Автор: admin

Автомобиль состоит из сотен деталей и узлов. Это сложная конструкция, каждый элемент которого имеет свой срок службы. Не важно, из какого материала сделана та или иная деталь, в ходе эксплуатации она подвергается износу, исчерпывая свой запас прочности.

Главным критерием определения эксплуатационного срока частей автомобиля, служит его пробег – протяженность пройденного пути за всю историю его использования. Единицей измерения срока службы деталей автомобиля, служит «км пробега». Перед продажей автомобиля у многих продавцов возникает вопрос — как сделать подмотку спидометра? Об этом мы и поговорим.

Зачем скручивать спидометр

Пробег является важным показателем характеристики технического состояния транспортного средства. По нему ориентируются автовладельцы, определяя время замены деталей и расходных материалов, прохождения очередных ТО.

Он является одним из главных ориентиров при покупке поддержанного автомобиля. Ни для кого не секрет, что многие недобросовестные продавцы, очень часто «корректируют» пробег, бессовестно уменьшая показания одометра. Их понять, конечно, можно. Ведь, чем меньше число на спидометре, тем дороже можно продать свой автомобиль.

Удивительно, но подмотку спидометра делают и в обратном направлении – увеличивают его показания. Так поступают водители служебного и коммерческого транспорта. Заложенные в бюджет предприятий, нормы расхода топлива, никак не покрывают реальные затраты на горючее. И уж точно, не учитывают амортизацию транспорта. Вот и идут «бедные» водители на всякие ухищрения, дабы «восстановить справедливость».

Какие бывают спидометры

Чтобы понять, как сделать подмотку спидометра, нужно, для начала, разобраться в работе и разновидностях самого прибора.

Спидометр – точный метрический прибор, измеряющий величину мгновенной скорости передвижения. Один из самых первых простейших спидометров, изобрел и запатентовал Николо Тесла еще в начале прошлого столетия.

Поверить трудно, но существует 11 видов этого прибора.

• Электронные
• Индукционные
• Электромагнитные
• Вибрационные
• Центробежные
• Хронометрические
• Позиционные – ориентированы на спутниковую навигацию

— Стрелочные

— Ленточные

— Барабанные

Не будем долго останавливаться на описании всех этих видов (это отдельная тема). Нужно отметить, лишь, что цифровые приборы не прижились в конструкции автомобилей. Дело в том, что цифры на табло слишком часто менялись (ведь замеряется скорость каждое мгновение). Водитель не мог уследить за этими изменениями и точно определить среднюю скорость движения. Специалисты пытались замедлить отображение, однако это сильно искажали данные при торможении и разгоне. В силу таких обстоятельств, производитель вернул в конструкцию аналоговые, стрелочные спидометры.

В привычных автомобильных спидометрах, встроен еще один измерительный прибор – одометр. Вот он и измеряет пробег (в километрах или милях). Кроме этого, здесь есть еще и счетчик дневного пробега, со специальной кнопкой обнуления пробега (официальная «подмотка» спидометра).

Как все измерительные приборы, спидометр имеет допустимую погрешность. Как правило, отклонения в автомобильных спидометрах происходит в сторону увеличения скорости. Измеряется она не в километрах, а в процентах.

Подмотка механического спидометра

Цены на такую услугу в автомастерских сильно разнятся. Механические спидометры подмотать легче и дешевле. А вот с электронными устройствами придется повозиться, да и цены у специалистов очень высокие. Есть марки автомобилей, для которых стоимость такой процедуры доходит до 25000 рублей.

Дело в том, что в современных электронных системах, информация с одометра дублируется в разных системах, в закодированном виде. Раньше записывалось только в памяти самого прибора. Достаточно было стереть эти данные только из памяти устройства. Сейчас, чтобы подмотать спидометр, нужно подкорректировать данные во многих электронных блоках.

Механический спидометр сматывается так:

1. Отсоединить трос от коробки передач;
2. К нему присоедините электродрель, используя резиновый патрубок. Один конец натяните на кончик тросика спидометра, другой засуньте в патрон электродрели;
3. Включите шнур в розетку. По мере вращения иглы, будут уменьшаться показания на спидометре. Подождите немного, пока показания не дойдут до нужного уровня, отключите дрель;
4. Чтобы вернуть все на место, выполните те же действия, в обратном направлении.

Подмотка электронного спидометра

Для такой процедуры, например на автомобилях УАЗ, предусмотрены следующие действия:

1. Снять приборную панель и отсоединить провода спидометра, снять его.

• Вытащите из него электромотор;
• При помощи отвертки, прокрутите шестерню до нужных показаний на спидометре;
• Вставьте моторчик обратно и вмонтируйте спидометр на свое место;

На самом деле, все гораздо сложнее. Чтобы скрутить пробег на электронном спидометре, нужны будут сканеры-считыватели и компьютерные программы для них. С их помощью надо будет выявить места сохранения записей с одометра (в каких электронных блоках). Затем произвести сброс этих данных с их памяти. С помощью функции кодирования, скорректировать показания спидометра и провести адаптацию.

1. Для «продвинутых» автовладельцев существуют некоторые устройства – программаторы, сканеры, адаптеры. С помощью их специальных функций, можно успешно подмотать спидометр, и стереть все следы с электронной памяти.
2. Чтобы обнулить спидометр, необходимо перепрограммирование бортового компьютера, через его разъем, с учетом поддерживающих протоколов. Также, используют способ вживления новой микросхемы, позволяющий проводить, в дальнейшем, подмотку не один раз.
3. Есть вариант с подменой контактов. Он применим на моделях авто, в которых датчик скорости основан на эффекте Холла. Там меняется фаза на спидометр с фазой на тахометр, при запущенном двигателе. Способ сопряжен с риском возгорания, поэтому без определенных навыков, этого делать не надо.
4. Еще есть метод, с использованием специального прибора – подмотки. Это миниатюрный и бесшумный прибор, подключающийся к разъему бортового компьютера. Они имеют 3 провода. Отключается датчик скорости. Два провода подмотки присоединяют к отрицательному и положительному концу, а третий – к сигнальному проводу спидометру. Так избегают конфликтов цепи, при отключении датчика. Пусть теперь подмотка работает и во время движения, и на стоянке.

Как видно из вышеизложенного материала, процедура подмотки электронного спидометра требует определенных познаний, причем достаточно глубоких. Ошибки в таком деле приведут к многочисленным проблемам. Поэтому, лучше предоставить ее профессионалам. Есть много разных фирм, предлагающих такую услугу, за умеренную плату.

Как определить «скрученный» спидометр

Когда приобретается подержанный автомобиль, важно уметь распознать «подмотанный» спидометр. Ведь от реального пробега, зависит степень износа всех деталей автомобиля.

Внимание нужно обращать на некоторые признаки, косвенно доказывающие факт подкрутки пробега.

1. Определите, на глаз, степень изношенности обивки водительского кресла, руля, накладки на педалях. Даже коврик под ногами водителя имеет характерную стертость.
2. Зная год выпуска машины, среднегодовой пробег неслужебного автомобиля (20 – 25 тыс. км), простым умножением получим примерное показание одометра (которое должно быть). Сравнивая с настоящими показаниями, можно сделать определенные выводы.
3. У машин, ввезенных в страну из Европы, скручивают пробег, для удешевления таможенных пошлин. Большая часть европейских автомобилей, подвергалась этой процедуре.
4. Состояние действующих узлов и агрегатов – двигателя, кузова, шкивы, цвет выхлопных газов, давление масла, и многое иное, тоже о многом вам расскажут.
5. Во время прохождения ТО, мастер приклеивает под капотом наклейку, с данными о пробеге. Поищите ее, и сравните с показаниями спидометра.
6. В авто с механическим спидометром, достаточно взглянуть снизу на привод коробки. Следы загрязнений и царапин, однозначно, свидетельствуют о подобных манипуляциях.

Итак, стало понятно, для чего нужно «подкручивать» пробег, как сделать подмотку спидометра, и как все это распознать. Помните, что без специальных навыков и твердых знаний, проводить такую процедуру самостоятельно не стоит, лучше пусть этим займутся квалифицированные специалисты.

Сканер Launch x431- профессиональный, мультимарочный автосканер, предназначенный для многогранной диагностики электронных блоков большинства представителей европейского, азиатского и североамериканского автопрома. Их число достигает восьмидесяти, в том числе, японские праворульные. В совокупности со Сканматик 2, обслуживает отечественные автомобили. Работает на платформе Андроид, доступны все функции андроидных планшетов и смартфонов.

