывает искру, неисправность может быть связана с цепями ДПКВ, ICM или ЭБУ.

ДАТЧИКИ ВРЕМЕНИ РАСПРЕДВАЛА

В дополнение к ДПКВ, большинство двигателей, оснащенных изменяемой синхронизацией распредвала, имеют датчик времени распредвала, который показывает степень передвижения или запаздывание, регулируемое в распределительном валу. Не путайте эти два, потому что неисправный датчик синхронизации, как правило, не должен вызывать провал, отсутствие пуска и должен хранить диагностический код неисправности только в случае его сбоя.

БЫСТРЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДПКВ

Хотя некоторые ЭБУ не запускают топливные форсунки без сигнала ДПКВ, другие ЭБУ применяют стратегию по умолчанию для запуска топливных форсунок, если сигнал ДПКВ ошибочен или отсутствует. В большинстве случаев, если двигатель имеет искру, но топливные форсунки не срабатывают, сигнал ДПКВ отсутствует. Смотрите фото 6 .

Фото 6

Диагностика датчика

Перед тем, как приступить к диагностике цепей ДПКВ и ДПРВ с помощью вольтметра или лабораторного осциллографа, попытайтесь понять, как работает система, имея необходимые схемы соединений под рукой. Для иллюстрации, большинство цепей ДПКВ подключены напрямую к ЭБУ.

Но, если зажигание происходит через ICM, CKP обычно подключается непосредственно к модулю.
Некоторые ICM получают цифровой сигнал от датчика ДПКВ с эффектом Холла и передают этот сигнал на ЭБУ. Другие модули ICM преобразуют аналоговый сигнал от датчика ДПКВ реактивного типа в цифровой сигнал перед передачей его в ЭБУ. Как только двигатель запускается, ЭБУ продвигает искру, изменяя сигнал ДПКВ и возвращает его в ICM в качестве электронного сигнала синхронизации искры.

Вот интересный аналоговый или синусоидальный сигнал, который я захватил, который включает сигнал подписи. Смотрите фото 7 . Сигнал EST, отправленный с ICM на ЭБУ, также плох. Смотрите Фото 8 .

Само собой разумеется, что сигнал ДПКВ от датчика типа реактора находится значительно выше нуля вольт, что указывает на то, что ICM может иметь плохое заземление. Смотрите фото 9 .

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА

После предварительного тестирования следующим этапом диагностики работы датчика положения коленчатого вала и распределительного вала является физический осмотр на предмет ослабленных, потертых или оборванных проводов, ослабленных разъемов или ослабленных крепежных винтов или признаков повреждения.

Затем осмотрите сам датчик на наличие признаков разбухания или проворачивания в пластике.

Наконец, осмотрите ротор или затвор с эффектом Холла на предмет повреждений или ослабления вала. Если в проводке или на датчике не обнаружены другие неисправные состояния, вполне целесообразно заменить ДПКВ или ДПРВ, чтобы устранить периодически возникающие неисправности, не допускающие проворачивания.

В продолжении читайте статью про ДПКВ и ДПРВ

Для повышения безопасности большинство современных автомобильных тормозных систем разбиты на два контура , по два колеса на каждом контуре. Если в одной цепи происходит утечка жидкости, только два колеса потеряют свои тормоза, и ваш автомобиль все равно сможет остановиться, когда вы нажмете педаль тормоза.

Главный цилиндр подает давление в обе цепи автомобиля. Это замечательное устройство, которое использует два поршня в одном цилиндре таким образом, что делает цилиндр относительно безопасным. Комбинированный клапан предупреждает водитель , если есть проблема с тормозной системой, а также делает еще несколько вещей , чтобы сделать ваш автомобиль безопаснее ездить.

В этой статье мы узнаем, как работают главный цилиндр и комбинированный клапан. Если вы не читали об основных понятиях автомобильного торможения в статье «Как работают тормоза» , обязательно ознакомьтесь с ними.

Главный цилиндр

Главный цилиндер

На рисунке ниже пластиковый бак, который вы видите, является бачком с тормозной жидкостью, источником тормозной жидкости главного цилиндра. Электрическое соединение — это датчик, который включает предупредительный световой сигнал при низком уровне тормозной жидкости.