Портативный сканер — легкий по весу и эксплуатационным характеристикам, с цветным 7-дюймовым дисплеем. Имеет полный и максимально широкий доступ к системам автомобиля с удобным интерфейсом на русском языке (большая часть его ПО).

Обновления ПО сканера Launch x431, полностью легальные (без хакерских версий), проводятся их личного кабинета автовладельца на сайте производителя.

Внешнее и внутреннее устройство launch x431

   Сканер Launch X-431 PRO  это совокупность планшета и тестового универсального адаптера DBScar, поддерживающего протокол OBDII, применим к автомобилям с аналогичным разъемом CAN – шины ЭБУ. Однако совместим и с другими шинами – K-LINE, GM-LAN, ISO-15765, J1850 VPW  и некоторые другие. Связь сканера с планшетом устанавливается по беспроводному способу, что дает возможность дистанционной диагностики, дальность действия которой составляет не менее 12 метров. Кроме того, имеет соединение еще и по USB – порту.

В комплектацию Launch X-431 входят дополнительные кабели (переходники удлинителя), адаптеры подключения к шинам иных протоколов, удобного чемоданчика для хранения.

Само тестирование охватывает практически все элементы блока управления автомобиля, снабженные датчиками. Потребляет ток с электросети авто, напряжением от 5 до 35 вольт.

Функционал Launch X-431 PRO

Напоминаем, что возможности Launch X-431 PRO  ограничиваются не собственной комплектацией, а возможностями ЭБУ тестируемой машины. Поэтому его функции для разных моделей различные. К примеру, для BMW, Fiat, Land Rover, Chrysler, Chery предусмотрен набор их максимального количества тестируемых элементов ЭБУ. А вот доступные для диагностики системы, блоков автомобилей Opel, Peugeot, Daewoo – минимальны.

Условно, весь функционал  можно разбить на две группы – базовые и специальные.

К базовым относятся:

1. Идентификация – определение типа электронного блока, необходимого для правильного выбора протокола (из списка, заложенного в сканере), что позволяет оптимизировать диагностику и получить корректные ее результаты.
2. Считывание кодов ошибки. Неполадки в различных системах, узлах и деталях, по сигналу от датчиков, сохраняются в виде кодов в ЭБУ автомобиля, откуда и выводится на экран подсоединенного планшета, в расшифрованном виде.
3. Freeze Frame – дополнительные данные для выяснения общих причин возникновения неполадки. То есть, снимает показания с взаимодействующими с неисправным элементом системами и агрегатами авто. Это способствует оптимизации диагностики.
4. Удаление ошибок с памяти. После устранения неполадки, соответствующий код стирается из памяти сканером X-431. Код может ошибочно зафиксироваться (допустим, при попадании пыли или влаги на датчик). В этом случае, после стирания, он больше не возникнет, в отличие от реальной поломки.
5. Data Stream, Live Data, Measuring values – выведение входящих в ЭБУ сигналов датчиков. В данном случае у оператора есть возможность выявить поломки, которые не распознал ЭБУ.
6. Внешнее управление. Launch X-431 способен временно блокировать контрольные функции ЭБУ автомобиля, давая возможность оператору «вручную» запускать или изменять параметрами механизмов.

Специальные функции сканера Launch X-431:

1. Адаптация. Служит для сопряжения различных компонентов между собой. Например: блоков и периферии после замены детали, иммобилайзеров и ЭБУ и так далее.
2. Кодирование – внесение изменений в блок управления. Например, выведение на панель дополнительных сведений или удаление неиспользуемых функций.
3. Программирование – прошивка памяти (правда, с ограниченными возможностями).

Самостоятельное использование спец. функций несет риски для компьютерной начинки автомобиля, поэтому требует досконального понимания всех процессов и профессиональных навыков. Если вы решились на это, прислушайтесь к следующим рекомендациям:

— изучите дилерские инструкции, посетите специализированные форумы;

— заранее предусмотрите помощь (к кому можете обратиться или где можете достать понадобившийся прибор) в случае неблагоприятного исхода;

— рассчитайте затраты на непредвиденные расходы и имейте эту сумму при себе.

Доступ к особым возможностям сканера осуществляется как с помощью программы, так и со специального раздела, что гораздо удобнее для неискушенного пользователя. Через RESET получают доступ к следующим специальным возможностям:

— OIL  – удаление индикаторов промежутков смены масла

— BRAKE RESET — для работы над ручным тормозом

— BLEEDING – для максимального удаления влаги, при прокачки тормозной системы.

— SAS RESET – занесение параметров прямого положения руля в блок ЕSР.

— BAT. RESET – фиксирование данных зарядки смененного аккумулятора, для увеличения его КПД и срока эксплуатации.

— THROTTLE RLRN  —  внесение изменений в датчики заслонки дросселя, для контроля за его изношенностью и загрязнением.

— TPMS – изменение в датчиках. Необходимо бывает в случае смены колес, их накачки, смене их датчиков.

— DPF Regeneration – «прожиг» сажевого фильтра. Требует профессиональных навыков.

— GEAR LEARN – переобучение ЭБУ новым параметрам замененного датчика коленвала.

—  IMMO  — синхронизация работы с двигателем, операции с кодами в иммобилайзере.

— INJECTOR – вносятся коды, допустимых заводом, отклонений в параметры работы форсунок систем впрыскивания горючего.

Работа сканера Launch X-431

Подключитесь к ЭБУ машины через разъем под панелью салона авто. Настройте беспроводное соединение и зарегистрируйтесь. Создайте учетную запись, настройте основные параметры под свои нужды.

Зарегистрируйте адаптер:

При включении прибора, по умолчанию, программа находится в диагностическом режиме. Нужно выбрать из списка двигатель тестируемой модели по маркировке. После проведения диагностических операций, выводятся на экран результаты в виде расшифровки кодов ошибки. Вся информация о предыдущих сеансах диагностики (отчеты, время, место, и многое другое) сохраняется во вкладке «Учет».

Есть возможность привязки электронной почты для обмена информацией. С помощью интернет – браузера осуществляется просмотр и сохранение ссылки на Web – страницы.

При  выводе результатов тестирования, сканер использует как стандартную диагностическую программу, так и создание скриншотов с экрана для передачи на печать или флешку. А еще может послать на печать через WiFi.

Напоследок дам несколько рекомендаций по работе со сканером Launch X-431:

1. По возможности желательно использовать англоязычную версию. Одним из недостатков этого устройства является некорректная русификация текста, приводящая к нестыковкам технического регламента.
2. Своевременно обновляйте программное обеспечение. Рекомендуют проводить их каждые два месяца. Замечено, что версии заканчивающиеся нулями после запятой (15.00, 16.00) более стабильны, чем остальные (например 15.01 или 16.48).
3. Регулярно обновляйте подписку и создавайте архивы для переноски на другие носители. Проблема состоит в том, что иногда может происходить потеря или порча информации при «глюках» программы. Пароль, логин и само приложение восстановить легко, а сохраненные данные будут безвозвратно утеряны.
4. Придерживайтесь дилерской документации.
5. Правильно оцените возможности автосканера. Некоторые операции, так горячо желаемые, могут выполнить только дилерские сканеры.

Огромное количество электроники в автомобиле обеспечивают повышенную комфортность и простоту управления. Большую часть функций исполняют измерительные устройства, одним из которых является датчик положения коленвала.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) – входит в общую систему управления бортового компьютера, являясь составной частью обратной связи с ним. Передает данные о текущих характеристиках положения коленчатого вала, применяемые в расчетах по синхронизации момента топливной подачи и воспламенения. Второе название – синхронизирующий датчик. В профессиональной среде автолюбителей прижилось название «датчик фаз».

Он оказывает прямое влияние на функционирование двигателя. Некорректная работа этой детали грозят бесперебойной и стабильной работе ДВС. Каждый его сбой может привести к параличу газораспределительной системы, и в целом двигателя.

Какие разновидности датчиков ПКВ используются

Отличаются ДПКВ способом сбора и передачи данных.

1. Индукционный. Еще его можно назвать магнитный. На коленвале имеется колесо, по всему внешнему диаметру которого расположены зубья. Два зуба специально пропущены. Вращение колеса рядом с датчиком сильно будоражит магнитное поле вокруг него. От этого в катушке образуются импульсы, которые и передаются в контрольный центр. Место двух пропущенных зубьев воспринимается им как нулевое состояние вала. По числу полученных импульсов, компьютер определяет текущее положение вала, что является исходным кодом для пространственного изменения заслонок.
2. Датчик Холла. В них начинается движение электрического тока, с появлением вокруг него магнитного поля (это и есть эффект Холла). С изменением параметров магнитного поля, изменяются электромагнитные параметры в датчике, в частности его напряжение. Возмущение магнитного поля происходит по вине синхронизирующего диска. На нем вырезаны зубья. Положение двадцатого соответствует уровню первого или четвертого цилиндра двигателя. Чувствительный элемент детали представляет собой магнитное сердечко, в коконе из медной проволоки, намотанной на катушку.
3. Световой или оптико-фотонный. Здесь, также, происходит взаимодействие с пластиной, на которой есть зубья и отверстия. Он проходит перпендикулярно световому потоку от светодиода к фотонному приемнику, который фиксирует прерывания светового луча. Создается импульс напряжения, что, по сути, и является кодом, передаваемым в центр управления.

Местонахождение и особенности функционирования ДПКВ

Устанавливают его на двигателе, рядом с генератором (точнее его шкивом), в отведенный для этого кронштейн. Имеет очень длинный провод, снабженный специальным разъемом, с помощью которого происходит соединение с бортовым компьютером.

Когда надо бывает установить датчик обратно, приходится следить за размером зазора датчика и синхронизирующего диска. Оптимальная величина его лежит в интервале от половины до полутора миллиметров, и изменяется с помощью шайбы, находящейся под углублением для установки. Закручивая/раскручивая ее, уменьшают/увеличивают зазор. От правильной регулировки зависит топливный расход и износ цилиндров.

Важно! Даже новый датчик перестанет функционировать с момента попадания в зазор посторонних предметов или крупных кусочков загрязнений.

В систему ДПКВ включены следующие элементы:

• Медная проволочная обмотка
• Каркас
• Уплотнительная прокладка
• Крепежный кронштейн
• Магнит
• Синхродиск

Принцип, по которому работает ДПКВ, можно сформулировать следующим образом – сбор синхронизированных импульсных величин напряжения, образующихся при возмущении магнитного поля в момент прохождении руля с зубьями возле корпуса прибора. Чем быстрее вращение, тем сильнее напряжение и интенсивность его импульсов, а значит, интенсивность передаваемых данных.

С этих сведений для управляющего центра становится понятным направление вращения вала и его интенсивность. Анализируя совместные данные с разных датчиков, определяются текущие параметры активности двигателя. Это позволяет генерировать данные регулирования параметров дросселя, точки воспламенения (его момент), активацию бензонасоса.

Поломка датчика коленвала. Что происходит с автомобилем?

1. Самым правдивым фактом поломки данного прибора является отказ двигателя. Он просто не заводится. Происходит это по причине несвоевременной подаче топливной смеси, и неправильный выбор момента его воспламенения.
2. Детонационные нарушения в двигателе, приводящие к скорому износу целого ряда деталей и самого мотора. Особенно проявляется при повышении нагрузки (например, заезд на возвышенность на малых скоростях).
3. Неустойчивая работа мотора в режиме холостой езды (самопроизвольное падение или увеличение оборотов). Мотор глохнет в момент кратковременных остановок (под светофором), либо на полном ходу.
4. Скачкообразные произвольно меняющиеся обороты при движении.
5. Потеря мощности.
6. Заметно снижаются динамические показатели автомобиля.
7. Замечается проблема заведения мотора. Он либо глохнет сразу, либо вовсе не заводится. Искра может срабатывать с перебоями, или вообще не сработать.
8. «CHECK ENGINE» на приборном щитке.

Следует понимать, что поломка ДПКВ приводит к утере ЭБУ способности выставлять корректные характеристики некоторых процессов:

— точно подсчитать объем порции топливной смеси, для впрыска в топливную магистраль двигателя

— определить точный момент воспламенения смеси в камере сгорания

— изменить угол положения распредвала

— выявить сам факт воспламенения

Факторы, провоцирующие поломку ДПКВ

• Между проволоками витка произошло замыкание. В таком случае прибор надо менять.
• Поломанные зубья синхродиска.
• Отход контактов в поводящих проводах. Здесь не требуется замена датчика, достаточно восстановить соединение, предварительно зачистив концы.
• В ходе ремонтных работ могло произойти механическая поломка. Заменить его новым.
• В зазор могли попасть инородные предметы. Нужно просто их удалить и почистить.

Однако наблюдаемые симптомы могут быть вызваны неисправностью других деталей, а не ДПКВ. Поэтому до его замены, нужно тщательно проверить.

Как проверить датчик коленчатого вала

Самый надежный, простой (пусть даже затратный) способ – профессиональная диагностика в специализированных автосервисах. Там проведут тестирование автосканером. Он в мельчайших подробностях выдаст все необходимые сведения о состоянии вашего датчика (и всех других деталей).

Проверку нужно начинать с визуального осмотра.

— измерить зазор. Сравнить с нормой. В случае необходимости, привести к норме.

— установить наличие посторонних элементов в зазоре. В случае обнаружения, устранить.

— оценить состояние (износ, поломка, загрязнение) зубьев

Затем, можно прибегнуть к помощи различных измерительных приборов.

Есть три основных метода самостоятельного выявления неисправности синхронизируюего датчика:

1. Замер сопротивления, с использованием мультиметра. Дотронуться выходами измерительного прибора контактов катушки, для снятия показаний сопротивления. Двигатель включен. Норма лежит в пределах 20 мОм, при подаче генератором напряжения 500В. Отклонения от этих параметров означает неисправность датчика, его надо менять.
2. Измерение индукции, и ее изменения. В этом случае нужно иметь под рукой: мегаомметр, сетевой трансформатор, вольтметр и измеритель индукции. Измерение индуктивности должны показать 200 – 400 мгн. Сопротивление должно быть в пределах 0,5мОм. Трансформатор нужен для размагничивания. Если, полученные вами данные отличаются от нормы, ДПКВ надо менять.
3. Снятие осциллограммы. Этот метод позволяет наиболее точно диагностировать состояние датчика. Требуется соединение измерителя с проводом от катушки. Проводя металлическим предметом вблизи датчика, можно оценить его состояние по графику на осциллографе. Если на графике отражены изменения (интенсивные неровности линии), значит, датчик исправен. Стоит только отметить, что все действия проводятся при работающем моторе, а график считывается с режима «Inductive_Crankshaft» осциллографа.

Теперь становится понятным, почему ДПКВ считается чуть ли не самым важным элементом системы двигателя. Пожалуй, он один способен полностью остановить мотор. Автовладельцы со стажем советуют всегда иметь в бардачке запасной датчик. Стоит он сущие копейки, зато вклад в поддержании бесперебойного функционирования двигателя – огромен.

В автомобилях установлено много разных датчиков, с помощью которых можно определить текущую неисправность авто. Если загорелся check engine это не означает, что ваш автомобиль не сможет ездить. Первым делом обратите внимание на изменения в работе Вашего автомобиля, если их нет, то возможно причины кроются в выходе из строя или неисправной работе одного из датчиков.

Что делать если горит check engine?

Рассмотрим причины по которым может гореть check engine.

Причин, по которым может загореться чек (check engine) может быть много. Часто чек загорается после мойки авто, только на холодном или горячем двигателе. В любом случае можно провести диагностику самостоятельно автосканером или обратиться за помощью в диагностический сервис. При диагностике автосканер выдаст код ошибки неисправности, по которой можно определить какой из датчиком «зажег» чек. Если в Вашем авто установлен бортовой компьютер, он выдаст описание неисправности без посторонней помощи.

Check engine горит, ошибок нет

Бывают случаи когда чек горит, но автосканер ошибок не находит. На это есть несколько причин:

• Не качаственый автосканер
• Код ошибки неизвестен программе диагностики
• Сбой в блоке управления авто
• Замыкание в цепи лектропроводки

Обратите внимание — check engine всегда горит при включении зажигания, это нормально!

Кроме неисправности датчиком, ЭБУ автомобиля может сигнализировать о таких неисправностях как: неверный расход воздуха через клапан адсорбера, низкое качество топлива, низкое давление на впуске и много других причин.