Бачок с тормозной жидкостью

Как вы увидите здесь, внутри цилиндра есть два поршня и две пружины.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, он натягивает основной поршень через рычажный механизм. Давление в цилиндре и трубопроводах возрастает по мере дальнейшего нажатия педали тормоза. Давление между первичным и вторичным поршнем заставляет вторичный поршень сжимать жидкость в его контуре. Если тормоза работают нормально, давление в обоих контурах будет одинаковым.

Если в одной из цепей есть утечка , эта цепь не сможет поддерживать давление. Здесь вы можете увидеть, что происходит, когда в одной из цепей возникает утечка.

При утечке из первого контура давление между первичным и вторичным цилиндрами теряется. Это заставляет первичный цилиндр контактировать со вторичным цилиндром. Теперь главный цилиндр ведет себя так, как будто у него только один поршень. Второй контур будет работать нормально, но из анимации видно, что водителю придется нажимать педаль дальше, чтобы активировать ее. Поскольку только два колеса имеют давление, тормозная мощность будет сильно снижена.

Комбинированный клапан

На большинстве автомобилей вы найдете комбинированный клапан с передними дисковыми и задними барабанными тормозами .

Расположение комбинированного клапана

Клапан выполняет работу трех отдельных устройств:

• Дозирующий клапан
• Дифференциальное реле давления
• Дозирующий клапан

Дозирующий клапан

Секция дозирующего клапана комбинированного клапана требуется на автомобилях, которые имеют дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах. Если вы читали, как работают дисковые тормоза и как работают барабанные тормоза , вы знаете, что колодка дискового тормоза обычно соприкасается с диском, в то время как колодки барабанного тормоза обычно отодвигаются от барабана. Из-за этого дисковые тормоза находятся в положении для включения до того, как барабанные тормоза нажимаются при нажатии педали тормоза.

Дозирующий клапан компенсирует это, заставляя барабанные тормоза включаться непосредственно перед дисковыми тормозами. Дозирующий клапан не допускает никакого давления на дисковые тормоза, пока не будет достигнуто пороговое давление . Пороговое давление низкое по сравнению с максимальным давлением в тормозной системе, поэтому барабанные тормоза едва включаются, пока не включатся дисковые тормоза.

Задние тормоза включаются до того, как передние тормоза обеспечивают гораздо большую устойчивость при торможении. Сначала применение задних тормозов помогает удерживать автомобиль на прямой линии, подобно тому, как руль помогает самолету лететь по прямой.

Дифференциальный выключатель давления

Клапан дифференциального давления — это устройство, которое предупреждает вас о наличии утечки в одной из тормозных цепей. Клапан содержит поршень особой формы в середине цилиндра. Каждая сторона поршня подвергается воздействию давления в одном из двух тормозных контуров. Пока давление в обоих контурах одинаково, поршень будет оставаться в центре своего цилиндра. Но если на одной из сторон возникнет утечка, давление в этом контуре упадет, что приведет к смещению поршня от центра. Это закрывает выключатель, который включает свет на приборной панели автомобиля. Провода для этого переключателя видны на рисунке выше.

Дозирующий клапан

Дозирующий клапан снижает давление на задние тормоза. Независимо от типа тормозов автомобиля, задние тормоза требуют меньшего усилия, чем передние тормоза.

Величина тормозного усилия, которое может быть приложено к колесу без его блокировки, зависит от величины веса на колесе. Больший вес означает большее тормозное усилие. Если вы когда-нибудь нажимали на тормоза, вы знаете, что резкая остановка заставляет вашу машину наклоняться вперед. Спереди становится ниже, а спине становится выше. Это связано с тем, что при остановке большой вес переносится на переднюю часть автомобиля. Кроме того, большинство автомобилей имеют больший вес по сравнению с передними колесами, потому что именно там расположен двигатель.

Если во время остановки на все четыре колеса будет приложена одинаковая тормозная сила, задние колеса заблокируются перед передними колесами. Дозирующий клапан пропускает только определенную часть давления к задним колесам, чтобы на передние колеса прикладывалось больше тормозного усилия. Если дозирующий клапан был установлен на 70 процентов, а тормозное давление составляло 1000 кг на квадратный см (psi) для передних тормозов, задние тормоза получили бы 700 psi.

Для получения дополнительной информации о главных цилиндрах и комбинированных клапанах и связанных с ними темах, перейдите по ссылкам ниже.