Как видите check engine горит не только когда что-то сломалось, но и при нарушении заводских норм работы оборудования авто. Так же check engine может гореть или моргать при не справности свечей зажигания.

Неисправность лямбда зонда — горит check engine

Электронный блок управления анализирует показатели выхлопной системы авто, в случае их изменения ЭБУ так же сигнализирует об этом через Чек.Причина может быть в поломке лямда зонда или в топливо-воздушной смеси, поступающей в выхлопную систему. В этом случае неисправность кроется в неправильном сгорании топлива.

Загорелся Check engine после чистки дроссельной заслонки

Необходимо отрегулировать датчик дроссельной заслонки, заменить датчик MAF. Сбросить ошибку автосканером.

Что необходимо сделать если горит check engine:

• Если автомобиль в движении, остановитесь и загляните под капот. Проверьте уровень масла в двигателе и осмотрите его. В случае низкого уровня, не продолжайте поездку, т.к. это навредит Вашему двигателю
• В случае, если уровень масла в норме, проверьте свечи и силовые провода на предмет надрыва.
• Если Вы недавно заправились, причина может быть в плохом бензине.

Если посторонних шумов в работе двигателя нет, проверьте машину сканером на предмет ошибок. Если автосканера у Вас нет найдите ближайший автосервис и проведите диагностику авто на профессиональном оборудовании.

Ну и напоследок

Если загорелся чек, это не повод огорчаться. Часто банальный сброс ошибки помогает решить проблему. В нашей стране автомобиль постоянно находится в агресивной среде, зимой низкие температуры до -50, летом изнурительная жара, поэтому поводов для поломок много.

Удачи Вам на дорогах. Подписывайтесь на наш блог и получайте полезную информацию.

Замена фильтра — это большая часть технического обслуживания автомобилей, а не то, что владельцы транспортных средств должны пренебрегать. Хотя это важно, может быть трудно понять, как часто следует менять воздушные и масляные фильтры . Вы определенно не хотите игнорировать их, но вы не должны заменять их чаще, чем это необходимо.

Техническое обслуживание воздушного фильтра вашего двигателя

Как часто следует заменять воздушный фильтр двигателя? Короче говоря, когда он становится слишком грязным. Со временем воздушный фильтр будет собирать грязь, пыль и мусор. В конце концов, он просто становится слишком грязным, чтобы функционировать. Но при надлежащем обслуживании фильтр следует заменить до того, как это произойдет.

Воздушные фильтры являются важным компонентом автомобиля, потому что они помогают защитить двигатель. Они собирают весь этот мусор, чтобы он не попал в сам двигатель и не вызвал реального повреждения или помешал оптимальному функционированию. Когда сами фильтры становятся слишком грязными, именно тогда мусор начинает попадать в двигатель.

Если вы пренебрегаете воздушным фильтром, фильтр может практически распасться. Это может привести к попаданию в двигатель всевозможных агрессивных частиц и может существенно сократить срок службы двигателя. Замена фильтра — это небольшая стоимость обслуживания, которая предотвращает гораздо более серьезные повреждения в будущем.

Грязный воздушный фмльтр

Трудно прийти к единственному ответу, когда речь заходит о том, как часто следует заменять воздушный фильтр. Это зависит от марки, модели и частоты движения автомобиля. С учетом сказанного, вот несколько указателей:

• Во-первых, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, есть ли в нем какие-либо указания.
• Как правило, 30000 кмо том , как далеко вы должны проехать до замены фильтра.
• Часто проще всего заменять воздушный фильтр каждый раз, когда вы приезжаете в сервис для регулярной замены масла, замены шин и т.д. Сделайте это регулярной частью вашего профилактического обслуживания.

Поддержание вашего масляного фильтра

Еще один фильтр, о котором следует помнить, это масляный фильтр. Опять же, невозможно точно сказать, как часто вам нужно его менять, так как он меняется в зависимости от состояния автомобиля. Простая замена фильтра в любое время, когда у вас происходит замена масла, является простейшим практическим правилом.

Это еще один важный шаг для защиты вашего двигателя и предотвращения возможных проблем с техническим обслуживанием в будущем. Фильтры легко забыть, но они действительно должны быть частью вашего планового технического обслуживания.

Садишься в салон современного автомобиля, и тебя охватывает странное чувство. Кажется, что ты внутри терминатора – умного, все знающего и все умеющего робота. Кругом датчики, панели управления, кнопки и разнообразная электронная начинка. Салон каждого нового выпуска все больше становится похожим на кабину пилота современного лайнера.

Всем этим богатством управляет одна маленькая деталь автомобиля — электронный блок управления (ЭБУ). Так называют всякую систему, осуществляющую взаимосвязь множества подразделений. Это координационный центр, куда стекаются данные со всех датчиков и, после обработки, направляют команды исполнителям.

Появление его было связано с проблемой контроля подачи топлива в мотор, чем раньше занимался карбюратор. Первый примитивный аналог ЭБУ был изобретен еще в середине прошлого века специалистами автоконцерна Alfa Romeo. Со временем, конструкторы «научили» это устройство обрабатывать данные все большего количества датчиков, превратив его в полноценный блок координации и контроля.

В компьютере современного авто задействованы свыше 80 блоков, которыми управляет ЭБУ: трансмиссионный, двигателевый (ECM), тормозной, кузовной и другие.

Невозможно представить современный автомобиль без системы ЭБУ.

Какие данные обрабатывает ЭБУ?

Для начала, представлю список стандартного набора датчиков, присутствующего во всех нынешних авто:

1. Впрыска горючего;
2. Температурные показатели двигателя:
3. Внешние температурные данные (окружающей среды);
4. Трансфер кислорода;
5. Параметры холостого хода;
6. Датчики безопасности колес (разблокировка, стабилизация, антизанос и т.д.);
7. показания скорости;
8. заслонки, его положение;
9. педаль газа;
10. коленвала;
11. уровень охлаждающей жидкости;
12. датчики микроклимата;
13. гидроусилитель;
14. напряжение в сети питания.

А вот список исполнителей распоряжений, которые ЭБУ передает после обработки исходных данных:

• дроссельная заслонка, доступ воздуха
• систему зажигания, регулирует своевременное искрение свечи и его подачу в цилиндр
• в сигнальный индикатор, выводящий сведения об ошибках в моторе или самом блоке
• сигнализирует на форсунки об изменении поступающих на блок команд, регулирует скорость подачи горючего
• инжектор, подает топливо
• включения двигателя
• этапы перераспределения газов
• регулировка теплообмена
• фиксация состава высвобождающихся газов (уровень СО)
• климат-контроль
• всем звеньям электросети
• механизму движения стекол
• функции обогрева элементов салона
• механизму автоматической коробке передачи
• на подключенные к блоку тестеры, в случае необходимости его проверки.

Напомню, что это стандартный набор контролируемых функций. Чем «круче» ваша машина, тем больше функций под контролем ЭБУ. Как видим, блок управления является, по сути, мозговым центром автомобиля. Нарушение механизмов его функционирования превращает все остальные элементы машины в ненужный металлолом.

Как выглядит электронный блок управления

Многие автолюбители представляют его в виде компьютера, с монитором и сложным процессором. Однако, это не так. ЭБУ – всего лишь, маленькая прямоугольная деталь, с равной длиной и шириной (30/30 см), высотой ребра не более 7 см, в которую входят провода (CAN – шины). В корпусе имеется разъем для встроенного программного обеспечения, точнее, его обновления. С помощью CAN диагносты легко определяют характер и место поломки, считывая коды ошибок присоединенным тестером. Это избавляет от поиска вручную, тем самым ускоряет ремонт автомобиля.

Корпус ЭБУ имеет ребра для избавления от излишнего перегрева микросхемы. Если он вмонтирован снаружи, то корпус его металлический, а если он внутри – пластиковый. В корпус встроены два модуля: программный и аппаратный. В свою очередь, программный модуль состоит из:

— функционального модуля (принимает данные, обрабатывает их, посылает приказы исполнительным системам);

— контролирующего – производит мониторинг исходящих сигналов, в случае несоответствия блокирует его передачу. Он может даже заглушить двигатель.

При помощи электронных элементов, аппаратная часть блока преображает аналоговые сигналы с датчиков в цифровой контент для программной части.

На чипах реализуются стандарты связи в автомобиле. Самым популярным стандартом является CAN (Controller-Area Networking). Он объединяет цифровые и электронные системы в общую сеть. Благодаря применению стандарта, каждый модуль передает сигналы об ошибках в центральный модуль, откуда он выводится на панель приборов, способствуя быстрой диагностике. Каждая ошибка имеет код, он сохраняется. Когда специалисты подсоединяются к блоку, в целях диагностики, на экран выводятся сохраненные коды ошибок.

Итак, ЭБУ устроен просто, даже примитивно. Однако специалисты не советуют лезть в мозг устройства, даже опытным водителям. Оставьте это профессионалам!

Недостатки электронного блока управления авто

Как и любое «навороченное» устройство, ЭБУ, наряду с прекрасными качествами, имеет ряд недостатков.

К плюсам электронного блока управления относятся: понижение топливного расхода, автоматизация регулировки различных показателей, улучшение динамики автомобиля, упрощение запуска мотора в различных климатических условиях, автоматическая регуляция качества выхлопа.

К минусам относятся:

— высокая цена,

— при поломке нужно менять весь блок,

— дорогая диагностика, проводить которую могут только квалифицированные техники,

— вынуждает использовать только высококачественное топливо,

— повышенные требования к электропитанию.

Поломка и ремонт ЭБУ

Как же понять, что с ЭБУ произошло несчастье. Очень просто – машина встанет, могут заблокироваться двери, происходит блокировка почти всех систем. Но незадолго до этого, он будет подавать вам сигналы: сильно «плавающие» обороты, отказ педали газа, постоянно горят датчики ошибок, и т. д.

Из-за чего происходит поломка? Короткое замыкание – вот основная причина выхода из строя ЭБУ. Причины самого замыкания тоже банальны – попадание воды, перегрев и механическое воздействие, коррозия.

Итак, поломался блок – везем, незамедлительно, к спецам! Там проведут ряд диагностических процедур:

— выявляет недостатки изначальной сборки;

— протестируют все приборы электросети;

— обследуют на предмет механических повреждений;

— обнаружит избыточный нагрев;

— выявят ржавчину.

Среди выявленных причин поломки могут быть:

— на плату попала влага;

— обрыв или замыкание проводов;

— неправильно подключены полюса аккумулятора или отход клемы во время работы двигателя;

— работа стартера при выключенной силовой шине;

— если аккумулятор прикуривается от заведенного автомобиля.

— непрофессиональная установка сигнализации и т.д.

При проверке, специалисты выявляют неполадки сначала механизмов поступающих сигналов, а потом сбои алгоритма исполнения.

Как правило, требуется полная замена блока (штука эта недешевая). В случае незначительной поломки (такое тоже случается), есть смысл попробовать ее восстановить в мастерской по ремонту электроники.

Непременным условием ремонта должно стать устранение в автомобили причин, приведших к поломке ЭБУ.

В последнее время очень много компаний предлагают услугу – «прошивка чипа» — замена стандартного чипа на более продвинутый, с расширенным набором функций. В этом нет ничего плохого, только следите, чтобы чип был оригинальным и подходил вашему автомобилю.

Поговорим о ремонте автомобилей

Казалось бы, на сегодняшний день вопрос с ремонтом автомобилей давно решен и что может быть проще, чем обратиться к официальному дилеру или в СТО при возникновении проблем с автомобилем. Зачастую открывание капота современным водителем ограничивается лишь заливом омывающей жидкости и выходные в гараже давно остались в прошлом уже лет 20 назад. Тем не менее,  желающих поковыряться под капотом больше, чем может показаться.

Для многих мелкий ремонт своего автомобиля по-прежнему остался поводом доказать окружающим и себе самому свое мужское начало и безграничное мастерство. Автомобилисты входят во вкус от самостоятельной замены колес и фильтров на даче и начинают обслуживать автомобили своими руками. Как правило, это происходит даже не в угоду экономии средств, сколько как хобби. В отличии от опытных профильных автослесарей, редкие обыватели проходят курс обучения и техники безопасности по ремонту автомобилей. Скорее всего, подобное хобби нам вряд ли удастся полностью искоренить, поэтому постараемся предупредить об опасностях и минимизировать риски самостоятельного ремонта автомобилей в этой статье.

По закону.

В автосервисах, СТО обязательно существуют системы стандартов безопасности труда и контроль их исполнения всегда лежит на органах государственного контроля. Так как ремонтные работы бывают очень сложными и часто задействуют специальное оборудование, риски травматизма очень велики.

В больших автосервисах основными причинами производственного травматизма являются неисправность оборудования и инструментов, нарушение технологического процесса, неправильное использование спецодежды, плохое освещение и в целом низкий уровень технической культуры.

Соответственно, контроль соблюдения стандартов безопасности и отличает автосервис от ремонта автомобилей в домашних условиях. Ответственность за условия безопасности в СТО возлагается на руководителя автотранспортного предприятия в лице директора, а также на главного инженера.

Спецодежда и атрибуты

В автосервисах большое внимание выделяется одежде специалистов, это связано не столько с грязными работами по ремонту, сколько с безопасностью, одежда носит защитную функцию и важно, чтобы все части тела были полностью закрыты, рукава застегнуты, на ногах ботинки, обязателен головной убор. При работе под машиной также необходимы очки для защиты глаз от песка и пыли.

Как показывает опыт, при ремонте автомобиля в домашних условиях мало кто выполняют элементарные правила даже касаемо одежды, как правило, выбор одежды ограничивается той, которую не так жалко запачкать.

Нужно помнить, что вращающихся деталей нельзя касаться руками, а еще они могут зацепить и намотать на себя рукава или полы одежды. Немалую опасность представляют системы охлаждения двигателя и кондиционирования воздуха. С ними нужно работать при обесточенных цепях питания – например, отсоединив колодки проводов от вентиляторов. При работах в тесном моторном отсеке легко порезаться – например, об острые края панелей или пластины радиатора. Если работа позволяет, можно использовать кожаные защитные перчатки, а в остальных случаях лучше пользоваться текстильными. Многие механики вообще пренебрегают защитой рук, и зря – они не только травмируются, но и сильно загрязняются так, что не оттереть никакими моющими средствами.

Без хорошего инструмента в ремонте автомобилей также не преуспеть, как бы ни была высока квалификация механика. Поэтому важно подбирать инструменты заранее, а не использовать подручные средства.

Неудачи в ремонте автомобиля также часто связано с неисправностью инструмента. Многие автомобилисты не так тщательно следят за инструментами как в СТО и пользуется годами одними и теми же ключами, которые и вовсе уже давно не пригодны. Еще одной проблемой инструментов можно отметить низкое качество. Если в профильных сервисах отдают предпочтение дорогостоящим инструментам, то при самостоятельном ремонте автомобиля решающем при выборе инструмента чаще является стоимость. К сожалению, такие инструменты быстро выходят из строя, и хорошо если не навредят вашему автомобилю.

Требования к помещению

Безопасность механика сильно зависит и от помещения, в котором ведутся работы. Как правило, это просторные гаражи. Важно содержать его в чистоте и следить за свободным пространством и легким доступом к двери, а также обращать внимание на специфику работы. Например, при работе с двигателем выделяется оксид углерода, это ядовитый угарный газ, он не имеет ни запаха ни цвета и крайне опасен для жизни. Поэтому подобные работы можно проводить исключительно при открытых дверях и с хорошим потоком свежего воздуха.

Немало работ также связано с легковоспламеняемыми горюче-смазочными материалами, красками, лаками и растворителями. При ремонтах топливной аппаратуры или замене моторного масла нужно тщательно следить за тем, чтобы жидкость не попала на раскаленные детали двигателя, например выпускной коллектор. Ведь достаточно небольшой искры, чтобы из нее быстро разгорелось пламя. Если во время ремонта бензин или масло разлились на землю, их нужно как можно быстрее собрать, а остатки засыпать песком. Ну и конечно, всегда иметь в гараже и в автомобиле исправный огнетушитель для предотвращения пожара.

Лежачий труд

Достаточно большой объём работы по ремонту автомобиля происходит под ним. Если в СТО предусмотрены подъёмники, то для самостоятельного ремонта автомобиля обходятся домкратом. Увы, лишь немногие знают, что домкрат предусмотрен исключительно для замены колеса и не может надежно зафиксировать авто. Лучше всего отдать предпочтение более надежному гидравлическому подкатному домкрату и также подстраховать себя металлическими подставками с регулируемой высотой площадки, которые позволяют надежно зафиксировать вывешенный кузов. Кстати, если из-под капота демонтирован силовой агрегат, развесовка по осям меняется и при вывешивании машина может неожиданно упасть.

Не смотря на соблюденные меры предосторожности, травмы все же случаются и довольно-таки часто. К счастью, большинство травм можно легко пережить, так как это в основном порезы и ушибы, но последствия травм при работе с некоторыми инструментами не утешительны. Можно даже лишиться пальцев или конечностей.

В случае травмы необходимо всеми силами остановить кровотечение любыми подручными средствами. В роли жгута могут выступать рубашка, подходящий провод, трос, веревка и т.д. Нужно и вжать ткань (бинт, при отсутствии – любую, даже майку) прямо в рану, чтобы остановить кровотечение и не допустить падения давления.

Поскольку счет идет на минуты, необходимо срочно вызвать скорую помощь. К сожалению, спасти отрезанную конечность удается далеко не всегда, особенно если нарушены условия транспортировки поврежденных конечностей. Сроки удачных реплантаций составляют от шести часов до трех суток, но в этот момент важнее другое – остановить кровотечение, осуществить противошоковую терапию, противостолбнячную профилактику, первичную обработку раны и наложение швов. Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов: сроков и условий доставки пострадавшего в хирургию, наличия службы экстренной микрохирургии и т.д.

К сожалению, все описанные ситуации весьма жизненные и происходят довольно-таки часто при несоблюдении элементарных правил техники безопасности при работе с инструментами.

Подводя итоги, хотелось бы отметить сложность процесса ремонта автомобиля и большому числу опасностей, которые могут вас подстерегать. Если же заранее учесть и продумать все нюансы, то вы сможете не только безопасно, но и эффективно провести ремонт. Будьте аккуратны и бдительны!

Ни один автомобиль в мире не производится без тормозной системы. В каждом транспортном средстве, даже у велосипеда есть тормоза.  

Тормозная система – одна из важных составляющих частей любого автомобиля, будь то легковой автомобиль или спортивный, гоночный болид или пассажирский автобус, или даже детский самокат.

Тормоза представляют собой целую систему блоков и частей, которые взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают слаженную работу для своевременной и эффективной остановки автомобиля. Каждый водитель, прежде чем приступить к управлению транспортным средством должен убедиться в исправности тормозной системы.

Виды тормозных дисков

Существуют два вида тормозных дисков — барабанные и дисковые тормоза. Барабанные появились намного раньше, но они проигрывают в сравнении с дисковыми тормозами из— за большого размера и веса, сильного перегрева в условиях чрезмерно больших нагрузок. В наше время предпочтение отводится дисковым системам тормозов.

Тормозной диск, образно говоря, представляет собой гидравлический тормозной узел, который крутится вместе с вращающимся колесом.

Диску отведена важная роль в остановке автомобиля, поэтому очень важно знать – какой материал лучше использовать при производстве и для каких видов транспортных средств он подходит. Когда водитель нажимает на педаль тормоза — происходят следующие действия – за счет прижатия к диску тормозных колодок и за счет силы трения диск останавливается – а затем уже и колесо, к которому присоединен диск. При трении колодок о диск – происходит сильный нагрев этого диска, потому что энергии движения преобразуется в энергию тепла.

На ось транспортного средства устанавливается система, состоящая из диска, ротора, суппорта. Суппорт – это две тормозные колодки. Ротор крепится к центральной части диска, затем он последовательно крепится к колесной ступице, а затем эта часть с ротором устанавливается на ту же колесную ступицу. Также эта часть не дает теплу распространяться от поверхности тормозов до колесных подшипников, за счет чего они не нагреваются и не заклинивают.

Основная часть производится из чугунных материалов.

Она представлена 2 видов: либо из отдельных частей, либо одним целым с основанием (ротором).

Но обычно в тормозной системе автомобиля центральные части изготавливаются из чугунного металла — одним целым.

Материалы тормозных дисков

Материальный состав дисков бывает различным. В наше время они производятся из различных сортов чугунных металлов, предназначенных для производства деталей автомобилей. Чугун – тяжелый и крепкий металл, части — произведенные из него, служат длительный срок.

Диски изготавливают из чугунного металла, потому что он обладает отличными смазывающими свойствами. Это свойство масел — оно способно делать меньшим трение и за счет этого продлевается срок службы частей системы, что позволяет реже их менять. Чем такое свойство выше, тем более долгий срок будет механизм работать. Чугунные диски недорогие в производстве, минус — их нельзя устанавливать в тормозной системе спортивных автомобилей и в грузовых транспортных средств. Данный материал начинает плавиться, когда достигает температуры четыреста градусов и выше, это приводит к изменению формы дисков. Нагретый диск, наезжая на ледяную лужу может растрескаться и автомобиль с такими дисками уже нельзя эксплуатировать. Чугунные диски во время использования покрываются ржавчиной, имеют тяжелый вес.

Есть и другой материал для изготовления тормозных дисков. Это керамика. Они меньше нагреваются, не деформируются от высоких температур. Тормозной путь с такими деталями намного короче. Огромным минусом будет цена – производство обходится очень дорого. Обычно керамические тормозные диски изготавливаются на заводах специально для грузовиков и спортивных автомобилей.

Также для изготовления дисков используют карбон. Они имеют небольшой вес, способны сохранять коэффициент трения при температурах до 900 градусов. Их используют в основном для спортивных автомобилей. Но так же, как и керамические – такие диски очень дорогие.

Теория работы тормозного диска

Управляя транспортом в состоянии, при котором отсутствуют резкие торможения, диски могут отработать сто тысяч км.  Управляя транспортным средством  c использованием  резкого торможения, диски проработают тридцать – сорок тысяч км. Штангенциркулем измеряется на сколько диски износились. Их нужно заменить в том случае, если диски износились на три мм от первоначального размера при установке и если размер сколов и трещин превысил одну сотую доли мм.

В момент остановки транспорта энергия движения преобразуется в тепло. Тепло,  выработанное в колодках, зависит от таких параметров как скорость и вес вашего автомобиля. При торможении транспортного средства с шестидесяти километров в час — диск нагревается до ста пятидесяти градусов. При резкой остановке гоночного транспорта диск нагревается до восьмисот градусов за половину секунды.

Размер поверхности ротора, контактирующей с тормозными колодками, зависит от размера диаметра тормозного диска. Производители стараются сделать диски маленькими и легкими, путем увеличения мощности тормозной системы за счет улучшения характеристик тормозной системы.

Диски имеют очень большой вес и при движении автомобиля они нагреваются, скапливается грязь, пыль, мелкие частички. Для того чтобы избежать проблем с перегревом диски производят с вентилируемыми отверстиями, просверленные, с прорезями.

Вентилируемые диски изготавливают таким образом, что среди двух поверхностей ротора находится полость, по которым циркулируют воздушные потоки от центра к краю. Такой ротор будет больше чем сплошной и меньше весом. Диски с перфорацией (отверстия для вентиляции) устанавливаются на спортивных автомобилях, так как такая конструкция предоставляет максимальное охлаждение и надежность при работе.

Когда диски используются при очень большой нагрузке, из— за нагрева начинают образовываться газы и разлетаться частички, которые оседают на поверхности ротора диска. В результате налипает тонкий слой, способный ухудшить сцепление колодки с диском, из— за этого эффективность торможения автомобиля падает.

Для выхода газов и пыли своевременно сверлятся специальные отверстия. Это позволяет производить диски с меньшим весом, но при этом ухудшается прочность.

Другой способ решить задачу для отведения газов и пыли – это диски с прорезями. Такие пазы и шлицы на тормозных дисках дают возможность пыли с газами вывестись вовремя, не образовывай слой на поверхности. При движении углубления скребут по поверхности колодок, за счет этого грязь очищается, так же увеличивается зацепление при соприкосновении с краями борозд. Диски с прорезями имеют минус – это то, что колодки быстро износятся, и их придется чаще менять.

Очень важно учитывать все нюансы при выборе тормозных дисков. Условия, в которых вы будете ездить, какой вид управления автомобилем вы предпочитаете – будет ли это спокойная езда по ровной дороге или это будет агрессивная – с резкими торможением, заносами. Безопасность водителя во многом зависит от состояния тормозов. Бережное отношение, регулярный осмотр продлит срок службы ваших тормозов и автомобиля.

В системе топливной подачи автомобилей предусмотрен дополнительный канал подачи воздуха для формирования смеси, в обход дросселя (его заслонок). Регулируется этот канал блоком управления, посредством клапана холостого хода. Более известный, как регулятор ХХ – электродвигатель, снабженный конусным штоком (иглой), которая перекрывает сечение обходного канала подачи воздуха, когда заслонки полностью закрыты.

Он обеспечивает нормальную концентрацию кислорода в смеси и ее подачу в непрогретый двигатель или при частых остановках (без глушения двигателя). Также, контролирует стабильность оборотов в режиме ХХ. Его работа тесно связана с ДПДЗ, ДМРВ и кислородных датчиков, с которых ЭБУ получает сведения о составе горючей смеси.

В карбюраторах, он регулирует подачу не воздуха, а горючего. В момент торможения он перекрывает доступ горючего. Обеспечивая его экономию.

Зачем устанавливать регулятор холостого хода?

Без регулятора холостого хода, каждый раз при кратковременной остановке (под светофором, на перекрестке), мотор полностью останавливался бы. Необходимо было бы, каждый раз вновь его заводить. Однако, разработчики придумали обходной маневр, регулирующий клапаном хх.

Когда педаль газа отпущена, заслонка полностью перекрывает подачу воздуха. Состав смеси меняется, нарушаются пропорции. Образовавшаяся разница давления впуска и выпуска коллектора, приводят к обратному проникновению в камеру, продуктов сгорания горючего. Датчики сигнализируют в центр об обедненной смеси, ЭБУ включает механизм дополнительной подачи воздуха. Раскрывается клапан ХХ, и воздух проходит в обходной путь. За счет этого, выравниваются обороты, уменьшая показатель износа поршней и вала.

Регулятор ХХ устанавливается на внешнем конце дросселя, рядом с датчиком положения ДЗ. Редко его приклеивают лаком к корпусу. Обычно он крепится двумя винтами, с посадочными углублениями. При монтаже нужно уделить особое внимание расстоянию от этого углубления до подвижной иглы клапана (23 мм)

Если есть симптомы неисправности этого устройства, диагностику нужно проводить вручную. Дело в том, что нет обратной связи РХХ с ЭБУ, то есть, самодиагностика отсутствует.

Сразу отметим, что это комплексное тестирование самого регулятора и ДПДЗ. Без его проверки, понять сбои холостого хода не представляется возможным.

Потребуется демонтаж детали. Но прежде, нужно застопорить машину – поставить на ручной тормоз и зафиксировать колеса башмаками. Рассмотрим алгоритм этой процедуры. Она может понадобиться и при замене клапана ХХ.

1. Работа проводится только при неработающем двигателе, в целях соблюдения техники безопасности;
2. Снять деталь легко, нужно отсоединить разъем и вывернуть болты, предварительно снять минусовую клемму аккумулятора
3. Новую деталь ставим на место, прикручивая болты, соблюдая расстояние в 23 мм до датчика;
4. Соединяем разъем;
5. Включаем на 5 секунд зажигание, даем возможность ЭБУ для калибровки датчика.

Снятый регулятор ХХ, если тестирование не выявило поломок, нужно обработать средством WD-40. Не заливать им всю деталь, а аккуратно прочистить, смоченной в жидкости, ухочисткой.

Сломанная деталь ремонту не подлежит, заменяется новой.

1. Один из способов проверки является ручной:

• Снятый клапан ХХ вновь соединяется с ЭБУ, но не ставится на свое место
• Попросить кого-нибудь завести мотор;
• Проследить за втягиванием и обратным выдвижением штока. Если это наблюдается, с деталью все в порядке – нет механических повреждений и заклиниваний;
• Проверяется соответствие марки детали (нанесена на штекер) и ЭБУ. Регулятор может быть исправен, однако работа нарушена, из-за отсутствия сопряжения с разъемом бортового компьютера.

После этого, надо протестировать электрическую цепь схемы подключения – целостность проводов, контактов, обмотки.

1. Проверку осуществляют измерительными приборами – вольтметром и омметром.

• Напряжение должно составлять от 12В до 20В, в момент включения зажигания. Значительное отклонения в сторону понижения, означает нарушение целостности электроцепи.
• Замеряется сопротивление между четырьмя контактами:

Между А и В, С и Д – сопротивление укладывается в интервал 40 – 80 ОМ. В остальных сочетаниях – сопротивление бесконечно велико.

1. Тестирование на стенде. Покапать стенд не стоит, его цена в несколько раз превышает цену самой детали. Можно собрать его самостоятельно, схему взять их интернета.

В ней используется индикаторная лампа, по уровню свечения которой, определяется исправность регулятора ХХ. Если есть яркое свечение – деталь неисправна.

После каждого снятия детали, проведите его чистку. Не надо разбирать сам регулятор, просто прочистите шток. В чистке нуждается и отверстие запасного канала.

Нюансы приобретения нового регулятора ХХ

Цена новой детали колеблется в пределах 300 – 1000 рублей (конечно, есть и дороже). Низкая цена и продолжительные реанимационные мероприятия делают абсолютно нецелесообразным ремонт клапана холостого хода. Легче приобрести новый.

Нужно обратить внимание на некоторые особенности:

А) Во-первых, покупка контрафактной продукции может обернуться большими проблемами с двигателем вашего автомобиля. Мизерная экономия, в дальнейшем, грозит большими затратами. Поэтому, покупайте оригинальную деталь, известных производителей.

Подделку можно определить по некоторым признакам:

— нет меток на упаковке;

— на корпусе стикер должен быть в рамке – на поддельных деталях рамка отсутствует;

— кончик штока окрашен в черный цвет;

— уплотнение должно быть широким, красного цвета. На контрафакте – тонкое, черное;

— заклепки не имеют шляпок или шляпки менее 3 мм;

— оригинальная пружина – черного цвета, с частыми витками.   Здесь же, пружина серебристого цвета, имеет мало витков;

— корпус меньше оригинального на 1 мм.

В) во-вторых, изучите маркировку снятого с автомобиля регулятора. Есть четыре вида маркировок, пронумерованных под символами, последние цифры которого: 01, 02, 03, 04. Взаимозаменяемыми могут быть регуляторы, с маркировками 01 и 03, либо 02 и 04. А вот заменить, к примеру, 01 на 02 или 03 на 02, не получится. Поэтому, посмотрите номер на вашей детали, и учтите это при покупке новой.

Купите запасную деталь, пусть она лежит у вас в бардачке. Много места не займет, зато выручит на дороге.

Симптоматика неисправности РХХ и причины их возникновения

Симптомы поломок клапана ХХ схожи с признаками выхода из строя датчика ПДЗ. Но при неисправности ДПДЗ, индикатор Check оповещает водителя об этом. А в случае с регулятором ХХ, из-за отсутствия обратной связи с ЭБУ, этого не происходит, что может стать ориентиром для водителя.

• Неустойчивые обороты во время кратковременной остановке, с работающим двигателем;
• Запуск двигателя не приводит к увеличению оборотов;
• Остановка двигателя во время переключения скоростей;
• Понижаются обороты, когда включается какое-либо электрооборудование.

Понять причины появления этих симптомов очень важно и поможет в правильном понимании результатов диагностики.

• Износ элементов детали. В основном, речь идет об игле и механизмах его направляющих;
• Обрыв и окисление проводов;
• Загрязнение байпасного (обходного) канала.

Полный выход из строя регулятора холостого хода, приводит к тому, что двигатель не заводится без нажатия на педаль акселератора. Производители, категорически, не рекомендуют стартовать таким образом.

Профилактика регулятора холостого хода

Соблюдение некоторых простых правил профилактики, помогут продлить сроки службы и регулятора ХХ и самого двигателя, а также, всей топливной системы автомобиля. Сделает вашу езду безопасной и комфортной.

Прислушайтесь к советам опытных водителей и специалистов:

1. Регулярно проверяйте участок дросселя. При попадании влага и загрязнений, устраните их.
2. Своевременно меняйте воздушные фильтры, они часто засоряются и воздушный поток несет грязь на внутренние детали.
3. Если автомобиль зимой не эксплуатируется, периодически заводите мотор и произведите несколько перегазовок. Это поможет избежать заклинивания и коррозийных явлений во всех подвижных частях деталей, в том числе и в штоке клапана ХХ.

В автомобильном двигателе, каждая деталь, даже самая маленькая, вносит свой посильный вклад в оптимизацию его работы. Ни одну из них, в том числе и клапан ХХ, нельзя оставлять без должного внимания. Привести в порядок регулятор холостого хода не составит большого труда, зато поможет избежать больших затрат на восстановление «жизнеспособности» двигателя.

Даже такая простая задача, как покраска автомобиля, требует определенных минимальных знаний современного рынка лакокрасочных изделий.

Казалось бы, что может быть легче, выбрал нужный тон – и вперед. Однако и здесь есть некоторые тонкости, которые нужно учесть при выборе лакокрасочного покрытия.

Какой вид лака и краски лучше предпочесть, чтобы добиться их идеального покрытия и рационального использования?

Какие лаки используют для автомобилей.

Лак для автомобилей делают из смол или синтетических полимерных веществ. В первом случае смолу очищают и обогащают различными химическими добавками для улучшения его характеристик.

Застывая ровным слоем, он отлично защищает от механических и химических повреждений нижних слоев покрытия, и самого металлического каркаса. Поэтому не стоит пренебрегать им. Даже если вы уже давно ездите без лака, стоит незамедлительно его нанести.

Вот здесь и возникает проблема выбора этого автомобильного лака. Чтобы правильно выбрать лак, нужно, прежде всего, понимать какие разновидности существуют, и чем отличаются друг от друга.

По своему составу лаки подразделяют на:

1. Целлюлозные – самый первый вид, из всей группы применяемых для авто, лаков. Сейчас применяется крайне редко. Это обусловлено его низкими качественными характеристиками. Лак быстро трескался, выгорал на солнце, плохо переносил отрицательные температуры.
2. Акриловые – продукт нефтеперерабатывающей отрасли, состоит из лакокрасочного материала и растворителя в качестве основы. Когда растворитель испаряется, на обработанной поверхности остается прочный слой ЛКМ с отвердителем. Его популярность среди гаражных умельцев объясняется простотой использования (не требуется специальных инструментов для нанесения и сушки), отличным визуальным результатом (обладает красивым блеском).

К недостаткам можно отнести сильную зависимость от количества и качества растворителя и то, что трудно добиться равномерного слоя. Поэтому требуется накладывание большого количества слоев (до 5). Естественная сушка лака происходит в течении 5 – 8 часов. Затем нужна полировка.

1. Металлизированный – один из видов акрилового лака, состав которого обогащен бронзовой или алюминиевой пылью, что положительно сказывается на внешних характеристиках покрытия.
2. Глифталевые – основой этого типа лака являются синтезированные смолы. Его разработка в свое время позволила заменить некачественные целлюлозные лаки. Отличается хорошим растеканием по поверхности, что приводит к полной заполняемости всех неровностей. Отличается красивым блеском и большой прочностью. К существенному недостатку относится долгая сушка, что иногда приводит к оседанию, на еще невысохшую поверхность, частичек пыли. Также, из недостатков нужно отметить: требуется сушильная камера, строгое соблюдение степени вязкости, неменяющаяся температура помещения на протяжении всего процесса (+20). Поэтому нанесение этого вида лака лучше доверить профессионалам.
3. Полиуретановые – лак на основе полиуретановых и акриловых смол. Отличается разнообразием внешнего вида: блестящий, матовый, с металлическим блеском. Часто в смесь, помимо растворителя и отвердителя, добавляют базовую краску. Производитель рекомендует наносить в три слоя, и сушить под нагревателем, при температуре 60 градусов. Закончить процесс нужно полировкой. Такой тип лака, в последнее время, является самым популярным и занимает лидирующую позицию в рейтинге продаж. Отличается высокой прочностью, устойчивостью к химическому и механическому воздействию, быстрой сушкой и долгим сроком службы.
4. Керамический – покрытие таким типом лака отличается высокой прочностью, стойкостью к механическим повреждениям, повышенной эластичностью. Благодаря особым химическим веществам в составе, имеет способность к регенерации. Когда образуется царапина или сколы, под воздействием высокой температуры, эти вещества способствуют затягиванию поврежденной зоны. Такой лак нанося в места, где велик риск попадания мелких камней на поверхность – арки колес, нижняя часть бампера, край капота и т.д. Недостатком может считаться высокая цена.

Любой вид лака нужно применять, строго выполняя все рекомендации производителя. Иначе он не прослужит и половины гарантированного срока.

Классификация лака по структурным составляющим

Различаются лаки не только составом но и структурой, по степени мягкости. На этом уровне различают:

• HS – если перевести с английского словосочетание High Solids, то получим «много сухого остатка», что является точным определением структуры донной группы лаков. Он действительно отличается большим содержанием нелетучих составляющих, относительно процента летучих соединений в составе. На долю легких (летучих) веществ, приходится всего 10 – 15% всего состава. Поэтому практически весь нанесенный лак остается на поверхности, что придает максимальную прочность покрытию. За счет повышенной плотности, он ложится равномерно и почти не образует подтеки. При покрытии этим лаком, сначала наносят очень тонкий слой, через четверть часа кладут основной, толстый слой лака.
• MS – с меньшей плотностью структуры. На долю летучего растворителя приходится до 30% состава. Он более жидкий. Требуется два – три слоя. Чтобы избежать подтеков, надо строго следить за толщиной каждого слоя и равномерным напылением.
• 1К – лак, с самой разреженной структурой. Более половины состава приходится на летучую часть. Его применяют, когда мало времени на сушку. Продается в баллончиках, непосредственно откуда и распыляется.

Как происходит покраска автомобиля лаком?

Сама покраска начинается только после тщательной предварительной подготовки. Снимается старый слой, тщательно шлифуется поверхность. Потом требуется аккуратное протирание, для полного избавления от мельчайших частичек на поверхность кузова.

Следующий этап – грунтовка, для лучшего прилипания первого слоя краски. После высыхания грунтовки, проводят легкую шлифовку и очистку от частичек.

Покраску осуществляют при плотно закрытых окнах и дверях, под хорошим освещением. Это необходимо для того, чтобы воздух не оставался под краской, собираясь в уродливые пузырьки. Так же наносят и второй слой, после высыхания первого.

Когда покрытие полностью высохло, его опять тщательно очищают от микроскопической пыли с помощью тряпок из микрофибры. Если остановиться на этом этапе, то через некоторое время краска начнет тускнеть, станет блеклой и несимпатичной.   Для придания лоска автомобилю и защиты покрытия, нужно нанести защитный слой лака.

Лак наносится пульверизатором, предварительно смешивается с отвердителем. Для первого слоя, нужно смешать чуть больше отвердителя, чтобы избежать подтеков. Нужно также, чуть дольше задерживать струю на одном месте, чтобы добиться однородности слоя. Так наносится три слоя лака.

Настало время сушки. Хорошо, если дать высохнуть покрытию естественным путем, соблюдая температурный режим помещения (+20 градусов и без сквозняков). Если же, сушка будет проходить под инфракрасным нагревателем, то нужно избегать перегревов, чтобы эмаль не дала трещины. Ну, вот и все! Новенькое покрытие играет в лучах света.

Какой лак для автомобиля выбрать?

Как видно из всего ранее сказанного, однозначного ответа на вопрос – какой же самый лучший лак? – не существует, все зависит от ваших предпочтений. Кому-то важно хорошо защитить покрытие от механических повреждений, а кому-то нужен красивый внешний вид и ослепительный блеск.

Однако, исходя из характеристик различных составов, можно расставить их по ступеням. Больше всего положительных качеств обнаруживается в полиуретановом семействе. Следом, наступая на пятки, идет акриловая группа. Далее, вниз по ступенькам, стоят: керамические, металлизированные, глифталевые. Замыкает этот стройный ряд, естественно, представители целлюлозной группы.

На рынке представлен большой ассортимент лаков для автомобилей, разной ценовой категории. Не всегда высокая стоимость гарантирует высокое качество.

И еще одна маленькая деталь, какой бы лак вы не выбрали, если условия хранения были нарушены или сроки годности подошли к концу, стоит отказаться от такой покупки. Все равно вы не получите ожидаемых результатов, а само покрытие не прослужит вам долго.